Озеро-вулкан

Как выяснилось, прощание с Кайсыном было преждевременным. Нет, с деревней-то мы попрощались, но вот с одноименной рекой нам пришлось путешествовать бок о бок еще около суток. Вначале мы шли вдоль русла Малого Кайсына. Затем, перевалив через небольшой перевал, спустились в долину Большого Кайсына, в верховьях которого и заночевали.

Тропа шла преимущественно через лес, но в отличие от обычной горно-таежной тропы, была довольно широкой и натоптанной - Михаил объяснил нам, что летом по ней ходят не только пастухи и охотники - дичи в этих местах полно, - но и гоняют скот на выпаса. В общем, пройти по ней на конях практически не составляло труда. Погода была довольно теплой и солнечной. И хотя к вечеру похолодало, в воздухе ощущался терпкий сентябрь - с кружевными тенями на лесных полянках и дрожащими солнечными лучами, пробивающимися сквозь золотистую листву местами встречающихся берез. Мы наслаждались поездкой, даже несмотря на то, что полдня провели в дороге и сборах, – всем было легко и приятно, мерно покачиваясь в седлах, уходить все дальше в горы, где нас ждали неизведанные тропы.

Из леса выходим на открытое место, заросшее красным кустарником, над ковром которого возвышаются зеленеющие кедры, кое-где разбавленные желтыми всполохами лиственниц. Это сочетание – зеленое, красное, желтое - будет сопровождать нас всю поездку. Правда, уже на следующий день к нему добавится белый фон, т.к. выпадет снег, впрочем, все по порядку.

Пейзаж довольно необычный – то справа, то слева от тропы возвышаются практически отвесные скальники, поросшие щеткой леса, с диковинными выступами на вершинах. Несмотря на то, что высота небольшая – отроги Коргонского хребта в среднем до 2000 тыс. м - там и тут наблюдаем снежники. Очевидно, на северных склонах хребта снег не тает круглый год - уже посеревший, он осел в ложбинах плотной слежавшейся массой

В первый же вечер определяются две основных фишки поездки – избушки и озера – и тех, и других в этих местах в избытке. В первых, по всей видимости, проживают в летнее время пастухи и/или охотники. А во вторых – в большинстве по крайней мере – рыба, в том числе, фетиш рыбаков, хариус. Есть еще одна особенность, объединяющая большую часть озер в этих краях, - на них натыкаешься совершенно неожиданно. Идешь лесной тропой и вдруг деревья расступаются и перед тобой открывается наполненная водой чаша таежного озера в окружении скалистых вершин, у берегов поросших хвойно-лиственничным лесом.

Так мы повстречались с нашим первым озером. " Безымянное", - коротко заявил Михаил. Как выяснилось, большинство озер в этих краях не имеют названия, что открывает новые горизонты для любителей неизведанного. Вообще для первооткрывателей в душе это не маршрут, а находка - эти места туристами практически не тронуты - все дело в том, что лежат они в стороне от основной транспортной артерии Алтая - Чуйского тракта. А потому маршруты здесь не только не накатаны, они даже толком не разработаны. Местные тропы хорошо знают скотоводы да охотники, с одним из которых Тане Зяблицкой (" Чемал-Тур") и удалось договориться.

Первое встреченное нами озеро и стало основным впечатлением нашего небольшого четвергового перехода. Дно и берега его усыпаны необычными по цвету камнями - темно-бордовыми, фиолетовыми, почти черными, от чего вода в озере тоже кажется черной. Найдя на берегу пористый камень (позже Интернет сообщил мне, что это туф, да и геология Коргонского хребта подтверждает), похожий на пемзу, мы сделали предположение, что дно озера когда-то было вулканом. На это указывала и круглая форма котловины.

Камень, найденный на берегу озера (туф)

Впрочем, если это когда-то и был вулкан, сейчас он крепко спал, а потому мы без страха разбили лагерь в лесу неподалеку от загадочного озера, чтобы тоже выспаться. Мы ночевали в палатке, а наш железный проводник - под кедрой. Всю ночь моросил дождь, под утро превратившийся в снежную крупу. Впрочем, мы не замерзли. Михаил, надеюсь, тоже:)