Техническое обслуживание и ремонт кузова автомобиля.

Уход за кузовом автомобиля заключается в его мойке, поддержании чистоты и хорошего состояния окрашенных и хромированных поверхностей, обивке салона, а также в смазке и регулировке навесных деталей кузова — дверей, капота и крышки багажника. Лакокрасочное покрытие — одно из важнейших показателей, характеризующих состояние автомобиля.

Правильный уход за окраской автомобиля заключается в своевременной мойке его с применением специальных шампуней высокой моющей способности, а также в периодической обработке наружных окрашенных поверхностей полировочной водой и пастой. Для новых автомобилей после 2...3 мес эксплуатации рекомендуется мойка только водой, так как в этот период происходит окончательное отвердение лакокрасочного покрытия.

В процессе эксплуатации автомобиль лучше мыть в тени или в закрытом помещении, так как при мойке на солнце высыхающие на кузове капли воды оставляют пятна. Не следует мыть кузов на морозе и выезжать на мороз с мокрым или только что вымытым кузовом — при замерзании воды на краске могут появиться трещины.

Не рекомендуется стирать пыль с кузова всухую. При мойке автомобиля не допускается применение морской воды, соды, керосина, бензина и минеральных масел. При загрязнении кузова минеральным маслом или гудроном следует очистить его мягкой фланелью, слегка смоченной бензином, а затем протереть насухо чистой тканью.

Для сохранения блеска окрашенную поверхность рекомендуется полировать, предварительно вымыв и насухо протерев кузов. Не следует полировать нагретую поверхность.

Полировать кузов надо последовательно небольшими участками тонким слоем, так как полирующие составь: быстро высыхают и их трудно растирать.

Применяют следующие полирующие составы: полировочный состав ВАЗ-3 или ВАЗ-03 — для профилактики при хорошем состоянии покрытия и для незначительных загрязнений (1 раз в 1...3 мес); шлифовочную пасту ВАЗ-1, полировочную пасту ВАЗ-2 — при потере блеска и при наличии точечных включений наносного характера (1...2 раза в год).

При тяжелых условиях эксплуатации защитное заводское покрытие днища кузова может разрушиться, поэтому после пробега 6...12 тыс. км следует проверить его состояние. Повреждения мастичного слоя без нарушения грунтовочного надо восстанавливать, промазав мастикой № 579 или № 580, или БПМ-1 толщиной не менее 2 мм методом распыливания или нанесением кистью.

В случае глубокого повреждения мастичного покрытия для защиты основания кузова от коррозии по предварительно промытой, очищенной от ржавчины, обезжиренной и просушенной поверхности следует нанести грунтовку ГФ-020, ФЛ-03к, ГФ-073 или свинцовый сурик на натуральной олифе — кистью или пульверизатором. Сушат грунт и сурик не менее 24 ч в естественных условиях. После сушки днище надо промазать антикоррозионной мастикой № 580 или № 579, или БПМ-1.

Мастику разводят до необходимой консистенции уайт-спиритом или сольвентом. Сушка мастики при температуре не ниже 15°С требует не менее 48 ч, продолжительность искусственной сушки сокращается.

В процессе эксплуатации автомобиля не реже одного раза в два года следует повторно нанести защитное покрытие НГМ-МЛ в закрытые и полузакрытые полости кузова. При отсутствии материала НГЛ-МЛ можно использовать материал «Мовиль».

При уходе за хромированными деталями требуется регулярно чистить их от загрязнения тряпкой, смоченной в керосине, затем тряпкой, смоченной в воде, и протирать насухо чистой и мягкой тряпкой.

Уход за резиновыми уплотнителями заключается в протирании уплотнителя мягкой тряпкой, смоченной в техническом глицерине, который удаляет серый налет, образующийся на уплотнителях в результате выделения серы.

Для защиты резиновых изделий от воздействия атмосферы надо применять специальную защитную краску, высыхающую в обычных условиях. Окраску производить 2—3 раза в год.

