Софт-тейл (Soft Tail)

Это нечто среднее между хардтейлом и двухподвесом. Подвеска заднего колеса не рычажная, а деформационная. В задний треугольник встроен амортизатор, который не поглощает энергию педалирования, но пружинит на неровностях дороги.

· Устройство велосипеда

Рама
Вот это самая главная часть велосипеда. Менять детали можно сколько угодно, но смена рамы равносильна смене велосипеда. Геометрия, материалы, параметры сечения труб и качество сварки — всему этому необходимо уделять огромное внимание.

Задняя подвеска и амортизатор
Приобрести велосипед с задней подвеской или без? Такой вопрос часто возникает при подборе легкого велосипеда из категории кросс-кантри или байка экстремальной серии.

Касательно кросс-кантри и простых велопрогулок, то все зависит от того, где вы собираетесь кататься. Если по достаточно гладкой поверхности — накатанные дорожки и тем более асфальт, то задний амортизатор не нужен. Если маршрут проходит по неровной поверхности — корни, палки, выбоины, камни, то он очень полезен. В этом случае задняя амортизация не только делает езду на велосипеде более комфортной, но и более быстрой. Именно такого принципа придерживаются профессиональные гонщики. Задней амортизации отдается предпочтение и при очень длительных нагрузках на неровной поверхности с целью предотвращения перегрузок суставов позвоночника. Ход задней подвески для кросс-кантри или бэк-кантри относительно небольшой — до 100 мм, чтобы можно было без проблем заезжать и в подъем.

Что же касается велосипедов экстремальной серии, здесь функция подвески — гашение вибрации прежде всего на спуске и на приземлении после больших прыжков. Будете ли вы ездить даунхил и делать амплитудные прыжки? Ответ на этот вопрос определяет ваши потребности в наличии амортизаторов, а также в длине их хода.

Больший ход амортизаторов спереди и сзади — больше скорости на спуске, это очевидно, но только на спуске. С каждым дополнительным сантиметром амортизации, если она превышает 10 см, становится все труднее разгонять велосипед не только в гору, но и по горизонтальной плоскости. Поэтому перед покупкой полноподвесочного фрирайдного байка лучше задаться вопросом, сколько на вашем маршруте будет горизонтальных участков, сколько спусков и сколько подъемов. А также собираетесь ли вы делать огромные прыжки вниз (drop-off)? Если ваш стиль — это езда не только вниз, а потенциальные полеты вниз не превышают пары метров, возможно не стоит приобретать велосипед с очень длинноходными амортизаторами.

Еще вы можете спросить про типы амортизатора, и чем они отличаются. Все задние амортизаторы на велосипедах делятся на 2 основных типа: пружинно-масляные и воздушно-масляные. В обоих типах масляная ванна внутри амортизатора выполняет функцию демпфирования, именно таким словом называют замедление скорости сжатия и отскока. Дорогие качественные амортизаторы отличаются именно качеством демпфирования, и в них также могут присутствовать регулировки скорости отскока и возможно сжатия. Как минимум регулировка скорости отскока очень полезна для лучшей настройки амортизатора к разным типам трасс.

Передняя амортизационная вилка
Сейчас даже начальные модели горных велосипедов оснащены простыми передними амортизаторами, которые сглаживают удары при езде по неровностям.
В качестве основного элемента используется стальная или воздушная пружина. Амортизаторы со стальной пружиной надёжнее, а с воздушной — легче. Кроме того, жёсткость воздушной пружины можно легко изменить давлением, спутив/накачав её с помощью специального насоса.
Демпфирующий компонент недорогого амортизатора — это эластомеры — губчатое вещество высокой плотности. Основной недостаток этих вилок — плохая работа при низкой температуре. Основной демпфирующий компонент более дорогих вилок — это масляная ванна, которая может быть закрытой (на некоторых недорогих моделях) или открытой (на большинстве моделей). Открытая масляная ванна является более предпочтительной, поскольку выполняет не только функцию демпфирования, но и смазки внутренностей амортизатора (соответственно, он должен быть герметичен).
Тип амортизаторов определяется назначением по принципу, описанному в разделе описания задней подвески.

