Средневековый костюм XIII—xv веков

В тени ль, на солнце ль сбрасывать фату Вы перестали, донна,

Едва ли распознали, как влюбленно

Я созерцаю вашу красоту.

Фр. Петрарка

Период господства церкви над всей духовной деятельностью человека определил сложность эпохи Средневековья, социальные границы ее общества и эстетическое кредо.

Человеческое тело, а женское особенно, было недостойным изображения, а тем более любования.

Античный постулат гармонии физической и духовной красоты рассыпался обломками языческих храмов, сгорел в пожарищах варварских завоеваний, погиб в недрах монастырских скрипториев*. Одежда погребла под каскадом ткани греховное тело, закутала, запаковала его земную красоту, заменив ее надолго химерой искусства тщеславия и богатства, выраженного руками портных и искусников декора в форме костюма. Крестовые походы, начавшиеся в 1095 году и окончившиеся в 1270-м, приблизили высококультурный Восток к малообразованной Европе (рис. 36). Отделение ремесла от земледелия преображает средневековый мир, а знакомство с Востоком, его обычаями и товарами, развитие торговых связей открыва­ют новый период в истории культуры Европы.

«В 1192 году султан Саладин преподнес и послал графу Генриху де Шампань великолепную тунику и тюрбан. " Знаете ли вы, — писал ему граф, — что ваши платья и тюрбаны далеко не так ненавистны здесь. Конечно, я буду носить ваши подарки. Император Бодуэн I уже подал пример и при въезде в Иерусалим (1100) был одет в тканый золотой бурнус".

Франкские женщины, обосновавшиеся на востоке, не за­медлили последовать этим примерам и восприняли барберийские моды. Они носили длинные платья с расширенны­ми рукавами из муслина (расшитый шелк золотом из мосула), из газа и крепа местной выработки индийской работы. Также платки китайские».

Унификация, продиктованная бедностью и примитивностью производства, восполняется погоней за объемом и размером, как первое быстрое и доступное проявление наглядного «обогащения» войск крестоносцев. Эта гиперболизация объема носит восточный характер и вместе с тканями снабжает средневековую Европу новой системой одежды и новым пониманием «прекрасного» в области костюма.

Очень хорошо и наглядно это выражено в современной английской ленте «Лев зимой». Королева в одной из заключительных сцен одета в красный бурнус — попросту прямоугольный мешок, ширина которого определена размахом рук актрисы, а длина — ее ростом. Дыра для головы, два отверстия для кистей рук. Драгоценная ткань — и сколько нюансов линий, деталей, сколько абстрактных намеков прекрасной одежды, так отвечающей и истории, и современному духу роли, исполненной с блеском актрисой Кэтрин Хепберн.

*Скрипторий — помещение, где переписывали рукописи.

Войска крестоносцев надели поверх кольчужных доспехов прямое полотнище ткани, спасавшее от палящих лучей солнца, подсмотрели у своих восточных врагов эмблематику и орнаментику, перенесли ее на свои щиты, а затем и на одежду и тем самым утвердили начало геральдики. Рыцарские турниры и вся сопровождавшая их экипировка — латы, штандарты и гербы, блио, попоны лошадей — в своем пестроцветии и асимметрии рисунков породили костюмы, так и называвшиеся — «гербовыми». «Прекрасная дама», которой посвящали турнир, надевала платье, повторяющее цвета и изображения герба (XII—XIV вв.). Оно могло быть из двух разноцветных половин (например, красной и синей) с рисунком на одной из них

(рис. 37).

Ношение лат в свою очередь обузило мужской костюм, он плотно прижался к телу, предохраняя его от давления металла. Средневековый ремесленник становится профессиональным портным, овладевшим тайной кроя, вытачек и искусственного создания формы (рис. 38, 39 и далее 44).

Рост городов, торговли и промышленности выдвинули в противовес замковой аристократии городскую буржуазию — патрициат, который прежде всего занялся утвержде­нием своих привилегий через костюм. «...Ни одна женщина, ни одна девушка, не имеющие дворянского звания, не име­ют права делать больше пары платьев в год. Дворянки име­ют право на четыре платья в год...» — говорится в указах XIII века. А в 1294 году выходит эдикт Филиппа Красивого о роскоши, который запрещал носить мех горностая, золотые пояса и шелк женщинам недворянского происхождения.