При техническом обслуживании навесных деталей кузова необходимо смазать петли дверей, тягу привода замка капота, трущиеся участки ограничителей открывания дверей, торсионы и петли крышки багажника и другие подвижные элементы кузова.

Для правильной работы замка дверей регулируют положение фиксатора на стойке кузова. Перед регулировкой рекомендуется очертить контуры фиксатора на стойке и ослабить болты крепления. Если дверь закрывается слишком туго, необходимо сместить фиксатор наружу, если слабо — во внутрь; если дверь при закрывании опускается — сместить фиксатор вверх, если приподнимается (провисание в открытом положении) — вниз.

Регулировку капота и крышки багажника выполняют аналогичным образом.

При визуальном контроле взаимного положения дверей и проема кузова можно пользоваться липкой лентой, разрезанной по месту проверяемого зазора.

Автомобиль позволяет латать себя до бесконечности. Бывают машины, на которых площадь латок превышала площадь родного металла кузова. Вес таких машин становится значительным, но одновременно достигается прочность если не броневика, то, по крайней мере, " Победы". При восстановлении ржавой машины, особенно ее днища, применяют латки из миллиметрового железа. А для повышения жесткости стареньких кузовов, как известно, вводят дополнительные, не предусмотренные конструкцией, элементы - моторные растяжки, разнообразные усилители лонжеронов и порогов. Большая нагрузка, приходящаяся на нее, и плохая антикоррозийная защита вызывают трещины и другие дефекты в местах крепления двигателя и, что особенно опасно, крепления кронштейна продольных тяг. При их обрыве переднее колесо соприкасается с брызговиком, и машина становится неуправляемой. В некоторых мастерских для усиления конструкции прямо внутрь передней панели вваривают швеллер, к которому и крепят кронштейн продольных стабилизаторов. Тяжело, но зато прочно. Однако наибольшую проблему владельцам старых машин доставляют насквозь проржавевшие двери, капот или крылья. Эти навесные элементы на свалках уже не найдешь. И даже подержанные они стоят дорого, а качественный ремонт обычно составляет 70 процентов стоимости новой детали. Но и здесь, оказывается, есть свои хитроумные приемы и рецепты. В их основу легли современные шпаклевочные материалы и полимерные холодные сварки.

Известно, как относятся жестянщики старой закалки к шпаклевкам. Как к грязи. Толстый слой этого материала наносят всякий раз для того, чтобы скрыть дефекты жестяных работ. Но при слое больше 2 мм обычная полиэфирная шпаклевка или отслаивается, или растрескивается вместе с лакокрасочным покрытием, открывая влаге доступ к незащищенному металлу. Быстрая коррозия металла не заставляет себя ждать.

Теперь, с появлением на нашем рынке шпаклевок с наполнителем из стекловолокна, ситуация изменилась. Новые материалы не растрескиваются даже при слое в несколько миллиметров. Шпаклевки различают по длине и количеству имеющихся в них волокон. Чем больше длина волокна, тем прочнее затвердевшая шпаклевка. Особо длинноволокнистыми, например, ABRO RUSTHOLE FILLER, можно надежно заделать даже небольшие сквозные отверстия. Почти все стеклошпаклевки имеют низкую пористость и великолепно защищают металл от коррозии. Правда, пользоваться ими намного сложнее, чем обычными: после того, как шпаклевка застынет, удалить лишний материал с кузова бывает непросто.

Для ремонта сильно проржавевших панелей больше подходят сверхкоротковолокнистые шпаклевки типа " дюраглас" (duraglas). Металл вокруг отверстия очищают от грязи и остатков краски, а затем с помощью молотка заглубляют его на 1-3 мм. При этом проржавевшие части кромок не удаляют. Чем больше зазубрин и мелких отверстий, тем прочнее сцепление шпаклевки с металлом.

Сначала на края отверстия наносят тонкий слой сверхкоротковолокнистой шпаклевки, а затем, пока она не застыла, затягивают отверстие стеклосеткой или другим армирующим материалом. Затем наносят еще один-два слоя шпаклевки, имея в виду, что большая площадь отверстия армируется несколько раз. Четыре, пять слоев стеклоткани создают латке прочность, превышающую прочность металла.

