часть 1

К тайнам священной горы

Один день жизни человека, видевшего свою

бессмертную стезю, лучше столетнего

существования того, кто не познал её.

Будда. " Дхамманады", строфы 110-115.

В мире нет ничего масштабнее и грандиознее, чем природа Азии. Такой её мощи и необъятного величия во всём, не найти более нигде на Земле. Но, то что лежит в самом центре этого континента, не может не потрясать воображение. Тибетское плато, - огромный столовидный каменный массив, в размерах, единственных на планете, поднят ею на страшную высоту в 4, 5 километра. Этот гигантский пьедестал по границам своим окружён кольцом самых высоких и могучих в мире Гималайских гор и хребтами Куньлуня. Свыше пятидесяти грозных пиков высотой более 7000 метров, и одиннадцать, из четырнадцати существующих восьмитысячников планеты, вонзаются вокруг него в низкое небо. Словно сказочные великаны, стерегут они труднодоступный мир заоблачного нагорья.

Эта " Крыша Мира", как называют ещё Тибет, протянулась на 1000 километров с юга на север и на 2000 километров с запада на восток в форме гигантского элипса-блюдца. Здесь всё - самое выдающееся на Земле: самая большая в мире бездорожная высокогорная каменная равнина, с продуваемыми всеми ветрами дикими пустынями, самая высокая гора (Эверест), самое высокогорное озеро (Нам-Цо), самая высокогорная река (Ярлунг Цангпо), самая высокогорная столица (Лхаса), самая древняя из существующих религий (буддизм), сказочные озёра с мёртвой и живой водой и, наконец, жемчужина планеты, самое высокогорное святилище в мире, загадочная и мистическая гора Кайлас. Словно сверкающий зрачок, направленный в просторы Вселенной, одиноко возвышается она над гигантским каменным глазом Земли, устремлённым к Создателю...

Рассказ о Кайласе

Действительно, другой такой горы нет нигде на планете. Во-первых, совершенно необычная форма: это правильная четырёхгранная пирамида, стены-стороны которой ориентированы по сторонам света, а верхушка закруглена в виде яйца, или оливы. Гора будто " сидит" в центре раскрытого бутона восьмилепесткового лотоса, образованного окружающими её, причудливо изогнутыми гладкими скалами фиолетового цвета. Тело Кайласа сложено из тринадцати горизонтальных ступенчатых слоёв, каждый из которых, в свою очередь, делится на сотни более мелких, и чем-то напоминает мексиканские пирамиды. Не случайно, многие считают его творением рук человеческих. Округлый купол горы покрыт шапкой вечного льда и блестит, как огромный кристалл, инкрустированный нефритом. Южная стена её, или лицо, как принято здесь говорить, целиком прорезано сверху вниз ровной прямой трещиной-расщелиной, идущей точно по его середине. Слоистые терассы образуют на стенах трещины гигантскую каменную лестницу, идущую от основания Кайласа к самой его вершине. На закате солнца, эта трещина и тени каменных терасс образуют на поверхности южного лица изображение гигантской свастики-солнцеворота. Этот древнейший символ Духовной Силы виден каждому на десятки километров окрест! Точно такую же свастику имеет вид горы сверху. Она образуется гранями мистической горы и руслами истоков четырёх великих рек Азии, берущих своё начало с ледниковой шапки Кайласа: Инд - с севера, Карнали (приток Ганга) - с юга, Сатледж - с запада и Брахмапутра - с востока.

Никто не знает истинной высоты этой загадочной горы. Проводимые замеры показывают, что она ежегодно изменяется вверх-вниз на несколько десятков метров, что видно по данным карт и справочников. Кайлас как будто " дышит"

вокруг средней высоты, составляющей 6666 метров! В обиходе принято считать три шестёрки " числом зверя", но это не совсем так. В библейском " Апокалип -сисе" говорится, что это и число человека. А в эзотерических учениях число 666 является выражением Высшего творческого Начала Космоса и символизирует силу Божественного Разума. Четыре же шестёрки означают Абсолют!

Загадки облика тела Кайласа и невероятные явления, происходящие в его окрестностях, сделали таинственную гору главным местом паломничества в Азии и священным Центром для четырёх её религий.

Так, тибетские буддисты называют Кайлас - " Ганг Римпоче" (Драгоценный божественный камень) и считают его " пупом Мира", подобием гигантского каменного жёрнова, незримая рукоятка которого уходит в небо. Божественные силы вращают эту рукоятку, колебля и наклоняя священную гору. От этого водный поток, приходящий из Космоса и несущий жизнь всему живому, выплёскивается в священное озеро Маносаровар, лежащее неподалёку. Из озера вытекают четыре мифические реки, несущие жизнь во все стороны света: " Сенге-Кебаб" (из уст льва) течёт на север, " Тамчок-Кебаб" (из морды коня) течёт на восток, " Марча-Кебаб" (из клюва павлина) течёт на юг и " Ланчен-Кебаб" (из хобота слона) течёт на запад. Охраняется гора гневным проявлением Будды Шакьямуни, по имени Дамчог, который сидит на ней в неприступной крепости, вместе с супругой -Дордже Пакмо.

Индусы считают Кайлас земным олицетворением мифологической горы Меру- Космологического Центра Вселенной. В древних текстах эта гора описывается как фантастичесая " мировая колонна" высотой в 84000 миль, покрытая золотом и драгоценными камнями, вокруг которой и крутится всё мироздание от самого низа (ада), до самых небес. На вершине её сидит хозяин Кайласа, разрушитель и преобразователь Мира, - бог Шива со своей женой Парвати. Видимое же проявление горы - это фаллос могучего Шивы. Омовение в водах священного озера Манасаровар доставит паломнику наслаждение раем Брахмы, а питьё этой воды смывает грехи всех прожитых лет.

