Сравнение возможностей автоматического и творческих режимов

Сделаем некоторые выводы. Как видно из таблицы, больше всего настроек доступно в ручном режиме. Но всегда ли это нужно? Далеко не всегда. Ручной режим (М) рекомендуется использовать лишь в тех случаях, когда условия съемки очень сложные — как правило, когда мало света, например, при ночной съемке.

Заметил, что некоторые профессиональные фотографы с многолетнем стажем советуют всегда снимать в ручном режиме, даже днем. Новички пытаются следовать этой рекомендации, и, как правило результат получается неважный. Я считаю, что эта рекомендация очень сомнительная. Какой практический смысл в том, что вы за годы тренировок научитесь " на глазок" определять экспонометрию снимка? Автоматический экспозамер делает это не хуже! Не изобретайте велосипед, пользуйтесь теми возможностями, за которые платили, покупая фотоаппарат. Такое впечатление, что люди, которые советуют снимать только в режиме М " застряли" в эпохе Зенитов и Фэдов и все новое принимают в штыки.

Как видно из таблицы, наиболее часто используемыми являюстя настройки чувствительности ISO, режима экспозамера и установка произвольной диафрагмы.

• Чувствительность ISO нужно стараться устанавливать минимально возможную, чтобы уровень шумов был минимальным. Разумеется, при выборе чувствительности нужно руководствоваться условиями освещенности в данный момент. Днем на улице рекомендуется снимать с минимально возможной чувствительностью. Если вы вошли в помещение, чувствительность нужно будет поднять в 2-4 раза, чтобы выдержка составила не менее 1/30-1/60 секунды (чтобы уменьшить вероятность смаза картинки от дрожания рук). Не забудьте, выйдя из помещения на улицу снова установить чувствительность ISO на минимум.
• Режим экспозамера определяет тот алгоритм, по которому будет замеряться экспозиция, то есть, выставляться рекомендуемые выдержка и диафрагма. Экспозамер бывает следующих типов:

Режим	Обозначение	Принцип работы	Пример
1. Оценочный (интегральный)			Считывается информация с множества точек, равномерно распределенных по всему полю кадра, считается их среднее арифметическое. Этот режим может быть использован, если в кадре нет больших перепадов яркости
2. Частичный			Для определения экспозиции используется небольшая область (диаметром примерно 1/3 от высоты кадра). Подходит при съемке светлых объектов на темном фоне и наоборот. Для замера экспозиции поместите в центр кадра объект, который " выбивается" из общей тональности и сделайте " полунажатие" кнопки спуска. Экспозиция будет выставлена так, чтобы этот объект не был пересвечен или излишне затемнен.	Замер по лицу
3. Точечный			Принцип действия такой же как у частичного замера, но область замера еще меньше.	Замер по дому
4. Центрально-взвешенный усредненный			Сочетает свойства всех трех перечисленных выше режимов. Задействована вся область экспозамера (как в оценочном), но больший приоритет отдается точкам, которые расположены ближе к центру кадра. Самый большой приоритет у области точечного замера, чуть меньший — у области частичного и совсем небольшой — у области оценочного замера. Позволяет снимать в сложных условиях освещенности и в то же время более лоялен к ошибкам фотографа. Возможно появление пересвеченных и недосвеченных объектов в периферийной зоне.	Замер по центру

• Диафрагма. Как известно, чем большее ее число показывается в видоискателе, тем сильнее она закрыта. Чем сильнее закрыта диафрагма, тем больше глубина резко изображаемого пространства (ГРИП). При съемке пейзажа диафрагму закрывают до 8-11, при съемке портрета открывают до 2.8 и еще сильнее. Подробнее о диафрагме и ГРИП

Имейте в виду, что съемка при полностью открытой диафрагме приводит к следующим побочным нежелательным эффектам.

• Виньетирование — затенение углов кадра. Оно часто наблюдается при полностью открытой диафрагме.
• Излишняя мягкость картинки. При полностью открытой диафрагме очень страдает детализация по краям кадра.
• Хроматические аберрации. Они, как правило, при открытой диафрагме максимальны.

Исходя из этого можно сделать вывод, что при полностью открытой диафрагме стоит снимать лишь в том случае, если нужно получить малую ГРИП. В остальных случаях, диафрагму лучше закрыть до 5.6-8. При этом разрешающая способность большинства объективов максимальна (у зеркалок).

Однако, излишнее закрытие диафрагмы также ведет к снижению качества изображения из-за дифракции. Подробнее о дифракции.

Так в каком же режиме снимать?

Для повседневной съемки, на мой взгляд, является режим приоритета диафрагмы (AV). Выбирайте нужную вам диафрагму (исходя из того, какую хотите получить ГРИП), а выдержку фотоаппарат подберет сам. Режим P (программный) хоть и позволяет менять выдержку диафрагму, но делает это в паре. При съемке следующего кадра выдержка и диафрагма опять будут установлены автоматически, и, возможно опять придется их корректировать. Ручной режим (М) неудобен из-за того, что требует слишком много манипуляций и вероятность ошибки при ручной установке экспопары намного больше, чем при автоматической установке.

Важно, чтобы режим экспозамера соответствовал снимаемому сюжету — если все освещено более-менее равномерно, выбирайте оценочный, если присутствуют объекты, контрастирующие с общим фоном — частичный или точечный. Если примерно поровну и ярких и темных объектов, выбирайте центрально-взвешенный замер. Словом, здесь единого рецепта нет, экспериментируйте!

И, напоследок, еще один важный совет — снимайте в RAW! Этим вы существенно расширите свои возможности по " спасению" композиционно удачных снимков с техническими проблемами.