Опыты с яблоней

Яблоня — многолетнее плодовое дерево. Относится к семейству розоцветных. По своему происхождению — это лесное растение. Дикая яблоня и сейчас растет в лесах средней полосы РСФСР. Здесь она находится под надежной защитой от ветров; глубокий снежный покров оберегают ее от морозов, а летом она имеет достаточное количество влаги. Поэтому сады обязательно должны быть ограждены полосами высокоствольных деревьев и кустарниками.

Во второй половине лета яблоня уже готовится к зиме, поэтому позднее середины июля поливать и подкармливать ее не следует.

Наиболее благоприятной почвой для яблони является плодородный средний суглинок, хотя она сравнительно хорошо растет и на других почвах. Большое значение имеет глубина почвенного слоя, так как основная часть корней яблони располагается на 75 см от поверхности.

Размножается яблоня семенами, однако при этом далеко не всегда передаются по наследству особенности каждого сорта. Семенное размножение применяется только при выведении новых сортов. Выращивание определенного сорта достигается вегетативным способом: прививкой почкой (окулировка) и черенком (копулировка).

Яблони и другие плодовые деревья выращивают в питомнике, откуда пересаживают в сады 2—3-летними саженцами.

Плодоношение у привитых яблонь начинается на 5—6-м году, а у яблонь, выросших из семян, на 9—12-м году. У яблони различают ростовые ветки (длинные, с редкими почками) и плодовые (короткие). На плодовых ветках из почек появляются цветки. Из опыленных пчелами цветков образуются плоды. Яблоко — ложный плод, так как образуется не только из завязи, но и из разросшегося цветоложа.

Срок жизни яблони примерно 50 лет.

Планы опытов с яблоней

Опыт I. Тема опыта. Выращивание сеянцев яблони.

Цель опыта. Получить максимальный выход сеянцев, годных для окулировки в год посадки их в питомник.

Стратификация (пескование семян). Семена яблони сорта Ранет смешать с чистым, хорошо промытым речным песком из расчета 1 часть семян на 3—4 части песка, поместить в цветочный горшок, увлажнить, накрыть стеклом и хранить в подвале при температуре около +5°С. Обеспечить защиту от мышей.

Периодически, через 10—15 суток, семена перемешивать и поддерживать песок во влажном состоянии. Если семена начнут наклевываться, вынести их из подвала и закопать в снег. (10—20 февраля.)

Подготовка рассадника. Рассадник или холодный парник рано весной очистить от снега. До начала полевых работ набить его легкой дерновой землей слоем 10—12 см. Перед засыпкой в рассадник землю пропустить через мелкий грохот. (5—10 апреля.)

Посев семян. Стратифицированные семена вместе с песком высеять вразброс равномерно по всей поверхности рассадника из расчета (для лесной яблони) 250—300 г семян на 1 м². После посева семена засыпать землей слоем 0, 5—1 см, полить и накрыть еловым лапником. Места с обнаженными после поливки семенами вторично засыпать землей. (20—25 апреля.)

Подготовка пикировочного участка. Поле питомника из-под многолетних трав осенью вспахать плугом с предплужником на полную глубину. (20—25 сентября.) Весной, как только подсохнет участок, забороновать в два следа. (20—22 апреля.) Перед пикировкой участок удобрить: на каждые 10 м² равномерно внести 200 г сульфата аммония, 300 г суперфосфата и 200 г хлорида калия. Затем закультивировать или перепахать. (10—15 мая.)

Пикировка сеянцев. Сеянцы в семядольном состоянии или с одним-двумя настоящими листочками выбрать из рассадника, рассортировать (отбраковать все растения с искривленным подсемядольным коленом и главным корнем, а также все больные и поврежденные экземпляры), обрезать корни на треть длины, высадить рядами на расстоянии 10—15 см между растениями и 50 см между рядами. Пикировочным колышком плотно прижать землю к корням. Обильно полить и замульчировать междурядья торфяной крошкой слоем 3—4 см. Растения на несколько дней притенить. (15—20 мая.)

Поливку производить по вечерам обильно, из лейки через сетку. Растения, оказавшиеся случайно засыпанными, необходимо оправить и семядольные листочки освободить от земли.