Последователи индийской религии Джайнов поклоняются горе Кайлас, как месту, где наступило духовное прозрение их первого пророка - Махавиры, познавшего пустоту и иллюзорность явленного Мира.

Буддизм пришёл в Тибет из Индии. Коренной же религией этих мест является Бон-язычество, которому уже более 9000 лет. Создатель его, Тонпа Шенраб, спустился с неба на гору Кайлас и основал " Шамг-Шунг", - духовный центр древнейшей империи Бонпо, которая когда-то простиралась от Аравийс- кого полуострова до древнего Китая. Древние духовные термы (священные тексты) бон-религии называют гору Кайлас -" Юнгдрунг Гутсек" (Девятиэтаж- ная гора-свастика) и считают её космическим позвоночным столбом, соединя- ющим между собой все три существующих мира: небесный, земной и подзем -ный. Вокруг этой священной горы раскинулась вечная святая страна Олмо, как называют в Тибете Шамбалу. Таинственная Олмо имеет форму восьмилепест- кового лотоса. Множество её великолепных дворцов и величественных храмов расположились по берегам священного озера Маносаровар. В них живут Великие мудрые Духи - Учителя человечества. Но, ни они, ни волшебная Олмо-Шамбала, не доступны видению простого человека. Более того, ни один обычный человек никогда не сможет подняться на священный Кайлас и узнать тайну связи нашей планеты с Космическим Разумом. Право посетить волшебную страну и приблизиться к могущественным знаниям могут получить только люди, возвышенные духовно, да и то, только те из них, кто будет позван туда Учителями человечества...

И действительно, после того, как китайцы открыли Тибет для посещения иностранцами, состоялось несколько европейских, американских и японских экспедиций на Кайлас, оснащенных самыми современными приборами и оборудованием. Однако, все попытки восхождений на эту, относительно невысокую по альпинистским меркам, гору закончились полным крахом: никто не только не смог хоть чуть-чуть подняться на Кайлас, но и абсолютно все участники восхождений умирали мучительной смертью, сразу после спуска!..

Ни один самолёт никогда не пролетал над загадочной горой, и ни одна космическая станция не смогла сделать чётких фотоснимков этих мест...

Многие народы мира поклонялись определённым горам, считая их местом, где осуществляется связь между землёй, небом и преисподней. Они считали их осью физической и метафизической Вселенной, по которой возможен переход из одного мира в другой. У греков это был Олимп, у саксов -Монтсальват, у персов -Алборж у алтайцев - Белуха, у китайцев – Суньшань. Четыре религии, объеди -няющие более миллиарда человек, почитают таковой горой тибетский Кайлас. Эти люди считают главной целью своей жизни, хотя бы раз совершить паломни- чество к святыне. Высшее счастье для пилигрима - всретить естественную смерть на священной горе, чтобы самому стать Буддой. Но, сделать это не так просто, Подъём к вершине, остающейся непокорённой, категорически запрещён, поэтому паломники совершают ритуальный круговой обход горы (Кору). Такое движение (по кругу вращения Солнца) приравнивается к молитве и символи- зирует причастность верующего к круговороту времени и судьбы, поклонение его великой Кала Чакре. Верующие знают, что Кайлас является естественной природной мандалой, медитация у которой приводит к изменённому состоянию сознания (трансу) и последующему проникновению в иномирье. Они верят, что если обойти эту гору один раз, то получишь отпущение всех грехов; если 13 раз, то не попадёшь в Ад в течение целых пятисот последующих перерождений. А если совершить ритуальную кору вокруг Кайласа 108 раз, то вырвешься из круга сансары, из цепи постоянных перерождений и попадёшь на следующий уровень развития: достигнешь просветления Будды. Они знают об этом многие тысячелетия, а современная наука лишь недавно узнала, что число 108 является базовым числом в строении Мироздания (Скорость движения Земли вокруг Солнца - 108х10 в третьей степени км/час. Объём Земли - 108х10 в десятой степени куб. км. Коэффициент динамической формы Земли - 108, 28х10 в минус пятой степени. Масса Солнца - 108х10 в девятой степени тонн. Число устойчивых химических элементов во Вселенной - 108 и т.д.).

Известна паломникам и ещё одна тайна Кайласа, - усиление его магических сил в День рождения горы. Тибетская система летоисчисления, для коротких периодов, имеет 12-летний цикл, в котором каждый год, начинающийся, кстати, в полнолуние февраля, носит одно из имён двенадцати зодиакальных животных. Для длинных циклов они комбинируются с 5-ю природными элементами: дерево, огонь, земля, железо и вода, образуя уже 60-летние циклы. Так вот, Днём рождения Кайласа считается год Водяной Лошади, повторяющийся один раз в 60 астрономических лет. В такой год таинственные силы горы усиливаются в 13 раз! И проделанная в такой год ритуальная Кора, естественно, засчитывается сразу за 13, со многими вытекающими отсюда последствиями...Очередным таким годом был 2002-й год!

Три года мы ожидали этого события, готовясь к большой экспедиции в Тибет. Мы задумали совершить 5000-километровую Кору внутри всего каменного высокогорного блюдца и, конечно же, совершить ритуальный 55-километровый обход таинственного Кайласа.