Манетки
Вынесенные на руль управляющие ручки выбора передач. Посредством стальных тросиков приводят в действие соответствующие переключатели. Правая манетка работает с задним переключателем, левая — с передним.
Манетки бывают двух основных типов — триггер, представляющий собой два рычага (отвечающие за переключение " вверх" и " вниз"), или твистер (грипшифт), представляющий собой вращающуюся вокруг руля рукоятку, на манер ручки " газа" у мотоцикла. Какой тип предпочесть — дело вкуса.
Во многом, именно от манеток зависит насколько точно, быстро и с каким количеством передач сможет работать переключатель.
Основными производителями манеток, так же, как и переключателей являются Shimano и Sram. Кроме того, недорогие, но вполне качественные манетки, с недавнего времени, стали производить и такие фирмы, как Sunrace и Suntour.
Стоит помнить, что не все манетки Sram совместимы с переключателями Shimano и, что манетки Shimano совместимы не со всеми переключателями Sram. Конечно же, при покупке готового велосипеда заводской сборки, на такие тонкости можно внимания не обращать.

Рулевая колонка
Представляет собой комплект из двух подшипников, чашек, различных сальников, пыльников, крышек и проставок. Предназначена для вращения вилки (а значит, и переднего колеса) при жёстком закреплении в вертикальном направлении. То есть, хорошая рулевая должна легко крутиться, не люфтить и долго служить. Существует несколько стандартов рулевых.

Во-первых, их можно разделить по размеру. Наиболее распространённым является диаметр 1_1/8" (один и одна восьмая дюйма), стандарт 1" является устаревшим и применяется только на детских и недорогих взрослых велосипедах. Совсем недавно начал набирать силы и ещё один стандарт — 1, 5" (One Point Five), который позволяет использовать более надёжные трубы увеличенного диаметра и ориентирован, в основном, на экстремальные велосипеды.

Ещё одним принципиальным различием является способ стягивания рулевой в вертикальном направлении. Различают резьбовые и безрезьбовые колонки. В первом случае, на штоке вилки нарезается резьба, на которую (поверх рулевой) накручивается гайка. Вынос, имеющий Г-образную форму, вставляется в шток вилки и фиксируется с помощью клина. Такая конструкция позволяет легко регулировать высоту руля, но менее надёжна, поэтому используется, в основном, на детских, подростковых, прогулочных и недорогих горных велосипедах.
В настоящее время, основным стандартом является безрезьбовой. В этом случае рулевая стягивается с помощью болта, вкручиваемого в якорь, который может быть простым (устанавливается в шток вилки, демонтировать его затем проблематично) или многоразовым. Регулировать высоту руля можно перестановкой проставочных колец или заменой выноса.
Можно ещё выделить интегрированные рулевые — в этом случае внутренние чашки не впрессовываются в рулевой стакан, а являются уже частью рамы, что позволяет немного облегчить конструкцию.

Основной частью рулевой колонки являются подшипники. Здесь всё так же, как и в других компонентах — либо более дорогие, но надёжные закрытые подшипники (картриджные, пром. подшипники), либо простые, которые можно купить в любом веломагазине. Необходимым свойством для качественной рулевой является герметичность, поскольку даже самые хорошие подшипники со временем разрушаются под действием воды, грязи и прочих атрибутов внедорожного катания.

Седло
Очень важная часть, от которой зависит, насколько удобно вы будете чувствовать себя на велосипеде. Седла бываю очень разных форм, и порой это сотни разновидностей у крупного производителя.

Подседельный штырь
Вставляемая в одноименную трубу опора седла, представляющая собой алюминиевую (стальную/карбоновую/титановую) трубку с зажимом для рамок седла в верхней части. Фиксируется в раме хомутом, который может быть на эксцентрике (высоту седла можно будет регулировать вручную, без инструментов).
На некоторых прогулочных велосипедах в подседельный штырь встраивается амортизатор, гасящий вибрации и обеспечивающий Вам более комфортное катание.
Подседельные штыри могут быть разной длины и диаметра, поэтому, перед покупкой, не забудьте уточнить, какой размер нужен для Вашей рамы.

Тормоза
В велосипеде не бывает не важных деталей, но Ваше внимание наверняка приковывают тормоза. В последнее время всех заботит вопрос, покупать ли велосипед с дисковыми тормозами или нет? Если дисковые, то механика или дорогая гидравлика? Ну, еще и размер диска тоже бывает разным.

Попробуем прояснить основные моменты. Основное преимущество дисковых тормозов — это их большая мощность и лучшая работа в сырую погоду. Однако, если вы не преодолеваете затяжных спусков и не катаетесь в дождь или зимой, то хорошо настроенных ободных тормозов будет вполне достаточно. Более того, многие профи кросс-кантри, стремясь минимизировать вес велосипеда, также не используют дисковые тормоза.