Прополку и рыхление производить 6—7 раз за лето и многократно рыхлить междурядья мотыгами.

Подкормки. Через 10—15 суток после пикировки, когда растения вполне окрепнут и тронутся в рост, подкормить азотными удобрениями — аммиачной селитрой (30 г на ведро воды), или настоем птичьего помета (1 часть помета на 2—3 части воды), или навозной жижей. Птичий помет и навозную жижу перед внесением в почву в 10 раз разбавить водой. На 4 м — ведро жидкого удобрения. (1—5 июня.) Второй раз подкормить через 15—20 суток после первой теми же удобрениями. (20—25 июня.)

Борьба с вредителями. Участок с сеянцами опрыснуть раствором зеленого или хозяйственного мыла (на ведро воды 50 г мыла). Детей к работе с ядами допускать нельзя. Опрыскивание повторить 2—3 раза через 10—15 суток. (5—10 июня.)

Выкопка сеянцев, сортировка и прикопка на зиму. Выкопать сеянцы осенью, когда закончится их рост, в начале спадания листьев. Рассортировать дички: отдельно отобрать пригодные для окулировки в год посадки их в питомник (толщина корневой шейки 5—9 мм), отдельно — дички, имеющие толщину корневой шейки 3—4 мм, с тем чтобы весной высадить их для доращивания в перешколку. Выбраковать дички, имеющие корневую шейку толщиной до 3 мм и плохую корневую систему, а также механические повреждения. Дички разобрать по сортам и прикопать на зиму в наклонном положении в канавку глубиной 25—30 см. Следить за тем, чтобы у корней не было пустот. Защитить от мышей еловым лапником или ветками можжевельника. (1—10 октября.)

Ведение дневника. Отмечать сроки выполнения всех работ. Записать наблюдения за ходом стратификации семян, за появлением всходов после посева, приживаемостью распикированных сеянцев, за их ростом. Взять 10 сеянцев на учет и через каждые 5 суток производить измерение их высоты. Выявить средний рост по пятидневкам. Начертить диаграмму роста сеянцев, где отметить влияние подкормок и рыхлений. Записать, какие и когда появились на сеянцах вредители, какая с ними велась борьба и каковы результаты. Несколько сеянцев оставить непикированными. При уборке осенью приготовить гербарий «Влияние пикировки на развитие корневой системы сеянцев».

Результаты опыта использовать на уроках ботаники в классе при изучении темы «Размножение растений».

Опыт II. Тема опыта. Выращивание саженцев яблони и груш путем прививки почкой (окулировка).

Цель опыта. Добиться полного выхода саженцев.

Подготовка почвы. Поле питомника из-под многолетних трав осенью вспахать плугом с предплужником па полную глубину. (20—25 сентября.) Весной, как только подсохнет участок, забороновать в два следа. (20—22 апреля.) Внести на каждые 10 м² 40 кг перегноя и прокультивировать участок. (25—30 апреля.)

Посадка подвоев. Здоровые, хорошо развитые дички высадить по шнуру рядами на расстоянии 90´ 30 см. У растений с сильно разветвленной корневой системой корни обрезать, оставив их длиной около 15 см. Чтобы ускорить получение более толстых стволиков для прививки, надземную часть подвоев укоротить до 20—25 см. Лопатой сделать лунки, достаточные для того, чтобы поместить корни, ни в коем случае не подгибая их. В лунку поставить дичок и засыпать землей, взятой из другой лунки, с таким расчетом, чтобы корневая шейка была на одном уровне с поверхностью земли. Полить. (25 апреля — 5 мая.)

Уход. После посадки уплотненную почву в междурядьях разрыхлить мотыгами. Дички окучить на высоту 10 см. Это создаст хорошее отставание коры к моменту окулировки. Прополку и рыхление почвы производить регулярно 2 раза в месяц. (1—5 июня.)

Подготовка к окулировке. Приготовить обвязочный материал — мочало. Промыть его в чистой воде и прокипятить. Наточить окулировочные ножи. Перед окулировкой стволики дичков на 10—15 см от корневой шейки очистить от боковых веточек. От нижней части стволиков отгрести землю, а стволики начисто протереть влажной тряпкой.