Рассказ о Коре

Паломичество к горе Кайлас считается самым трудным в Мире. Огромные расстояния требуют не менее 5 дней пути по Тибету даже на машинах. Продуваемые ледяными ветрами полуразбитые грузовики, разрисованные свастикой и до отказа набитые паломниками, тянутся к горе по бездорожью с трёх сторон: с запада через Кашгар от Каракорума, с юга через Гималаи из Непала, с востока из Лхасы. Запылённые худые лица замотаны платками, тела закутаны рваными одеялами, в тощих мешках скудная еда и вода. Те, у кого нет денег - идут пешком 1500-2000км., на высотах от 4-х до 5-ти км. Ни еды, ни оборудованного ночлега нет. Длинная суровая зима здесь сменяется холодным дождливым летом. На высокогорных перевалах круглый год идёт снег. Горная болезнь косит без разбору всех; даже местное население. Редкие пастухи-кочевники готовы спустить на встречного сторожевых собак, а бандиты отбирают даже ветхую одежду. Но, ничто не может остановить истинных паломников...

Кайлас появляется внезапно, на фоне широкого ровного плоскогорья и двух ближайших озёр: Маносаровар и Ракшас-Тал. Открытая всем ветрам, маленькая грязная деревушка, Дарчен (4560м.), лежащая у подножия горы, является воротами для Коры. Десяток глинобитных домиков с плоскими крышами окружён огромным палаточным лагерем паломников. Чёрные палатки из ячьей шерсти и белые палатки из овечьей, - очень тонкие и плохо защищают пилигримов от пронизывающего ветра и стужи. Несколько тысяч человек находятся здесь одновременно. Разноязычный говор, вопли животных, назойливые крики продавцов всякого барахла, лай своры собак, липкие руки попрошаек. Кучи мусора, битого стекла и отходов вокруг...

Быт никогда не интересовал буддистов. Они не хотят жить лучше здесь, на Земле, в образе человека. Вырваться из сансары, умереть навсегда - вот то, ради чего они проделали свой тяжелейший путь к священной горе. Об этом просят и молитвы написанные на тысячах цветных флажков, унизывающих тросы, натянутые над ущельем у подножья Кайласа. Ветер треплет десятки этих разноцветных гирлянд и уносит с них слова молитв к вершине святыни.

Из этого ущелья начинается запретная Внутренняя Кора, ведущая к подножию таинственной трещины-лестницы на южном лице Кайласа. Но, совершить её может лишь тот, кто уже выполнил 13 Больших Кор вокруг горы. Иначе - смерть и новое перерождение. Нынешний год, как я уже говорил, даёт это право уже после однократного обхода. В тайне, каждый из нас надеется, что судьба и Высшие Силы позволят ему совершить обе коры и приоткрыть тайны священного Кайласа.

Большая Кора, протяжённостью 55 км., идёт на высотах 5000-5700 метров, через несколько заснеженных перевалов и бурные потоки рек, срывающихся с ледников Кайласа. Паломники проходят её за одни сутки, успевая отдать дань всем святым местам и не погибнуть от холода и голода раньше срока. Некоторые повторяют её ежедневно, в течение месяца. Фанатики веры идут ползком. Человек в брезентовом фартуке и рукавицах поднимает сомкнутые руки над головой, затем касается ими лба и сердца, а далее ложится ниц лицом, вытянув руки перед собой. Незримо отметив на земле кончики пальцев, он встаёт и делает три шага до этой отметки. Всё повторяется снова и так в течение 3-4х недель. Такой срок требуется, чтобы подобно гусенице оползти священную гору. По дороге к Кайласу мы видели паломников, которые " шли" к нему таким образом весь путь от самого дома. Даже из Индии, Непала и Бутана, преодолевая Гималайские хребты! На это может уйти вся их жизнь...

Мы решили не спешить, чтобы максимально увидеть и узнать, поэтому наняли яка с проводником, для перевозки продуктов и палаток. Кстати, первый белый человек, рискнувший совершить Кору вокруг Кайласа, швед Свен Хедин, смог сделать это только едучи на яке верхом. Но, по местным меркам, такой способ не засчитывается за паломничество. Ранним майским утром наша группа присоединилась к веренице паломников, вышедших из палаточного лагеря на маршрут коры: мужчины и женщины разного возраста, дети, здоровые и инвалиды, бедные и не очень. Буддисты идут, крутя в руках свои неизменные молитвенные барабанчики. В них находится туго скрученный рулон со священными текстами. Считается, что при вращении барабанчика молитва сама уходит прямиком в небо от любого неграмотного тибетца. Джайнисты несут на запястье маленькие холщовые мешочки с чётками. Индуисты выделяются своими яркими оранжевыми покрывалами. Все серьёзно и сосредоточенно бормочут мантры. Морозный воздух далеко разносит гул голосов и шорох осыпающихся камней.

Слева на горизонте ослепительно сверкают Гималайские вершины: г.Гурла Мандата(7728м) в Китае, г.Апи(7653м) в Непале, г.Камет(7756м) в Индии. Справа тянутся высокие стены лотосообразных скал, окружающих Кайлас. Под ногами обычный серый тибетский гравий, но он не осыпался со стен. Они совсем другие: громадные, плотные стены-экраны обращены к тропе коры плоской стороной и как исполинские ширмы закрывают священную гору, будто Дюймовочку. К ней же они обращены вогнутой покатой стороной, заполненной у основания искрящимися ледниками. Скалы эти фиолето-розового цвета и настолько гладкие, что даже блестят в лучах восходящего солнца.