Разжигаемая имущественными и церковными ограничениями, поддерживаемая накоплением богатств господствующих классов, ростом ремесла, торговли и притоком товаров с Востока, рождалась фантастика средневековой моды:

..С ней сорок три девицы пошли на Рейн. На них блеском яркой ткани нарядов дорогих Аравии изделье....Из шелка Ниневии был пояс тот спряден, Камнями дорогими был весь унизан он.

«Песнь о Нибелунгах»

Туника. Основой женского костюма в средние века была туника (рубаха) — от ровной и длинной самого примитивного вида (форма их сохранилась до наших дней в руба­хах славянских народов) до свободной, с широким рукавом (далматик), которая надевается сверху более узких и длинных одежд. Эта форма характерна для Византии и всего средневекового строя европейского костюма до XII века, включая Россию вплоть до реформ Петра I.

Верхняя туника опоясывалась на талии и на бедрах и могла быть, в зависимости от социальной принадлежности, украшена по горловине и концам рукавов вышивкой и металлическими накладками.

Пояс на бедрах был необходим для прилегания костюма. К нему крепились также ножны для кинжалов (которые носились и женщинами) и кошельки.

По законам христианской религии девушки прикрывали головы частично, а во­лосы женщин скрывались полностью системой покрывал и повязок, закрывающих шею, плечи и голову одновременно (см. рис. 34, 36 и 42).

Котарди — платье принцесс. С XIII века появляется одежда, которая аналогична мужскому блио (полотнище, перегнутое пополам, с отверстием для головы на месте сгиба), вначале свободное, затем скрепленное на боках, а впоследствии и сшитое. Оно преобразует тунику в платье, названия которому нет в русском языке (как и многим одеждам иностранного происхождения, не носимым в России), и поэтому мы будем именовать его нижнее платье — котт (см. рис. 38), что подтверждает название «сюрко (т)» — «надетое на котт». Котт-туника, или платье, стягивалась шнуровкой на боках (см. рис. 39), спине и груди, пока не догадались сформировать вытачки и тем перейти к форме платья, которое в русской терминологии получило название платье принцесс, в терминологии Франции — котарди. За скульптурной формой платья последовали и рукава, которые слегка пришивались, ибо секреты кроя проймы были еще не открыты. Рукава «легко отпарывались, и молодые девушки носили в своих сумках иголки с нитками, когда играли в игру «с отпоротыми рукавами». Это объясняет обычай рыцарей во время турниров водружать на свой щит или шлем рукав, преподнесенный дамой».

Уже в XIII веке платья были так обужены, что пришлось по примеру восточных одежд пришивать воздушные петли и застегивать на пуговицы перед и рукава платьев (или, как было сказано выше, шнуровать). В свою очередь это привело к идее разделения платья на 2 части — лиф и юбку, что открыло новые возможности (XIV век) в искусстве индивидуализации костюма и обогатило фантазию украшения костюма выбором застежек, пуговиц, формой выреза горловины, а юбки — складками и сборками.

Роб. В XIV веке, в период, именуемый готикой, знатная женщина была одета в платье — роб с узким лифом, талия которого заканчивалась сразу под грудью. Из-под пояса ниспадала широкая юбка, длиной своей значительно превышавшая рост и кончавшаяся сзади большим шлейфом (рис. 40). Рукава могли быть как узкими, так и широкими. В первом случае они кончались раструбом, прикрывающим большой палец руки, во втором — украшались мехом, аппликацией из сукна, подшивались парчой или тканью другого цвета. Если платье было суконным, оно могло иметь рукава, изрезанные особой формой рисунка (рис. 41).

«Множество вырезных работ делают при дворе и в городах на мужских капюшонах и платьях, украшают их вышивкой, мехом и золотом на тысячу разных ладов и каждый день по-новому» (Хроника Хардинга). Рукава и длина платья становятся признаком сословного превосходства. Платья из дорогих заморских тканей дают своим владельцам ощущение «распространения в пространстве», выявляя психологию личности, утверждающей себя через грандиозность своего искусственного масштаба. Развитие куртуазной поэзии, отразившей интерес к женской красоте и поклонение ей, неминуемо сказалось и на скульптурной форме женского костюма и уловках, ее совершенствующих.

«Кто ДАМУ знал, все для того понятно:

Ведь целый свет еще не знал милей Красавицы- приветливой и статной.

Бернар де Вентадори. XII в.

«И статная красавица, стараясь, чтобы упругая ткань ее платья отметила плавную округлость бедра, приподнимая кончиком пальцев перед юбки, пойдет плавной походкой, мягко покачивая бедрами. Ткань лифа потуже схватит грудь, талия затянется плотным поясом, и шея сверкнет белизной тела в вырезах на спине и груди».