В день окулировки с маточных чистосортных деревьев, отличающихся высокой урожайностью, нарезать черенки из однолетних побегов. Листовые пластинки с черенков удалить и оставить только листовые черешки. До окулировки черенки хранить во влажном мху. (25 июля — 15 августа.)

Окулировка. Из середины черенка культурного сорта срезать почку с тонким слоем древесины. Длина щитка с почкой должна быть 2, 5—3 см. На стволике дичка на 3—5 см выше корневой шейки сделать окулировочным ножом поперечный и продольный надрезы коры в виде буквы Т длиной 2, 5—3 см. В месте надреза косточкой ножа отделить кору дичка от древесины, вставить за нее срезанный щиток с почкой и место прививки плотно обвязать мочалом. (25 июля — 15 августа.)

Проверка приживаемости почек. Через 15 суток после окулировки у прижившихся почек черешок листа отпадает, у засохших, наоборот, держится очень крепко. У прижившихся почек мочало ослабить или перевязать снова. (10—30 августа.)

Повторная прививка. Дички с непривившимися почками окулировать вторично, сделав надрез коры с противоположной стороны стволика. (10—30 августа.)

Защита окулировок на зиму. На зиму заокулированные растения окучить холмиками земли, чтобы защитить место прививок от вымерзания. (1—10 октября.)

Подвязка окулянтов к «шипу». Когда развившиеся из привитых почек молодые побеги достигнут высоты 8—10 см, подвязать их мочалом к «шипу» так, чтобы они росли прямо вверх. (1 —15 июня.)

Удаление поросли. Дикую поросль на «шипе» и корневой шейке срезать ножом при первом же ее появлении.

Летний уход за окулянтами (культурными побегами). Когда окулянты достигнут высоты 17—20 см, вторично подвязать их к верхушке «шипа».

Прополку сорняков и рыхление междурядий мотыгами производить 6—7 раз за лето. Закончить 20 июля.

Первую подкормку произвести жидким органическим удобрением. (1—10 июня.) Вторую подкормку произнести таким же удобрением. (25—30 июня.)

Борьбу с тлей вести так же, как и при уходе за сеянцами.

Вырезка «шипа». Острым садовым ножом вырезать «шип». Срез сделать гладкий, несколько косой у самого основания побега. Это обеспечит быстрейшее зарастание раны. (5—10 августа.)

Защита окулянтов на зиму. Обвязать стволики саженцев еловым лапником или веточками можжевельника. (1 — 10 ноября.)

Кронирование однолеток. Весной, до распускания почек, обрезать все однолетки высотой 90 см и более. На высоте 40—60 см, отсчитать вверх по стволу шесть почек и, отступая еще на 5—7 см, верхнюю часть однолетки обрезать. Над шестой почкой получится «шипик». На этом «шипике» удалить все почки. Из шести оставленных почек разовьются побеги. Пять из них образуют боковые (скелетные) ветки, а шестой — верхний, подвязанный к «шипику», — будет побегом продолжения. (10— 15 апреля.)

Прищипка побегов утолщения. Все побеги, появляющиеся ниже скелетных веток (побегов кроны), прищипывать, когда они достигнут длины 10—15 см. Эти побеги служат для утолщения ствола дерева.

Удаление побегов утолщения. Острым садовым ножом вырезать все побеги утолщения на «кольцо», а ранки на штамбе от удаления этих побегов замазать садовым варом. (1 —10 августа.)

Выкопка посадочного материала. За несколько суток до выкопки все листья на саженцах оборвать руками (обязательно от основания побега к его верхушке). Прикрепить к каждому саженцу бирку с названием сорта. При выкопке особенно тщательно следить за сохранением корней, которые должны быть не меньше 34—40 см. Выкапывать только острой лопатой. Выкопанные деревца рассортировать и немедленно прикопать в наклонном положении корнями на север. Нереализованные осенью и оставленные до весны саженцы защитить от мышей и зайцев (отравленные приманки, укрытые еловым лапником, отаптывание снега вокруг прикопочного участка).

Ведение дневника. Отмечать сроки выполнения всех работ (посадка подвоев, подкормка, окулировка, срезка на «шип», кронироваиие и т.п.) и записывать фенологические наблюдения отдельно за саженцами каждого сорта.

Данные опыта использовать на уроках ботаники в V классе при изучении темы «Размножение растений».