Скалы-лепестки скоро расступились и нам во всей красе открылось южное, " сапфировое" лицо Кайласа и священная лестница, уходящая к его вершине. Буддистская легенда гласит, что образовалась эта трещина на горе ещё в те далёкие годы, когда учение Будды отвоёвывало под своё крыло Тибет и его народ. Великий отшельник маг и поэт Миларепа (1040-1123гг.) своими стихами, проповедями и волшебством постоянно боролся с жрецами бон-религии. В борьбе за святыню Тибета, гору Кайлас он поспорил с Наро Бончунгом, кто быстрее заберётся к её вершине. Рано утром жрец захватил с собой большой ритуальный барабан и полез на гору. Миларепу разбудили лучи солнца, когда бонец был уже почти на месте. Поэт мгновенно взлетел по лучу на вершину и опередил соперника. В испуге тот выронил барабан, который покатился вниз и пробил в горе трещину. А Кайлас стал принадлежать буддистам.

С этого места Кайлас смотрит на свою невесту: далеко на юге, в индийских Гималаях видна ледяная шапка уникальной круглой горы Нанда-Дэви (7816м.).

Здесь же находится первое из четырёх мест поклонения священной горе. Паломники останавливаются и начинают выкладывать на скалах пирамидки из камней. Надо сказать, что в Тибете существует несколько их видов. Пирамида из больших камней, сложенная на вершине горы, на перевале или в святом месте называется " латза" и посвящается местным божествам. Если пирамидка сложена из камней, которые паломник принёс с собой (!), то назначение её прежнее, а имя -" доче". Пирамидальные кучки из небольших камней называются " обо" и служат домиком для души верующего, когда та посещает святые места во время молитвы хозяина. А вот плоские камни, поставленные на ребро, зовутся " чедо" и значение их весьма простое: " Я здесь был! ".

Многие пилигримы приносят к святым местам большие, до 10 кг.весом, плоские камни, на которых они, готовясь к паломничеству, год выбивали тексты священных мантр и молитв. Страницы таких каменных книг, лежат вдоль всего маршрута Коры, напоминая странникам постулаты их веры.

А тропа выводит нас в широкую долину, называемую Дарпоче (Большой флагшток). В этом месте ежегодно проводится один из самых главных буддистских праздников, - фестиваль Сага-Дава. Он посвящён просветвлению Будды Шакьямуни и проводится в полнолуние четвёртого буддистского месяца. Каждый год здесь устанавливается огромный шест, на растяжках которого крепятся тысячи цветных молитвенных флажков. На огромной каменной платформе вывешивается большая матерчатая танка (икона) с мандалой и изображением Будды. Эта платформа является важным местом поклонения. На одном из её валунов имеется глубокий отпечаток большой стопы. Его оставил Будда Чомденде (" Первый победитель"), когда впервые прилетел на Кайлас со свитой из 500 архатов (святых). Другая легенда говорит, что это след Миларепы. На скалах Кайласа есть еще два отпечатка его стопы. Все три следа составляют абсолютно правильный равносторонний треугольник. Предание гласит, что этим треугольником поэт и волшебник как бы " застолбил" священную гору, когда демон Гомпо Бенг собрался было унести её в свою страну, называемую Ланка. Неподалёку от Дарпоче расположен и один из пяти монастырей Кайласа – Селун Фестиваль только что закончился и о нём напоминает лишь шест-флагшток.

Он будет стоять до следующего Сага-Дава. Если останется вертикальным, значит Боги благоволят Тибету; если наклонится - они сердятся, а если уж упадёт - надо всем ждать беды.

Ёжась от пронизывающего ледяного ветра паломники карабкаются всё дальше по скалистой тропе. Она приводит к чортену (остроконечная гробница), называемому Кангни. Путники проходят через его своеобразные врата, которые очишают душу от грехов и в благодарность лепят неподалёку из камней и снега свои маленькие чортены, и рисуют вокруг них магические знаки - сунгпо.

Скользя по обледеневшим скалам мы приближаемся к высокой плоской скале, подле которой распростёрлись десятки молющихся людей. Это место называется " Похороны на небо".

В Тибете невозможно закапывать умерших. Даже в городах их, в специальных местах, расчленяют на части ликвидаторы трупов - рагьябы. Хищные птицы всегда дежурящие неподалёку, расклёвывают останки и, улетая, уносят их в небеса, поближе к Богам. Стоит это не дёшево, особенно если траурная церемония проводится в святых местах, поэтому тела бедняков просто опускают в реку.

На священном камне у Кангни расчленяют только тела монахов и лам. Вокруг него понастроено множество мелких чортенов. Валяются куски одежды, обувь, клочья волос с головы. Таинство таких " похорон" проходит без свидетелей, тем более иностранцев. Отмолившись, паломники собирают останки чужой плоти, берут горсти песка, пропитанного кровью. Ведь всё это считается надёжными амулетами от несчастий.

На крутой скале у берега бурной Лха-Чу опять видно множество молитвенных флагов. Здесь расположена пещера святого отшельника Наро Бончунга. Высоко над ней, на высоте 4820 метров к скалам прицепился монастырь Чуку-Гомпа. Он построен в 13 веке буддистской сектой Кгъюпа. Культурная революция Китая разрушила все монастыри Кайласа, и этот был восстановлен первым.

