Макросъемка

Как такового режима " Макро" китовый объектив не имеет. Минимальная дистанция фокусировки составляет 28 см. Это очень слабый показатель по сравнению Canon G3, который фокусируется от 5 см на коротком конце (35мм экв) и от 15см на длинном (140мм экв.). Давайте посмотрим образцы снимков:

Canon EOS 300D. 55(88)мм, F36, 8сек, ISO400.

Canon EOS 300D. 55(88)мм, F5.6, 1/8сек, ISO400.

Canon Powershot G3. 15(75)мм, F3.5, 1/50сек, ISO400

Победителя выявить трудно. Смотря с какой точки зрения оценивать. В номинации " минимальная выдержка/максимальная ГРИП" победителем несомненно является G3. Стоит закрыть диафрагму до 5.6, как глубина резкости становится такой же, как и у 300Д с диафрагмой 36. G3 хорошо бы подошел для съемки подвижных объектов (пчел, бабочек),... ЕСЛИ БЫ НЕ ЕГО ТОРМОЗНОЙ АВТОФОКУС!!! Если ставить на первое место возможность управления ГРИП, то 300Д серьезно опережает G3. Но съемка с большой ГРИП в большинстве случаев возможна только со штатива.

И еще раз вернемся к динамическому диапазону. Сравните вторую и третью фотографию — 300Д гораздо лучше проработал тени.
Сцена освещалась 40-ваттной настольной лампой. Баланс белого был выставлен одинаковый — " лампа накаливания". Но G3 сделал цвета чуть холоднее, а 300Д — чуть теплее. Трудно сказать, что лучше — G3 корректнее отрабатывает цвет при освещении слабыми лампами (25-60Вт, дающие свет желтоватого оттенка), 300Д — при более мощных (75-100Вт и более, свет от которых более близок к белому).

Еще хотелось бы наглядно показать, как падает разрешающая способность объектива на крайних значениях диафрагмы. Ниже приведены 100% фрагменты одной и той же сцены, но снятой с разными диафрагмами.

Картинка снятая при F36 менее четкая. Хотя отличия и незначительные, но они все же есть. Насколько это критичны для вас — решайте сами!:)

Разрешающая способность так же падает и " крайних" фокусных расстояниях, но это реально заметно только на объективах с большими зумами (например, 28-200мм), особенно на недорогих.

Таким образом, максимальная четкость у китового объектива (и не только у китового, а у большинства ему подобных зумов) теоретически достигается в среднем положении трансфокатора и при диафрагме порядка 8-13.

Еще одним из основных недостатков этого объектива я бы назвал малую светосилу. На коротком конце (18мм) она составляет 1/3.5 (что, впрочем, терпимо), а на длинном (55мм) – 1/5.6 (это уже ниже среднего). Из-за этого уже в пасмурную погоду приходится увеличивать чувствительность до ISO200. И хотя это мало влияет на качество картинки, все равно что-то гложет внутри. Но скорее всего это просто пережиток от G3.

Хроматические аберрации — куда же без них… Больше проявляются при широко открытой диафрагме по краям кадра в виде фиолетовых каемок вокруг темных объектов на белом фоне. В центре кадра они тоже присутствуют, но в гораздо меньшей степени.

Справедливости ради, должен отметить, что интенсивность ХА меньше, чем у 8-мегапиксельных незеркальных аппаратов с 7-10 кратным зумом.

Еще не очень понравилось, как объектив отрабатывает контровой свет. От источника света образуется блик, направленный к краю кадра. Для съемок при контровом или боковом свете лучше использовать бленду — это ощутимо снизит вероятность появления нежелательных бликов. Хотя если источник света попадает в кадр — никакая бленда не спасет.

Вывод
Несмотря на все эти недостатки, объектив свою стоимость отрабатывает на все 100. При большом желании при пейзажной съемке из него можно " выжать" достаточно качественную картинку, зажав диафрагму до 8...13. Естественно, при этом приходится идти на компромиссы — либо увеличивать чувствительность, либо использовать штатив, либо тренироваться держать камеру неподвижно. Я лично для себя пока избрал третий вариант — теперь я спокойно снимаю с рук при выдержках 1/10...1/30 (wide, tele). Методика простая — левая рука держит объектив и локтем упирается в живот, правая — на рукояти, локоть прижат к телу, задерживается дыхание на выдохе и нажимается кнопка " спуск". Очень помогает предварительное поднятие зеркала, выполняющее роль автоспуска, но эта опция доступна только с альтернативной прошивкой. Про нее можно почитать в статье Альтернативные прошивки для Canon EOS 300D.

Для портретной съемки объектив слаб. При открытой диафрагме снижена общая четкость картинки, а при F8 размытие заднего плана недостаточно. Если вы увлекаетась портретной съемкой, я рекомендую приобрести недорогой (около $90) Canon 50mm/1.8. При F2.8 он дает очень неплохую картинку. Более дорогой вариант — Canon 50mm/1.4 (порядка $300) — это уже серьезный объектив, позволяющий снимать замечательные портреты, однако с ним возможны промахи автофокуса при открытых диафрагмах — точность автофокуса 300Д (равно как и 350Д, 400Д) недостаточна, чтобы обеспечить качественную фокусировку при столь малой глубине резкости, имейте это в виду. Есть специальные " портретные" объективы с фокусным расстоянием 85мм, 135мм и т.п., но не забывайте, что с учетом кроп-фактора 1.6, стандартный " полтинник" превращается в 80-мм портретник.

Моя рекомендация такова: если в будущем вы планируете переходить на зеркалку более высокого класса, а 300D будете продавать, то есть смысл сейчас брать именно китовый вариант. Объясню почему — опыт показывает, что гораздо проще продать " составное" устройство в сборе (будь то фотоаппарат, компьютер, домашний кинотеатр и т.п.), чем по частям. Большинство покупателей как правило желает за свои деньги получить именно " готовый продукт" — купил, включил, заработало, можно пользоваться. А уж " навороты" ничто не мешает приобрести потом, если будет такая необходимость. Таким образом, скорее всего вам придется вместе с фотоаппаратом продавать и какой-то объектив. Хороший вам будет жалко, а китовый, из которого вы к тому времени " вырастите" — в самый раз!:)

P.S. Ненавязчиво советую не связываться с объективами EF-S, если планируете в последствие покупать более профессиональный аппарат, имеющий кроп-фактор 1...1.3, например Canon EOS 1D Mark II, или EOS 1Ds. Эти аппараты совместимы только с объективами EF. А стандарт EF-S предназначен специально для цифровых зеркалок Canon с кроп-фактором 1.6.