Стеклошпаклевки шлифуют крупнозернистой шкуркой, а затем покрывают тонким слоем двухкомпонентной тонкозернистой шпаклевки для заделки рисок и царапин. При этом некоторые современные легкообрабатываемые стеклошпаклевки типа " дюраглас" достаточно долго сохраняют пластичность и в затвердевшем состоянии. В это время их можно обрабатывать напильником с крупной насечкой или просто срезать острым ножом. Обработка не создает пыли и особенно удобна для самодельного ремонта. Обычно на отверстие площадью 100-150 см2 уходит приблизительно 100 граммов шпаклевки.

Даже не очень старые автомобили бывают усеяны сравнительно небольшими коррозионными повреждениями, и если не принять срочных мер, то через год или два такая машина окончательно ржавеет и разваливается. Особенно опасна тут коррозия внутренних полостей - " коробов", порогов, лонжеронов, стоек. В этом случае обычный рецепт " удалите старую ржавчину" не подходит, внутри стоек или " коробов" такую операцию не провести. Поэтому способ, увиденный на одной небольшой, сервисной станции, нас поразил. Там консервируют элементы старых машин путем заполнения внутреннего пространства строительной пеной (типа " пенофлекс") из баллончиков. О6ладая способностью расширяться, она целиком заполняет внутренние объемы, препятствуя доступу влаги и кислорода. Мы видели разобранный для ремонта после аварии автомобиль, ранее обработанный таким способом. Пена прочно пристала к металлу и нигде не отслоилась. Несмотря на то, что автомобиль эксплуатировался круглогодично, следы свежей коррозии отсутствовали.

Не забыт и старый испытанный способ защиты швов и мест, не нуждающихся в покраске, с помощью обычного пластилина. Материал подкупает своей доступностью, низкой стоимостью и прекрасными свойствами. Он не отваливается и не требует тщательной очистки поверхности от ржавчины. Однако трудоемкость работ настолько высока, особенно если требуется промазывать пластилином сварные швы, что выполнить может только сам владелец, имеющий терпение и массу свободного времени. Для заделки швов по-прежнему используют специальные автомобильные герметики. Нужно лишь соблюдать все рекомендации: некоторые из герметиков требуют тщательной очистки и обезжиривания поверхности, что в условиях мелкой мастерской не всегда осуществимо (в противном случае буквально через 5-6 месяцев засохшая паста просто отвалится от металла).

При подготовке к покраске восстановленных панелей чаще применяют однокомпонентные антикоррозийные грунты воздушной сушки как менее дорогие. Однако растворитель, испаряясь, создает на обработанной поверхности при высыхании поры, достаточные для того, чтобы очаги ржавчины под ними быстро разрастались. Наилучших результатов достигают, используя двухкомпонентные антикоррозийные эпоксидные грунты, которые полимеризуются в объеме и тем целиком перекрывают доступ кислороду и влаге к очагам ржавчины. Некоторые из них, например, марки " 2300" фирмы Morton Paint Co, позволяют еще и красить по ним красками типа " садолин" без дополнительного слоя покрасочного грунта. Но двухкомпонентные материалы существенно дороже обычных.

И в заключение еще об одном любопытном решении, которое предлагают на одной из станций, ремонтирующей старые машины. Речь идет о кузовах, чья поверхность сплошь покрыта мелкими точками ржавчины. Бороться с ними, как известно, дело муторное, требующее перекраски всего автомобиля. Здесь ржавые точки слегка зашлифовывают и местами подкрашивают тампоном. Затем всю машину обрабатывают до матового состояния мелкой шкуркой и покрывают двухкомпонентным полиуретановым лаком, качество заводской покраски сохраняется, и автомобиль сверкает, как иномарка. Нас убеждали, что при применении качественного полиуретанового лака ржавые точки не проявляются еще много лет.