Перебираемся через брёвна на другой берег реки и около часа отчаянно карабкаемся вверх по скалам к монастырю. В его молельном зале осматриваем ещё одну святыню: стеклянный ящик с самопроизвольно появившейся беломраморной статуей сидящего Будды " Чуку Опам" (Будда безграничного света). Здесь же хранится, инкрустированная серебром, большая раковина-дунгар. Когда-то Миларепа велел индийскому йогу по имени Нагора, достать её со дна озера Маносаровар. Медитация под звуки, издаваемые этой раковиной, переносит душу в мир духов Кайласа. Рядом висит большой медный котёл для чая, в котором без огня всегда кипит вода.

В 17-м веке армия Непала напала на Тибет и забрала все три волшебных реликвии. Тогда местные духи сделали статую такой тяжёлой, что солдаты не смогли перенести её через реку и оставили на берегу. Чай в котле превратился в кровь. Раковина стала издавать звуки, от которых лопались уши. Непальцы в панике бежали, а святыни тут же сами перелетели обратно в монастырь.

Внутри монастыря находятся две почитаемые пещеры. В одной из них (" Пема Пуг") составлял свои религиозные тексты великий Гуру Падмасабхава, а в другой(" Лангчен Пуг") писал гимны и медитировал Миларепа. Сам монастырь окружён множеством пещер-тапуг, в которых живут отшельники. И не мудрено: отсюда открывается фантастический вид на Кайлас!

Находим брошеную пещеру и устраиваемся на ночлег. Но, сна не было. Медитация на Кайлас быстро ввела нас в транс. Мы смотрели на него и видели, как контур конуса засветится в ночи голубоватым мерцающим сиянием. Гора будто разбухла и стала то-ли ближе, то-ли больше в размерах. Всё моё тело ощу- щало чередующиеся приливы и отливы каких-то незримых волн, словно колеблясь в потоках таинственного могучего дыхания. Абсолютная мгла и тишина вокруг сковывали тело страхом сильнее, чем мороз...

Утренний маршрут Коры продолжился вдоль совершенно необычайных естественных природных образований: скал, камней, гротов. И для каждого их них здесь существует чудесная легенда, связанная с первым королём-героем Тибета -Гезаром Лингом и его любимым скакуном; каждый не обходят своим внимание паломники.

Заканчивается стена очередной скалы-лепестка, закрывающей Кайлас и нам

предстаёт его западное, " рубиновое" лицо. И оно совершенно поразительно. В середине обеих его граней в стороны торчат два совершенно симметричних больших каменных образования, напоминающих то-ли уши, то-ли плавники, то-ли антенны локаторов. Это самое близкое место, где маршрут Коры подходит к горе. Хорошо видна слоистость её тёмного, с красноватым отливом, тела. Эти слои чем-то напоминают полураскрытые чешуйки огромной сосновой шишки и если долго смотреть, то начинает казаться, будто они дрожат...

А напротив, на западной стороне ущелья выстроились в один ряд три скалы, называетые в Тибете бессменными часовыми Кайласа: г.Тара(5936м), г.Амитаус (6010м.) и г.Видчайя(5938м.). Они- словно огромный экран-отражатель, направленный на дрожащее западное лицо таинственной горы. Здесь второе место поклонения Кайласу, тем более что на ближайшей скале находится ещё один отпечаток стопы Будды.

Солнце почти в зените, ветер стих и немного потеплело. Паломники устраи- ваются у прибрежных камней на привал-тсапог, для полуденного отдыха и скудной трапезы.

Тибетский халат подпоясывается кушаком так, что над ним образуется как бы большой карман-складка, называемый " амбаг". В нём пилигримы и несут всё своё имущество: небольшую деревянную чашку, мешочек с мукой жареного ячменя и пару лепёшек сухого ячего навоза. Путники замешивают в чашке с водой немного муки и едят затем это сырое тесто, называемое " тсампа". Дров в Тибете нет, поэтому тлеющий навоз-аргал заменяет путнику жаркий костёр. Ну а вместо мягкого ложа - голые камни. Но, для них суровая Кора - не тяжёлое испытание, а долгожданный праздник.

Нас они сердечно приветствуют словами " Таши Дела" и искренне предлага- ют тсампу или свой посох. Здесь всё просто и естественно...

Но, мы идём дальше по каньону реки Лха чу. Вверх, на перевал Тулунг(5659м) уходит крутая тропа. Где-то там лежат рядом два круглых ледниковых озера. Из одного вытекает р.Дунглунг-Чу(Бешеный як), а из соседнего р.Сенге-Кебаб. Это и есть исток великого Инда, обнаруженный когда-то Сваами Ранаванандой.

Вдоль тропы коры появились небольшие каменистые пустоши, покрытые жалкими пучками низкой бурой травы. Они буквально изрыты норами толстых и жирных местных сурков-торбаганов. Словно полисмены стоят зверьки, вдоль нашего пути, на задних лапах и по разбойничьи громко свистят. Ни животные, ни птицы Тибета не бояться человека. Буддизм запрещает убивать любых живых существ, - от мошки до буйвола. Поэтому живого мяса здесь практически не употребляют и едят только павших животных.

А вереницы паломников тянутся и тянутся непрерывными колоннами по обеим сторонам заснеженных рек, текущих по дну каньона окружаещего священную гору. Эти реки замкнутым голубым кольцом охватывают Кайлас, питаясь потоками, берущими начало с его ледников. А потом их воды бегут во все четыре стороны света, усиливаются притоками, и снабжают водой половину территории всей Азии! Какую информацию несут они всему живому с вершины священной горы? Какую энергетическую силу? А может чьё-то послание?