Касательно гидравлических тормозов, то они более мощные и обладают лучшей модуляцией (торможение более точно контролируется), но значительно более дорогие и, в случае поломки, требуют значительно более сложного технического вмешательства. Как правило, если вы не встречаете на своем маршруте суровых спусков и не выполняете трюки, требующих очень точного торможения колеса, можно обойтись без гидравлики.

Размер диска — еще один параметр, определяющий мощность дискового тормоза, но также влияющий на его вес. Кроме того, большие диски легче деформируются, что приводит к трению диска о тормозные колодки.

Тормозные ручки
Насколько бы хорошие тормоза не стояли на велосипеде, но ощущения от их работы во многом зависят от ручек, с помощью которых Вы управляете торможением. Обычно, тормозные ручки устанавливаются того же уровня и производителя, что и сами тормоза (особенно это справедливо для гидравлических тормозов, которые, почти всегда, поставляются комплектом: тормоз-гидролиния-ручка).
На недорогих велосипедах часто устанавливаются ручки с пластиковыми деталями (корпус и/или сама ручка) — такие надо использовать более бережно, по прочности они сильно уступают алюминиевым. Хорошим вариантом для недорогих моделей являются комборучки Shimano (например, ST-EF50), в них ручка и манетка совмещены в один корпус, что позволило добиться достаточной надёжности (корпус и ручка изготовлены из алюминиевого сплава) при ограниченном бюджете. Конечно же, такой принцип имеет и свои недостатки — при необходимости замены манетки или ручки, Вам придётся заменять комбоблок целиком.
Если, в характеристиках велосипеда, Вы видите, что название тормозных ручек и манеток совпадает, то, почти всегда, это означает, что установлены именно комборучки.
Совсем недавно (по меркам велоиндустрии) комбоблоки появились и в верхних группах оборудования Shimano (для горных велосипедов, на шоссейных такой тип ручек является основным уже давно). Но принцип их работы многим может показаться необычным и, поначалу, даже неудобным — переключение скоростей производится движением ручки в вертикальной плоскости, что позволяет не отвлекаться на нажатие рычажка манетки, однако такой тип ручек уже обрёл множество поклонников не только среди любителей, но и в среде опытных спортсменов. Shimano называет такой тип ручек DualControl.

Обода
На наших велосипедах используются алюминиевые обода, имеющие специальные профили для прочности. Тем не менее, они отличаются по соотношению прочность/вес на разных велосипедах. Велосипеды начального уровня обычно оборудованы одностенными (одинарными) ободами. Спортивные модели кросс-кантри и бэк-кантри оборудованы легкими узкими ободами с 2-х стенной структурой (двойные обода). И наконец, велосипеды экстремальных серий оборудованы очень крепкими ободами c большой площадью сечения и 2-х стенной структурой.

Покрышки (резина, шины)
На большинство велосипедов ставится универсальная резина, которая хорошо держит на вираже и обладает приличным накатом, соответствующая стилю катания и рассчитанная на сухую или умеренно влажную погоду. Вполне естественно, что такая универсальность имеет и свои минусы, поэтому опытные велосипедисты имеют по несколько комплектов покрышек для разных условий.

Втулки
Центральная часть колеса и самая дорогая. Трудно сразу понять, чем отличаются втулки. Но вот совет, если сразу нет возможности купить велосипед с дисковыми тормозами, но есть планы их поставить потом, лучше сразу брать велосипед с дисковыми втулками. Иначе потом придется покупать не только тормоза, но и втулки дополнительно.

Руль
Если вы собираетесь попробовать силы в кросс-кантри, то, возможно, вам нужен прямой руль, на который можно поставить рога. Прямыми рулями оборудованы гоночные хардтейлы для кросс-кантри. Но, если скорость не так важна, удобнее использовать рули с изгибом, приподнимающим ручки — это добавит управляемости. При экстремальном катании используются только гнутые рули повышенной прочности, которые также шире для лучшей управляемости и контроля на спусках и в полете.

Вынос
Также, как и рули, отличаются по прочности и весу. Выносы для экстремального катания более массивные и прочные по сравнению с выносами для катания в стиле кросс-кантри. Следует заметить, что вынос — это основной инструмент изменения посадки на выбранном тобой велосипеде. То есть подбирая выносы с разной длиной и углами подъема, можно добиться очень больших изменений в геометрии и выбрать нужную посадку.

