Формируем высокоштамбовый куст

Если хочешь что-то понять - иди учи!

ШКОЛКА. Важно как можно скорее увести куст повыше от почвы: почва - это милдью и мороз. Нужно выращивать только один побег и сделать все, чтобы он был максимально развит.

При пересадке стараться не повредить корни. Чем сильнее саженец, тем сильнее получится побег, а из него - основа куста.

Весь первый год саженец в школке отращивает этот побег. К осени получается метр, а то и два. Жаль, но при посадке на место этот побег коротко обрезается - на две-три почки.

Ведь примерно столько же потеряно и корней - не меньше трех четвертей. Если посадить необрезанный саженец, весной все почки пойдут в рост, выкинут побеги, листьям подавай воду - а корней почти нет! И саженец будет сидеть, замерев, все лето, а скорее всего засохнет.

ПЕРВЫЙ ГОД НА МЕСТЕ. Итак, весной второго года на место сажается сучок. Из него растут два или три побега. Верхний - самый сильный. Он и станет основой куста. Другие побеги не стоит удалять совсем: больше листьев - быстрее корни разовьются. Но чтобы усилить главный побег (лидер), эти побеги нужно прищипнуть над третьим-пятым листом. Как уже

сказано, саженец нуждается в частом поливе. Таким образом, мы получаем первую лозу к осени второго года. В норме ее длина должна быть метра полтора-два. Обрезав ее над первой проволокой, укрываем на зиму.

Совсем иное дело - укоренять на окне по Радчевскому. В мае уже буйно растущий побег без потери корней сажается на место. В первый же год мы получаем лозу в 2-3 метра и с мощными корнями. Выигрыш - ровно год!

Если лоза за лето не выросла (меньше 70 см) - снова режем коротко и теряем еще год.

ВТОРОЙ ГОД. Весной нашу лозу - будущий штамб - нужно завертикалить. Для этого кусок арматуры или рейку втыкаем в землю возле саженца и привязываем к нижней проволоке.

К рейке привязываем лозу. Если кусты предполагается прикапывать на зиму, штамбу придается наклон.

Второстепенные побеги снизу можно удалить, но Мозер оставляет один из них, обрезав на сучок, - на всякий случай, вдруг штамб вымерзнет. Этот сучок возобновляется еще года два.

Три побега, растущие из верхушки нашей лозы, только закрепляем на проволоке, чтоб ветер не сломал. Ничего не прищипываем и не пасынкуем: пусть куст набирает силу! Зато побеги, выходящие из средней и нижней части лозы, выламываем. Выломку делаем весной, как только побеги наберут по нескольку сантиметров длины: позже - труднее, и раны будут на штамбе.

К осени получается примерно такая картина: куст имеет 5-6 лоз, включая лозы из припочвенного сучка. Сучок возобновляем: оставляем только пару почек на нижней лозе, остальное удаляем. Самую сильную из верхних лоз сгибаем и привязываем по нижней проволоке (1, 3-1, 4 м над почвой). Это - плечо кордона+, основа куста, скелет его плодоносной части. Вот на этом плече будут головы и сучки, возобновляющиеся из года в год с поправкой на

развитие куста. На сколько же нужно срезать плечо и остальные лозы? Тут не обойтись без двух пояснений.

ПОЯСНЕНИЕ 1. Вырастив первые лозы, хозяева часто спешат получить с них максимум гроздей и вообще не режут молодой куст. Результатом такой наивной жадности бывает дальнейший хаос и в кусте, и в голове виноградаря. Во-первых, не формируется скелет – основа куста, которую легко понять, поддерживать и возобновлять. Во-вторых, вольный куст

увеличивает количество лоз в 5-8 раз за каждое лето. А площадь во столько же раз ему никто не увеличивает! Путаясь сам в себе, куст за пару лет может перегрузиться и начать душить себя, болеть, не вызревать на зиму, вымерзать, и когда мы вспоминаем, что его неплохо бы обрезать,

он уже так плох, что на восстановление придется потратить лишний год.