Ещё десяток километров по гребням скал и мы выбираемся на площадку, с которой хорошо видно северное -" золотое" лицо Кайласа. Очередные три скалы-лепестка приоткрывают нам его сверкающий ледяной панцырь. Чана Дордже (5750м), Ченрези(5657м) и Джампейанг(5835м) - эти горы считаются тронами небесных монастырей трёх бодхисатв, стерегущих Кайлас от духов тьмы: Ваджрапани, Авалокитешвары и Манджушри. Только здесь, по ущельям между ними, путник может подобраться непосредственно к ледникам, сползающим с загадочной горы и прикоснуться к таинственному искрящемуся льду.

Два часа скалолазания и мы у цели. Высота 5600м. Язык Гангъям-глетчера щетинится десятиметровыми глыбами льда. Под углом в 60 градусов он буквально врубается в округлую подошву горы, лопаясь гигантскими, зияющими ультрамарином трещинами. Стена Кайласа уходит круто вверх, сверкая и искрясь будто подсвеченная снизу бело-голубымы прожекторами. В незримой вышине она словно тает в сумерках вечернего неба. Смотреть туда можно лишь сильно задрав голову и скоро начинает казаться, будто ледяная стена начинает нависать над тобой, готовая обрушиться вниз всей своей сверкающей тяжестью...

Голова слегка закружилась и я опёрся ладонью о ледяную стену. Осознание пришло не сразу... Лишь через несколько мгновений до меня дошло, что она не холодная... Более того, - лёд был тёплым, и не таял. Он как бы сухо испарялся, оставляя на себе отпечаток моей ладони... И ещё...Он дрожал...

Вода реки текла не из ледника, а как бы из-под него, и не имела к этому " льду" никакого отношения.

На морене перед глетчером находится Тарчок. Так называют тибетское ритуальное святилище в виде мачт с молитвенными флагами, ступ-чортенов, больших куч из рогов животных, испещрённых мантрами и мандалами камней.

Некоторые паломники, видимо, лезли и дальше, на льды глетчера. Кое где на краях трещин видны то-ли куски одежды, то-ли расклёванные птицами тела тех, кто пожелал умереть на священной горе. Потому что если вверх ещё можно было попытаться подняться на несколько десятков метров по острым сколам " ледника", но назад путь уже будет невозможным...

Словно в подтверждение этих мыслей, из трещины наверху тяжело поднялись два орла-ягнятника, унося в когтях какие-то излохмаченные куски...

Ветер стих и пошел снег. И тут стало слышно, как от горы исходит какой-то низкий звук: так гудят от потока воды большие трубы, так гудят от напряжения линии высоковольтных электропередач.

Спустившись вниз мы форсировали бурную р.Лха Чу и направились на ночёвку к монастырю " Дира Пак", примостившемуся на скалах противоположной стены каньона. С этой стороны северное, ледяное лицо Кайласа видно во всём своём великолепии. Отсюда гора выглядит не пирамидой, а совершенно симметричной полупрозрачной оливой; огромным серебряным куполом. А еще точнее - гигантской сверкающей белой жемчужиной, лежащей в оправе из трёх гладких чёрных скальных лапок- лепестков, на фоне быстро темнеющего неба.

Монастырь получил своё название от слов " дира" (рога ячихи) и " пак" (пещера). Внутри здания этого монастыря есть пещера монаха Гиелва Готсангпа. Там он молился, прося богов указать путь вокруг Кайласа. Однажды он встретил в долине реки Лха-Чу рогатую ячиху и привёл её в пещеру. Животное оказалось эманацией Кандро Сенге Донгма - женского Духа, опекуна этих горных мест, имеющего львицеподобное лицо. Но, монах не испугался и тогда ячиха показала ему тропу на главный перевал, позволяющий обойти вокруг священную гору.

Лама монастыря показал нам таинственную пещеру, на потолке которой видны следы от рогов ячихи и шляпы Гиелвы. От сердечного предложения заночевать в ней мы почему-то отказались. Расчистив снег, поставили палатку и, пытаясь согреться, долго и пристально смотрели на огонь свечи, мысленно втягивая пламя через глаза внутрь, и восстанавливая таким проверенным тибетским способом истраченную за день внутреннюю энергию...

Следующий день был самым тяжёлым днём Коры. Нужно было преодолеть тяжелейший высокогорный перевал Долма-Ла (5750м). Подъём к нему длится около 5 часов и включает в себя два как бы " проверочных" перевала: лишь осилив их можно решаться на преодоление самой высокой части маршрута.

Путь пилигримов становится всё трудней и трудней. Завалы из глыб льда и камней чередуются со стремительными потоками воды, форсировать которые приходится с большим трудом. Однако, они не забывают помолиться у каждого святого места, посетить каждый легендарный объект.

Вот на пути лежит " Дикпа Карнак", - камень испытания греха. Он представляет из себя плоскую горку, с концентрическими сужениями. Неважно, толстый ты, или тонкий, но если изменял своей половине, камень не даст соскользнуть вниз. Причём Кора не снимает супружеский грех! Около камня толпятся семейные пары и их разборки далеко слышны окрест.

Вот бежит между льдов светлый незамерзающий ручеёк. Если помыть в нём руки, то можно искупить грех убийства животного. На камне рядом - отпечаток руки царя Гезара Линга. Когда-то и он смывал здесь этот, тяжёлый для буддиста грех.

А справа на Кайласе громоздится массив ещё одного - " Пёлунг Глетчера". К основанию его также можно сходить, но, потеряв при этом высоту. Сил стано- вится всё меньше и мы продолжаем путь вверх, отдыхая через каждые 50 шагов.