Шатуны
Эта пара железок является теми самыми рычагами, на которые давят ваши ноги при педалировании. Понятно, что они должны быть весьма прочными при серьезных ускорениях. В продвинутых моделях для кросс-кантри используются прочные облегченные шатуны.

Защита передних звезд — рокринг
Эта защита для передних звезд, которая ставится на экстремальные велосипеды. Она полезна при преодолении различных препятствий, а также позволит вам заняться байкерским джиббингом — скользить по выступающим гладким жестким предметам.

Педали
Возможно, ваше внимание привлекут контактные педали с механизмом, который пристегивает велосипедную обувь к педали. Эти педали позволяют эффективно использовать силу ваших мышц и при нажатии вниз и при подтягивании педали вверх. Это то, что в велоспорте называют круговым педалированием. Именно поэтому, контактные педали — непременный атрибут гоночных велосипедов. Многие боятся контактных педалей, считая, что катание на них будет приводит к постоянным падениям, из-за того, что отстегнуться быстро трудно. Однако это проблема не более, чем нескольких выездов. Потом выстегивание легким поворотом ступни в сторону станет простым автоматическим движением.

В последние годы развития новой школы экстремальной езды, райдеры выполняющие трюки, выбирают топтальные педали с шипами на широкой платформе. Ими оборудованы большинство велосипедов для дерт-джампинга и часть фрирайдных моделей. Если вы начинаете осваивать прыжки с такими педалями, то, для избежания травм, не забудьте надеть защиту на голень.

Задний переключатель
Весьма сложная деталь, которая перебрасывает цепь на задних звездах. Переключатели отличаюся по классам, также, как и остальные компоненты. С повышением класса, работа его становится более точной, ресурс растёт, а вес уменьшается.

Надо ли ставить дорогие переключатели на экстремальный велосипед? В последнее время многие продвинутые байкеры считают, что переключатели Shimano классов Alivio и Deore оптимальны для большинства применений. Ведь они обладают высокой прочностью, а это главное при хорошем качестве работы, когда вес не столь уж и важен.

К содержанию

· Уход, обслуживание и ремонт

· Настройка велосипеда

Для того, чтобы велосипед работал четко и эффективно, необходимо произвести качественную и квалифицированную настройку основных его компонентов. Для этого можно обратиться в мастерскую, но, если вы серьезно увлечены велосипедной техникой, настройку лучше производить лично.

В статье мы расскажем, каким образом и в какой последовательности необходимо настраивать переключатели, тормозные колодки и тормозные рычаги.

К содержанию

· Настройка переключателей

Начинать настройку необходимо с заднего переключателя.
Принцип работы переключателей одинаков, поэтому настройка их производится по единому шаблону, независимо от того, с продуктом какой из фирм мы имеем дело.

Регулировка заднего переключателя

Задний переключатель имеет пять регулировочных элементов: 1. Винт (или гайка) крепления троса. 2. Барабан для регулировки натяжения троса. 3. Ограничительный винт регулировки малых передач (L). 4. Ограничительный винт регулировки больших передач (H). 5. Винт регулировки натяжения цепи. Ограничительные винты могут располагаться сзади или сбоку, в зависимости от модели переключателя.

Регулировочные винты для тросов могут располагаться также и на манетках (6). В этом случае подтягивать тросы можно прямо на ходу, что очень удобно.

Важно отметить, что перед регулировкой заднего переключателя нужно обязательно очистить его от грязи, а также ролики натяжителя цепи и кассету. Необходимо почистить и смазать цепь.

Затем действия производятся в следующей последовательности:

Устанавливаем цепь на самые маленькие звездочки спереди и сзади. Определяем местонахождения регулировочных винтов H и L.

Ослабляем трос заднего переключателя вращением регулировочного винта натяжения троса (2) по часовой стрелке до упора. То же самое выполняем с винтом на манетке (6).

Снимаем трос. Для этого ослабляем винт крепления троса (1) внутренним шестигранником (или гаечным ключом — в зависимости от типа крепления) и вынимаем трос из крепления. Необходимо проверить функциональное состояние троса, смазать его и почистить. Если трос расплетен, его нужно заменить.