Опыт III. Тема опыта. Посадка молодых плодовых деревьев и уход за ними.

Цель опыта. Путем применения передовой агротехники добиться наибольшего прироста и ускорения начала плодоношения плодового дерева.

Подготовка почвы. Участок, отведенный для посадки сада, осенью вспахать на полную глубину или перекопать с перевалом на глубину 50—60 см. Внести на каждый метр площади 8—10 кг органических удобрений (навоза, торфо-навозного компоста, торфо-фекального компоста или проветренного торфа).

Если почва на участке кислая, то ее надо осенью заизвестковать, разбросав известь по поверхности пахотного слоя, и забороновать. В зависимости от кислотности внести на 1 м² площади 0, 4—0, 6 кг. (10—15 сентября.)

Известкование лучше произвести за 1—2 года до посадки плодовых деревьев. Весной участок перепахать и забороновать. (25—30 апреля.)

Планировка сада. Плодовые деревья расположить правильными рядами на расстоянии для яблонь и груш 5´ 5 м, дли вишен и слив 3´ 4 м. Сливы можно посадить в рядках по одному деревцу после каждой яблони и груши (в этом случае яблони и груши сажать реже — 8´ 6 м). Междурядья сада занять кустами смородины, земляникой или использовать для выращивания овощей.

Чтобы деревья лучше освещались солнцем, ряды посадки направлять с востока на запад.

В саду распределить сорта так, чтобы они имели хорошее взаимное опыление. На каждые 4—5 деревьев одного сорта посадить 1—2 дерева-опылителя.

Разбивку участка под сад произвести с помощью длинной веревки, рулетки и кольев. На веревке отмерить и отметить узлами с лоскутками цветной материи расстояния, которые надо соблюдать при посадке деревьев. Такую веревку натянуть вдоль ряда и возле каждого узла поставить кол, который будет указывать место посадки дерева.

Копка ям. Чтобы деревья при посадке поместить точно в центре ямы и не покривить ряды, следует применить посадочную доску длиной 2 м, шириной 10—15 см с вырезами посередине и на концах, находящимися на одной прямой линии. Перед тем как копать яму, доску надо приложить средней вырезкой к колу, а в концевые вырезы вбить маленькие колышки. Посла этого доску снять, кол убрать в сторону и приступить к копке ямы. Ямы для яблонь и груш выкопать глубиной 60—80 см, шириной 1 —1, 5 м, для слив и вишен — глубиной и шириной 35—40 см. Верхний слой земли, как более плодородный, выбрасывать из ямы на одну сторону, нижний — на другую.

После выкопки ямы доску наложить на контрольные колышки. Средний вырез доски покажет место, где надо забить кол в дно ямы. Кол для подвязки посаженного дерева должен быть высотой 1, 5 м и толщиной 4 см. (25—30 апреля.)

Посадка. Откопать саженцы в день посадки. Поврежденные корни обрезать острым садовым ножом до здоровой части. Длинные корни, которые затрудняют посадку, укоротить. Для предохранения корней от высыхания обмакнуть их в глиняный сметанообразный раствор с прибавлением коровяка, разложить рядом с ямами и прикрыть до момента присыпки влажной почвой.

Посадку производить лучше вдвоем. Один берет дерево за стволик, ставит его с южной стороны кола на холмик земли, осторожно расправляет корни и держит его в яме таким образом, чтобы корневая шейка деревца (место, где корень переходит в ствол) была выше поверхности почвы на 3—4 см. Другой осторожно засыпает корни мелкой землей и уплотняет ее. При засыпке деревце надо слегка потряхивать и покачивать, чтобы земля плотнее облегала каждый корешок и нигде не оставалось пустот. После заполнения ямы землю слегка уплотнить, вокруг деревца сделать лунку диаметром не меньше 1 м. Полить деревце 1, 5—2 ведрами воды. Когда вода впитается, лунку покрыть перепревшим навозом, торфом или компостом. Посаженное деревце подвязать к колу мочалом; подвязку произвести петлей в виде восьмерки, так, чтобы не допускать трения дерева о кол во время ветра. Колья срезать на высоте отхождения ветвей от ствола.

После посадки обрезать ветки кроны на одну треть их длины. Ветки вишни и сливы не обрезать. (5—10 мая.)