Выходим на скалистое пространство, камни которого пестрят кусками одежды. Это " Шива Тсал" (5330м.), - место где паломники делают пожертвования, чтобы обеспечить своей душе лёгкий переход в Бардо. Так в буддизме называется промежуточное место, где после смерти человека его душа ожидает получения нового тела. Все верующие совершают здесь " символическую смерть": выбивают и оставляют тут свои зубы, выврывают пучки волос, делают надрезы кожи и пускают на чортены кровь, чтобы задобрить короля смерти " Шиндже". Это место считается и самым удачным для того, чтобы умереть на Коре по настоящему и совершить " похороны на небо". Многие идут сюда специально, чтобы быть расклёванными орлами, прилетающими за жертвой аж с Гималаев.Такие паломники часами лежат здесь на камнях, надеясь, что Душа оставит их тело и никто из проходящих мимо не проверяет, - жив ещё человек, или наконец-то умер...

От " места смерти" вверх к Кайласу уходит тропа между скалами-лепестками.

Она ведёт на перевал Гангпо Сенглам (5675м) и сокращает маршрут Коры. Но, ходить по ней могут лишь те, кто уже обошёл Кайлас 13 раз. Прочим прийдётся иметь дело с львиноподобным божеством - дакиней, охраняющей эти святые места.

А северное лицо таинственной горы скоро закрывается тремя огромными скалами, на вершинах которых высятся большие камни. Легенда гласит, что и они являются результатом споров-конкурсов между Миларепой о бонским жрецом Наро Бончунгом. Поэт-святой и тут победил, первым подняв камни наверх.

Но вот, наконец, начинается тяжёлый тягун на перевал, превышающий высоту Эльбруса. Всего-то двести метров по высоте, но каким же тяжёлым становится час пути к гребню горы по обледеневшему щебню. Отдыхать через каждые 5-10 шагов приходится и нам и паломникам. Они не переставая продолжают крутить свои молитвенные барабанчики и бормотать мантры. С мантрой на устах идём и мы: " ОМ-МАНИ-ПАДМЕ-ХУМ!.."

Никто в Тибете толком не знает, что означают эти слова. Одни переводят их, как гимн Падмасабхаве (" Слава тебе, о лотосорождённый"), другие считают, что каждая буква этого загадочного словосочетания является первой буквой одной из 14 главных буддистских молитв. Произнося его, паломник как бы читает все эти молитвы одновременно. Есть версия, что эта мантра является древней формулой-заклинанием для перехода в Мир духов; надо лишь уметь ей пользоваться. Она действительно помогает идти вверх. Ламы учили нас, что надо сконцентрировать внимание на мысленном повторении этой формулы, регулирующей ритм дыхания во время ходьбы, соизмеряя такт шага со слогами заклинания. Сознание впадает в транс: проходит ощущение усталости, перестаёшь чувствовать вес собственного тела, подобие анестезии притупляет боль от ударов о камни и лёд...

Пригодился мне и другой их совет. Когда я шёл на Эверест, то принял немало валидола, чтобы помочь изнурённому сердцу. А здесь мне сказали: " Положи лекарства в карман на левой стороне груди. Лучи Кайласа сами донесут его до твоего сердца." Так оно и было...

Наконец, мы на вершине. Перевал Долма Ла очень красив: на фоне заснеженных скал высится высокий шест, на множественных тросах-растяжках которого ветер полощет сотни цветных молитвенных флажков. Паломники кричат ветру " Ки-ки...Со-со"!..(пожелания долгой жизни) и бросают вверх пачки тонких разноцветных листовок со священными текстами, называемых - " Лунд Да". Свист ветра, хлопанье флажков, радостные возгласы пилигримов и туристов. Мы сделали это!..

Под шестом тарчока высится большой синий камень, - " Долма До". Когда монах Готсангпа первым искал путь к главному перевалу Коры, он повстречал стаю из 21-го голубого волка. Они, на самом деле, являлись эманацией Долма - духа перевала. Стая вывела святого путника на перевал, слилась в одного волка, а тот волшебным образом растворился в синем валуне. Обессиленные после подъёма паломники трижды опползают этот Трон Долма, крича -" Лха Жьяло! " (Боги побеждают!), цепляют свои флажки к тросам-растяжкам, вставляют деньги в камни перевала. Вокруг множество камней, с выбитыми на них изречениями Будды Шакьямуни Мы тоже положили деньги к камню с изречением: " Богатства и материальные блага - призрачные, одолженные на один миг. Не привязывайтесь к ним, не накапливайте их".

Чуть в стороне лежат два полу замёрзших трупа. Их плоть ещё не успела достаться орлам. Они здесь никогда не голодают, а потому и не спешат...

Подходит як, через спину которого перекинуто тело в европейской одежде. Это умер на подъёме к перевалу 63-х летний немец-буддист. Он неоднократно прежде проходил Кору и завещал, в случае смерти, совершить над ним обряд " похорон на небо". Его тело закончит кору в монастыре Зутул-Пак, где и будет расчленено.

Сразу за перевалом лежит круглое ледниковое озеро " Тудже Ченпо" (5608м), с бело-голубой водой. Поломники индусы раскалывают прибрежный лёд и нагими проводят ритуальные омовения-купания. Тибетцы ищут их благословения, собирая в ладошки и выпивая воду, стекающую по волосам индусов. Таким способом они отдают дань уважения жителям родины буддизма.

С большим трудом спускаемся с перевала. Тропы нет. Крутое нагромождение громадных острых камней с резким сбросом высоты.