Устанавливаем большие передачи. Для этого становимся сзади велосипеда, и, вращением регулировочного винта H, добиваемся, чтобы ролики натяжителя и самая маленькая звездочка находились на одной прямой. Если ролики натяжителя сдвинуты вправо, то необходимо покрутить винт H по часовой стрелке. Если же они сдвинуты влево, то необходимо покрутить винт H против часовой стрелки. Правильность регулировки больших передач можно проверить следующим образом: покрутить педали, приподняв заднее колесо, при этом цепь должна работать бесшумно, не соскакивая в сторону.

Устанавливаем трос. Для этого заправляем его под винт крепления, сильно натягиваем и, в этом положении, закручиваем винт крепления троса. Иногда в зажиме имеется специальная канавка для троса. Винт затягивайте осторожно, чтобы не сорвать резьбу!

Устанавливаем малые передачи. Для этого выворачиваем винт L так, чтобы он не мешал перемещениям переключателя. Вращая педали, переводим манетку на первую передачу — устанавливаем цепь на самую большую заднюю и самую маленькую переднюю звезды.

Регулируем малые передачи. Для этого становимся сзади велосипеда и, вращением регулировочного винта L, добиваемся, чтобы ролики натяжителя цепи и самая большая звездочка находились на одной прямой.

Регулируем натяжитель цепи. Для этого ставим цепь на самую маленькую переднюю звездочку и самую большую заднюю. Затем крутим педали назад. Если верхний ролик натяжителя задевает зубья звездочки, — вращением винта регулировки натяжителя добиваемся, чтобы ролик отодвинулся от звезды на 5 мм. Затем переводим цепь на самую маленькую звездочку и проверяем натяжение цепи там.

На этой фотографии ролик задевает звездочку.

На этой фотографии натяжение цепи отрегулировано правильно.

Проверяем четкость переключения передач. Просто немного прокатимся на велосипеде. Если цепь испытывает сопротивление при переходе, нужно немного покрутить винт регулировки натяжения троса против часовой стрелки.

Если отрегулировать переключатель не удается, то, скорее всего, он поврежден. Необходимо определить степень его повреждения. Затем отремонтировать или заменить на новый.

Также нужно проверить функциональное состояние кассеты, тросов, манеток и роликов натяжителя цепи.


Регулировка переднего переключателя

После того как настроен задний переключатель, можно заняться передним.
Для начала проверяем состояние тросов. Затем производим работу в следующей последовательности:

Устанавливаем цепь на самую маленькую звезду спереди и самую большую сзади. Определяем местонахождение регулировочных винтов H и L. Ослабляем винт крепления троса (8).

Если винт регулировки натяжения троса (7) находится на манетке, проворачиваем его по часовой стрелке до упора.

Производим регулировку малых передач. Для этого, вращением регулировочного винта L, добиваемся такого положения рамки, чтобы цепь находилась максимально близко к внутренней пластине. При этом, во время вращения педалей, цепь не должна задевать рамку.

Затем натягиваем трос и закрепляем его с помощью винта крепления троса.

Регулируем большие передачи. Для этого переводим цепь на самую большую переднюю и самую маленькую заднюю звездочки. Вращением регулировочного винта H, добиваемся такого положения рамки, при котором цепь находится максимально близко к наружной пластине. При этом, во время вращения педалей, цепь не должна задевать рамку.

Проверяем работу переключателей в работе: если, во время катания, цепь задевает рамку, нужно проверить состояние системы. Также проверьте правильно ли установлен сам переключатель.

К содержанию

· Настройка тормозов типа V-brake

Настройка положения тормозных колодок

Перед тем как производить настройку тормозных колодок, необходимо проверить функциональное состояния обода. Обод не должен иметь внешних повреждений и протертостей.

Затем производим следующую работу:

Ослабляем гайку крепления колодки (9) так, чтобы колодка сдвигалась с места нажатием пальцев.

Затем сжимаем тормозную рукоятку и устанавливаем колодки так, чтобы они касались боковой поверхности обода всей своей плоскостью, без перекосов. При этом, расстояние между колодкой и покрышкой должно быть не меньше 1 см. Если колодка имеет мягкую основу, её передний край нужно располагать ближе к ободу, чем задний. Для этого под задние части колодок нужно подложить резиновую прокладку толщиной 1.5 мм. Жесткие колодки устанавливаются строго параллельно ободу.

Закрепляем положение колодок с помощью гаек крепления (9). При этом колодки не должны сдвигаться с места.