Поэтому - ПОЯСНЕНИЕ 2. Мастера знают: каждый год кусту можно позволять усиливаться до определенного предела. Данные Мозера таковы: во 2-й год куст можно усилить втрое, на 3-5-й год - вдвое, на 6-8-й год - наполовину, дальше - на четверть или пятую часть. Постоянно развивающийся куст бывает силен, здоров и стабилен в плодоношении. После того, как куст не может больше усиливаться хоть на 3-4 глазка в год, так как занял весь имеющийся объем, он может сохранять одинаковую нагрузку еще лет десять, но потом начинает ослабевать. Чем дольше куст может развиваться - тем дольше проживет. Наши же кусты, благодаря нашему уходу, часто испытывают скачки от перегрузки к обчекрыживанию. Как первое, так и второе быстро направляют куст к затуханию. Если добавить сюда близость почвы и тень, можно только удивляться, почему наши кусты вообще живы!

Итак, на нашем молодом штамбе - 3 лозы. Куст можно утроить. Значит, можно оставить 9 почек, которые дадут 9 лоз. Где их оставить? Проще всего сделать первую голову. Из ближайшей к проволоке лозы делаем сучок в две почки. На плече оставляем остальные 7.

Третью лозу удаляем. В таком виде укрываем на зиму.

ВАРИАНТ для очень мощных кустов с лозами по 2-3 м: оставшиеся кроме сучка и плеча одну-две лозы (они ниже по штамбу; на рисунке - лоза ПЛ) немного укоротить и оставить на следующий год на урожай. Дав им отплодоносить, удалить у основания. Нагрузка урожаем немного ослабит куст и побеги его будут не такими мощными. Надо стремиться, чтобы все побеги приближались к средней силе. Очень мощные лозы с длинными междоузлиями и менее плодоносны, и менее зимостойки. Если куст откровенно жирует и дает побеги толщиной в палец и длиной по 6-8 м, можно " привести его в чувство", вообще не обрезая и позволив дать максимальный урожай. При этом надо выламывать бесплодные побеги, прищипывать и пасынковать, что дополнительно ослабит рост. После этого осенью можно обрезать куст с учетом нормальной нагрузки. Напоминаю: это мера для жирующих кустов, и делается это только один год.

ТРЕТИЙ ГОД. Наша голова дает первые грозди и обрастает. Ничего не выламываем и не пасынкуем. К осени получаем примерно десяток лоз. Учитывая, что объем шпалеры невелик, нагрузку куста следует увеличивать не больше, чем вдвое. Было 9 глазков+ - будет 18. Мы можем закладывать новые головы. Одна из них выросла из сучка на сгибе штамба: вот они, две

лозы. Нижнюю - коротко, верхнюю - длинно, на 7 почек+.

Это теоретически. На практике же двухпочечный сучок часто дает три побега: еще один лезет из спящей почки у основания сучка. Можно еще летом удалить лишний, а можно осенью срезать верхнюю лозу, а голову делать из двух нижних.

Другая голова - на конце плеча. Самая крайняя лоза - продолжение плеча. Ее режем на 7-8 почек. Лоза, что рядом с ней, станет сучком в две почки. Осталось 5-6 лоз по длине плеча.

Удаляем их все, кроме одной: ведь нам нужна еще одна голова. Где-то посередине между нашими головами одну из лоз срезаем на сучок. На будущий год он даст третью голову.

Итак, мы удвоили число голов и вдвое удлинили плечо. На следующий год прибавим еще одну голову и, если есть место, еще удлиним плечо. Куст займет свои два метра на шпалере и приблизится к нормальной нагрузке. Останется каждую осень возобновлять головы, оставляя где-нибудь лишний сучок на усиление куста. И придется учитывать при обрезке не только

общую нагрузку, но и характер плодоношения, и силу лоз.

Несмотря на явный перегруз информацией, все просто. Главное мы осилили, и дальше будет проще. Забросьте книгу на недельку на полку, походите по знакомым виноградникам и посмотрите на них. Наверняка вам покажется, что ваш взгляд стал более осмысленным. А может, и нет. Несомненно одно: теперь, видя что-то в кусте винограда, вы будете ловить себя на ощущении, что где-то об этом читали...