А внизу путников ждёт зелёная долина реки Лхам-Чу, опоясывающая Кайлас с востока. Они вновь садятся на отдых: едят, спят, моются... Их духовная и физическая цель достигнута: до конца маршрута - 5 часов относительно лёгкого пути и главное сделано. А над головами паломников со свистом проносятся огромные бородачи-ягнятники. Они спешат напиться после сытной трапезы в местах смерти

С левого берега реки видно восточное лицо священной горы. Оно круглое и выпуклое, как огромный шатёр. Ледники заснежены матовым белым саваном.

Здесь третье священное место для поклонения горе. Тут же на скале и третий след-отпечаток стопы Будды.

Скоро виден и третий монастырь на тропе Коры - Зутулпак (Пещера чуда). Сама пещера находится в задней части главного молельного зала монастыря. В ней когда-то медитировал Миларепа. Нам рассказали тут ещё одну легенду, о противостоянии его с бонским жрецом Наро Бончунгом. Однажды, когда они соревновались в беге вокруг Кайласа, их застал дождь. Жрец стал строить стены для убежища, а Миларепа поднял камень и положил его на два скальных уступа, как крышу. Но, приют оказался слишком низким. Тогда поэт изогнулся и ногой приподнял камень на следующий уступ. Бонский жрец опоздал...

Это было последнее исытание в споре за Кайлас между буддистскими ламами и жрецами бон-религии. Поверженные испросили милости и им был " отдан" для почитания т.н. Малый Кайлас - гора Джамбейанг к северо-востоку от склонов Кайласа, где расположена их невидимая мифическая гора Шанг-Шунг. Обойти её одну невозможно из-за ледников, вот почему марщрут священной коры приверженцев бон-религии тот же, что и буддистов. Но, идёт он наоборот, - против часовой стрелки.

Космическая энергия движется по ходу часовой стрелки, поэтому буддисты идут кору в том же направлении и края их свастики загнуты слева направо. Бон-вера противостоит ходу естественных энергетических процессов, пытается подчинить их себе и развернуть вспять. Потому и свастика их обратная (принятая затем Гитлером) и кору они идут в обратную сторону.

Один из монахов показал нам на закопчёном потолке пещеры отпечатки рук и ноги Миларепы и камень, на котором он тут сидел. На стене напротив- его силуэт, самопроявившийся на золотом фоне. Каменная колонна у входа, - это остаток 2-х метрового посоха Миларепы.

Монастырь построен в 1220 году и в период культурной революции его 5 раз пытались взорвать китайцы. Однако пещера появлялась вновь и вновь на прежнем месте.

На горе выше монастыря ещё одно место для " похорон на небо", окружённое десятком пещер монахов-отшельников. Сюда принесли и тело немца, умершего на перевале.

Я рассказал ламе-настоятелю монастыря, что являюсь врачом, что учился в Центре тибетской медицины г.Манали (Индийская долина Спити), что изучал законы строения тела в гималайском монастыре Комик, что участвовал в ритуальных сожжениях мёртвых у храма Пашупатинат на берегах священной реки Багмати.

Учитывая, что умерший был европейцем, мне разрешили принять участие в ритуальной церемонии.

Монахи-рагьябы положили тело на большой плоский камень, на котором были выбиты стоки-жёлоба для крови, образующие слова гуру Пхадампа Сангая из текстов Данджура: - " Прекрасны цветы летом, но они увядают и умирают в осенние дни. Так и это бренное тело цветёт, а затем исчезает". Ламы затрубили в огромные трубы-рагдонги и на их низкий вой к окрестным скалам стали слетаться огромные орлы-ягнятники. Словно зрители по билетам, они чинно занимали свои определённые места и неподвижно ждали.

Тело было рассечено от макушки - вниз и " развёрнуто" на две равные части.

От скалы отделился вожак стаи и нетороплово подойдя, стал клевать сердце.

Следом за ним подошла другая, видимо, вторая по рангу птица и стала выклёвывать печень. И только спустя полчаса, к похоронной трапезе присоединились и другие птицы.

Всё это время монахи читали священные тексты из Тибетской книги мёртвых и подбрасывали ветки пахучего можжевельника на тлеющий аргал.

Когда мягкие ткани трупа были съедены птицами, рагьябы истолкли кости на большом каменном жёрнове и смешали с тестом тсампы.

Птицы сделали " второй подход" и, практически полностью склевав и это угощение, неторопливо расселись на окружающих гребнях.

Спустя 3 часа всё было закончено... Умершая плоть дала новую жизнь...

В размышлениях о её смысле мы заканчивали свой путь у четвёртого священного места поклонения горе. Внизу перед нами раскинулись нескончаемые просторы плато Барка. Вдали уже заблестели в лучах заходящего солнца зеркала озёр Маносаровар и Ракшас-Тал, засияли белые зубья хребта Занкар Ранга и пики великолепной г.Гурла Мандата.

Людские реки паломников потянулись в пустынные, жёлто-бурые пространства плато, в сторону озера Маносаровар: их ждала кора вокруг него.

Мы же возвращались в Дарчен. Многое нам удалось узнать и увидеть, а ещё больше почувствовать, совершив Большую кору вокруг Кайласа. Но вопросов появилось ещё больше. Что же такое, на самом деле, представляет из себя эта,

священная для миллионов людей гора? Творение ли она чьих-то могучих рук, или живое существо?

Ответ могла дать только Внутренняя Кора к самому телу горы, к её загадочной трещине-лестнице.

Благодаря священному году, мы получили теперь право пойти туда и шанс узнать всю правду. И мы пойдём туда завтра... И мы вернёмся с истиной, либо не вернёмся совсем...

Александр Редько