В XV веке к платью роб можно было надеть чепец — эннин, напоминающий сахарную голову, который к тому же еще и покрывался длинным прозрачным покрывалом, ниспадающим на шлейф платья.

Эннин, прикрывая прическу, оставлял открытым большой лоб, величина которого искусственно создавалась сбритыми с его верхушки волосами. Чепцы достигали таких размеров, что дали повод очевидцу написать: «...рядом с дамами, одетыми в эннин, мы чувствовали себя жалкими кустиками в дубовом лесу».

Разнообразие чепцов было фантастичным, а масштабы удивительными. Их делали из полотна и прозрачной шелковой ткани, огромных размеров и скромной формы, из жесткой и мягкой ткани на каркасе, задрапированном ис­кусно и сложно. Жены мастеровых и служанки закрывали головы покрывалами, которые они ловко набрасывали, рас­полагая их самым живописным образом.

Сюрко(т). Королевское платье дополнялось сюрко(том) (рис. 42) — верхним платьем без рукавов, отделанным шкурками горностая (королевским мехом). Сюрко(т)— одежда, обязательная в торжественных случаях (на выходах, турнирах); она свободно ниспадала с плеч и плавно прилегала к торсу. Сюркот мог быть и со свободными рукавами, свисавшими как два плаща с обоих плеч. В конце XIV века сюркот будет означать верхнюю мужскую одежду, надетую на узкое платье котарди (рис. 43). Будучи одеждой привилегированных лиц, сюркот делался из дорогих тканей — тонкого сукна, парчи, шелка, бархата (рис. 44, 45).

Плащи. Поверх сюрко надевались плащи — прямоугольные и подкройные, застегивавшиеся на плече или скалывавшиеся на груди пряжкой, скреплявшиеся шнуровкой или надевав­шиеся через голову. Они подбивались мехом и разноцвет­ной тканью, обшивались каймой, мехом и драгоценностями. На плащах могли быть нашиты гербы, эмблемы, куски другой ткани. (Со сцены такой плащ выглядит очень эффектно. Особенно интересны плащи, сделанные в одном цвете, но из разных фактур ткани. Например, черный бархатный плащ и атласная аппликация черного цвета или красное сукно и аппликация из красного сатина.)

Гупелянд (упелянд). Гупелянд — плащ-накидка до колен или до пяг, надеваемый через голову, с вышитым или гладким стоячим воротником (см. рис. 56). Выкроенный «солнцем» и надетый через голову, при поднятых руках он создавал иллюзию широких рукавов. Его плоскость могла быть и с разрезами от плеча, к которым пришивались округлые полотнища ткани, как свободные крылья, прикрывающие руки. Вообще форма рукавов могла быть самой фантастичной — от изрезанных зубцами широких, как крылья, до массивных мешкообразных с вертикальными прорезями для рук по средине массива ткани. Гупелянд подбивался шкурками мелких животных, подшивался дорогой цветной подкладкой, покрывался бархатом, парчой и сукном. Его носили свободным и опоясанным, нередко с застроченными складками на груди и спине. Сюркот исчезает с появлением гупелянда, который в свою очередь закончит свое существование в XVI веке.

Женские костюмы необычайной длины требовали умения двигаться в них, держаться. Так выработался жест придерживать в кулаке правой руки часть подола верхнего платья спереди. Длинный шлейф заставлял торс отклоняться назад, причем живот выступал вперед. Руки, сложенные на животе, подхватывали и придерживали верхнюю длинную юбку, под которую подвязывали мягкие подушечки. Вместе со сложными головными повязками, тюрбанами, чепцами эти костюмы впечатляющи и неповторимы и, конечно, представляют кладезь для художников сцены и кино.

Мужчины намного превзошли женщин в фантазии и разнообразии туалетов. Тугие штаны-чулки из сукна, холста или льна, вырезанные и выкроенные по ноге и крепленные по талии к исподнему нагруднику или особому поясу, плотно обтягива­ли ноги и бедро (рис. 46). Они часто составлялись из половин разных цветов. Так, одна нога могла быть одета в полосатую штанину, например красную и зеленую, а другая — быть целиком желтой.

«Красная половина джентльмена внушает мысль,

что он наполовину поджарен или

что он вместе с платьем был опален огнем св. Антония».

В пьесе Филда «Женщина - это флюгер» один из действующих лиц восклицает: «Конечно, мои ноги отличаются одна от другой: ведь одна обошлась мне на 20 фунтов дороже».