Проверяем тормоза в работе. После того как вы проедете на велосипеде несколько километров, на поверхности колодок должны остаться следы торможений. Убедитесь, что колодка прижимается к ободу всей рабочей поверхностью.

Настройка тормозных рычагов

Настройку тормозных рычагов следует начать с регулировки угла их наклона, который определяет также расстояние от колодок до обода. Для этого следует ослабить винт (11), удерживающий трос тормоза. Затем необходимо подтянуть или отпустить (в зависимости от расстояния между колодками и ободом) трос тормоза и зафиксировать новое положение троса винтом. Во время работы, оба тормозных рычага должны отклоняться на одинаковый угол и четко возвращаться в первоначальное положение. В этом случае они настроены верно. Угол отклонения тормозных рычагов настраивается при помощи специальных регулировочных винтов (10).

Вращая их, нужно добиться правильного баланса между рычагами. Заворачиваем винт, если рычаг отклоняется слабо. Отворачиваем винт, если рычаг отклоняется сильно.

Правильность настроек — залог долгой и качественной работы велосипеда!

К содержанию

· Уход за велосипедом

Главной, наверное, причиной написания этой статьи послужил тот факт, что мне постоянно задают один и тот же вопрос: " Как ухаживать за велосипедом? " Обычно, отвечая на него, я рассказываю, как я сам ухаживаю за своим байком, но рано или поздно набирать ответ каждый раз на клавиатуре или рассказывать одно и то же надоедает. Вот почему я решил изложить свой опыт на бумаге.

Вообще, стоит сказать, что тема ухода за велосипедом, способы мытья, смазки и т.п. — вещь очень популярная в байкерском интернет-сообществе. Многие готовы до хрипоты спорить в форумах (чатах, аське) о том, что цепь нужно проваривать в смазке, а не пшикать на нее тефлоном и т.д. На мой взгляд, истины в последней инстанции здесь не существует, есть целый ряд способов ухода, одни, вероятно, лучше, другие хуже, но ясных методов объективного измерения этого не существует. Поэтому вам придется смириться с тем, что в этой статье я расскажу о том, как нравится ухаживать за байком мне. Надеюсь, что ему (байку) это тоже нравится; -)).

Чистка

Прежде всего надо сказать, что байк, как и любое механическое изделие, любит чистоту. Его нужно периодически любовно мыть и чистить. В идеальном варианте — после каждой поездки, но это, конечно, малореально. Я обычно делаю это из каких-то субъективных ощущений, здесь самое главное — чтобы достаточно чиста была ходовая часть (звезды, цепь); чистота рамы более относится к эстетике и вашему вкусу; -). Естественно, что байк нужно обязательно мыть после грязных, мокрых, грязевых покатушек.

На мой взгляд, идеальный способ мытья байка — струей воды из мойки Karcher, но это реально только когда у вас свой дом, или, в крайнем случае, если вы живете на первом этаже. Я живу на 7 этаже в обычной квартире, и поэтому байк я мою в ванне. Здесь присутствует определенный момент отношений с сожителями по квартире; так как я живу вдвоем с женой, которая также является поклонницей велосипеда, у меня проблем здесь не возникает. Так вот, я снимаю с байка колеса и ставлю его вверх ногами в ванну, при этом седло — на ее дно, а грипсы — на бортики, руками счищаю и выкидываю крупные комья грязи и траву, чтобы не забивать канализацию, а потом достаточно сильной струей из душа, помогая себе жесткой щеткой с пластиковой щетиной, смываю всю грязь. Fairy здесь очень к месту. Не стоит направлять прямую струю воды в пазы каретки и рулевой — если туда попадет вода, она, скорее всего, останется там надолго, а ничего хорошего это не сулит. Также надо сказать, что если вы только что приехали с покатушек в холодную погоду, стоит дать байку прогреться, или придется мыть его прохладной водой — резкие температурные колебания не пойдут на пользу вашему любимцу. Колеса я мою отдельно, здесь никаких тонкостей нет, только опять же, не направляйте струю воды внутрь втулок.