Полив. Весной и в первую половину лета высаженные деревья полить 3—4 раза по 2—3 ведра на каждое дерево. (До 20 июля.)

Рыхление почвы. На следующий год ранней весной приствольные круги взрыхлить на глубину 7− 10 см. В дальнейшем, весной и летом, произвести 3—4 рыхления (лучше после полива) па глубину 6—8 см. (25—30 апреля.)

Осенью осторожно, чтобы не повредить корней, перекопать приствольные круги около ствола на глубину 8—10 см, а дальше от ствола — на полный штык лопаты. Лопату ставить ребром к стволу, вдоль направления корней. Диаметр приствольных кругов с возрастом плодовых деревьев увеличивать от 2 м в первые два года до 5 м к 12-му году после посадки. (25—30 сентября.)

Удобрение. Основное количество удобрений внести осенью при перекопке приствольных кругов (навоз, торфо-навоз или торфо-фекалий из расчета 6 кг на каждый 1 м² площади), после чего внести калийные и фосфорные удобрения из расчета на 1 м² 75 г суперфосфата и 30 г калийной соли. Минеральные удобрения при внесении хорошо перемешать с землей.

В первый год после посадки подкормку произвести, когда растение начнет приживаться. (10—20 июня.)

В последующие годы первую подкормку производить в период распускания почек. (1—10 мая.) Вторую — летом. На 1 м² приствольного круга внести 50—75 г сульфата аммония, 75—100 г суперфосфата и 25—40 г калийной соли. Для подкормки можно употреблять также навозную жижу, птичий помет, фекалий, которые перед внесением разбавить водой (навозную жижу и фекалий — в 10 раз, птичий помет — в 15—20 раз). Ведро раствора внести на 3—4 м в специально выкопанные вокруг дерева канавки глубиной 4—6 см, на дне которых острой палкой сделать маленькие колодцы глубиной 30—40 см, чтобы жидкое удобрение быстрее проникало к корням. (1—10 июля.)

Мульчирование. Приствольные круги покрыть навозом, перегноем или торфом слоем 8—10 см. При очередном рыхлении и прополке мульчу убирать, а затем накладывать вновь. (1—10 мая.)

Формирование кроны. Для формирования основных (скелетных) ветвей кроны выбирать наиболее сильные побеги, отходящие под менее острым углом от ствола, расположенные на расстоянии 8—15 см друг от друга и направленные в разные стороны, по возможности равномерно по окружности ствола. Верхние основные (скелетные) ветви обрезать на одну треть их длины. Нижние ветви не обрезать или обрезать немного. Другие побеги, не предназначенные для кронирования, обрезать сильнее, оставляя всего 10—20 см. Они будут побегами утолщения. Сухие, поломанные, переплетающиеся и растущие внутрь кроны ветви вырезать совсем, не оставляя пеньков. Раны на деревьях следует замазать садовым варом или глиной.

Центральный побег (побег продолжения) обрезать с таким расчетом, чтобы конец его был расположен на 30—35 см выше, чем концы обрезанных основных (скелетных) ветвей. (20—25 апреля.) Формирование кроны в саду закончить в течение 4—5 лет, оставив 5—6 основных скелетных веток.

Уход за штамбом. Во влажную погоду штамб и толстые сучья дерева осторожно очистить от старой коры, мха и лишайников. Всю счищенную с дерева кору собрать и сжечь. Ствол и толстые сучья побелить известью, разведенной до густоты сметаны. (1 —10 октября.)

На зиму деревья обвязать еловым лапником или можжевельником для защиты от грызунов. (10—20 октября.)

Борьба с вредителями. До набухания почек произвести опрыскивание плодовых деревьев 4%-ным раствором железного купороса против грибковых заболеваний и 4—6% -ной эмульсией карболинеума (400—600 г препарата на ведро воды) с целью уничтожения яичек яблонной тли и яблонной медяницы. (10—20 апреля.) Опрыскивание производят только взрослые люди. Детей нельзя допускать к работе с какими-либо ядами.

В течение всего года вести наблюдения за появлением вредителей в саду и принимать немедленные меры к их уничтожению.

Данные опыта использовать на уроках ботаники в V классе при изучении темы «Размножение растений».