Ходовая. Ходовая часть велосипеда, к которой можно отнести систему, кассету и цепь (плюс, если есть, успокоитель цепи), подвержена стойким загрязнениям: здесь отлагается трудновымываемая смесь смазки, которую вы наносили (надеюсь) на цепь и грязи. Чтобы снять эту гадость с цепи, я применяю специальную машинку для чистки цепи, приобретенную у Гены Оленевода за $7; за сравнимые деньги ее можно приобрести в Сокольниках. В машинку я наливаю немного Fairy и немного воды — чем горячее, тем лучше. Как ей пользоваться, объяснять не стоит, это понятно, скажу лишь, что в ванной это делать удобнее всего. Вы ужаснетесь тому количеству грязи, которое сойдет с цепи после этого! Звезды же приходится чистить с помощью той же пластиковой щетки и Fairy. Кстати, надо сказать, что для этого неплохо подходят щетки с ручкой голубого цвета, продаваемые в IKEA, кажется по 30 р. за пару. Да, еще, не пытайтесь использовать более дешевые моющие средства, например Dosia — чудес не бывает, и они действуют намного хуже Fairy.

Смазка

Смазывать нужно только чистый байк. Это, по-моему, аксиома. После мытья нужно, чтобы смазываемые узлы высохли. Как правило, для этого достаточно пары часов. Еще есть такая аксиома (ну или почти) — нельзя использовать на байке такую смазку, как литол и прочие литийсодержащие смазки. Дело в том, что содержащийся в них щелочной металл литий каким-то плохим образом влияет на алюминий, которого в современном байке предостаточно. Об этом, кстати, указано в сервисных инструкциях к вилкам Rock Shox.

Ходовая. Наиболее часто в байке следует смазывать ходовую часть, а, точнее, цепь; звезды мазать незачем. Пожалуй, именно это и вызывает наиболее ожесточенные споры среди обитателей форума. Вот какие предлагаются варианты: снятие цепи (для этого лучше подходят цепи фирмы SRAM с замочком) и проварка ее в солидоле либо другой густой смазке; непосредственная смазка графитовой или другой густой смазкой; нанесение более жидкой смазки — минерального, трансмиссионного масла и т.д.; брызгание двухкомпонентной смазкой из баллончика (тефлоновой, силиконовой) и т.д.

У каждого из этих способов есть свои плюсы и минусы. Какой-то из методов сложен, но смазка долго остается на трущихся частях, другой — напротив, прост и не отнимает много времени, но результат не слишком хорош. На мой взгляд, каждый сам путем проб и ошибок подберет себе оптимальный способ смазки цепи. Я раньше применял тефлоновую двухкомпонентную смазку в аэрозоле. Эта смазка (AB-80) содержит летучий растворитель и тефлон, который и уменьшает трение, когда испаряется растворитель. Данный способ смазки хорош своей простотой: побрызгал из баллона на цепь (следя за тем, чтобы струя не попала на другие узлы байка, особенно обода), дал высохнуть минут 15 и можно ехать. Оперативно, но смазки хватает, по моему опыту, ненадолго: километров через 40 цепь начинает противно журчать. Зато в мокрую погоду почти не липнет грязь:

В итоге я остановился на трансмиссионном масле: оно гуще, чем обычное машинное, стоит копейки (в автомагах), достаточно долго не вылетает из цепи. Смазываю с помощью масленки, капаю на каждое звено, затем прокручиваю резко цепь, переключаясь в разные стороны — чтобы она поизгибалась и масло затекло в каждое звено. После этого лучше оставить байк на ночь, чтобы масло разошлось, а перед выездом — обязательно протереть цепь и звезды тряпкой — масло останется в местах трения внутри цепи, а снаружи цепь и звезды будут сухими — меньше будет липнуть грязь и пыль. Обычно одной промазки хватает мне на 70-100 км (в зависимости от погодных условий и состояния дорог). Иногда я из-за своей лени наношу масло прямо на грязную цепь, но в таком случае она снова начинает шуметь уже километров через 20.

Вилка. Как ухаживать за вилкой, обычно подробно рассказывается в сервисных инструкциях, прилагаемых к ним. Если вы купили готовый байк, и никаких инструкций не было, можно поискать на сайте производителя или, скажем, воспользоваться моими рекомендациями; -)).

А рекомендации мои таковы — внутрь вилки самому лучше не лазить (правда, у меня — воздушная двухкамерная вилка с открытой масляной ванной, думаю, если вилка более простая, то можно и попробовать. Правда, могут понадобиться специнструменты). Я, согласно рекомендациям производителя, где-то раз в месяц начисто вычищаю все пространство под пыльниками (у меня неопреновые пыльники Lizard Skins) и брызгаю туда немножко тефлоновой смазки, потом несколько раз сильно прожимаю вилку и даю постоять ночь. После чего вытираю сухой тряпкой и одеваю пыльники.

Задний и передний переключатели, тормоза. Во всех этих узлах я навожу порядок достаточно редко, где-то раз в два-три месяца. Хорошие компоненты прекрасно работают и будучи загрязненными. Но все же изредка я промазываю места трения в сочленениях деталей — по малюсенькой капле трансмиссионного масла, потом подвигать этим узлом, через пару часов после этого — насухо протереть тряпкой. В тормозах, естественно, нужно смазывать только втулочки, относительно которых вращаются приводы вибрейков. Единственное, что я чищу и промазываю немного чаще, это ролики заднего переключателя — они быстро загрязняются и могут начать издавать противный свист.

Тросики, рубашки. Бытует мнение, что эти органы байка смазывать не стоит никогда, просто надо покупать хорошие тефлонированные тросики и раз в сезон все это хозяйство менять. Я не такой расточительный, и таки при установке тросика полностью, пальцами, промазываю его, нанося тончайший слой консистентной смазки (Pedros SynGrease). После установки те части тросика, что оказываются вне рубашек, вытираю.

Втулки, рулевая. Во втулки, если вы только начинаете постигать велонауку, лучше самостоятельно не лезть, а сначала спросить совета у более искушенных товарищей. А вообще при переборке втулок я использую ту же консистентную, густую смазку (SynGrease). Все то же самое можно сказать и о рулевых колонках. Да, кстати, еще я наношу тонкий слой SynGreasа и на оси эксцентриков: они частенько находятся в сырости и без смазки могут покрыться ржавчиной.

Резьбовые соединения. Основные резьбовые соединения в байке — это соединение каретки с рамой (то бишь стакан, в который вкручивается каретка) и соединение шатунов с педалями. При установке этих компонентов резьбу нужно тщательно протереть и обязательно нанести тонкий слой консистентной смазки. Отсутствие смазки может привести: во-первых, к неприятному скрипу, раздающемуся при педалировании и во-вторых — к прикипанию резьбовых соединений. Кстати, если вы купили готовый байк в магазине, стоит открутить педали (помните, что на правой педали стандартная, " правая" резьба, а левая педаль откручивается в противоположную сторону), и посмотреть, не забыли ли при сборке байка (а они поступают в магазины с открученными педалями) нанести на резьбу смазку.

Здесь надо сказать и о такой чудо-жидкости, как WD-40, производимой одноименной английской компанией. Это — проникающая смазка, но, на мой взгляд лучше использовать ее не как смазку, а как сильнейший растворитель, позволяющий удалить самую въевшуюся грязь и даже ржавчину (например, помогает, если байк всю зиму хранился во влажных условиях, например, в гараже, и сильно запаршивел — проверено). Также WD-40 помогает, когда надо разъединить прикипевшие друг к другу металлические детали, например, резьбовые соединения. Для этого надо залить их жидкостью, скажем, на ночь.

Аналогичный продукт есть и у компании Liqui Moly — LM40 и LM47 — проникающие смазки, содержащие, помимо масла и керосина (основных компонентов " вэдэхи") присадки, снижающие трение и увеличивающих срок службы деталей (растворение ржавчины, долговременная защита от коррозии, продление жизни пластиковых и резиновых кожухов и т.п.).

Заключение

Ну что ж, вот, кажется, и все. Помните, что байк, как и любая техника, любит, когда о ней заботятся, и если вы будете держать его (а особенно ходовую) в чистоте, будете вовремя смазывать необходимые узлы, то он ответит вам взаимностью и не сломается в самый неподходящий момент; -)). Мало того, при езде он не будет противно бренчать, свистеть, дребезжать, все узлы будут работать оптимально, так, как это и было задумано. Да и вообще, чистый, блестящий, бесшумно катящий байк приносит настоящему байкеру ни с чем не сравнимое удовлетворение!

· Инструменты, необходимые для ремонта велосипеда

Данный перечень — это не список инструментов, которые необходимо возить с собой, особенно если велосипед используется для катания по двору. И не описание арсенала мастерской по ремонту велосипедов.

Скорее, это то, что желательно иметь для выполнения большинства ремонтных и регулировочных работ в полевых, домашних или гаражных условиях.

При покупке обращайте внимание на качество инструментов! Дешевой некачественной отверткой трудно отвернуть упрямый винт, а вот сорвать шлиц очень легко! Лучше заплатить побольше за нормальный набор ключей и отверток, чем потом высверливать дрелью сломанный винт.