Географическая справка

2.1.1. Ладожское озеро

Ладожское озеро - самое крупное в Европе. Из него вытекает река Нева, впадающая в Финский залив Балтийского моря Котловина озера имеет ледниковое происхождение. Около 12 тысяч лет назад она окончательно освободилась ото льда. И сейчас еще в озере продолжают жить тюлени, которым пришлись по нраву его природные условия.

Площадь Ладоги с островами более 18 тыс. кв. км. Бескрайние просторы озера напоминают море. В открытой его части не видно берегов, а сильные ветры нередко превращают его в бушующую стихию, более коварную, чем некоторые из морей. Наибольшая длина Ладожского озера - 219 км, а средняя ширина - около 83 км. Средняя глубина - 50 м.

В Ладожское озеро несут свои воды крупные реки: Свирь, Вуокса и Волхов, несколько десятков средних рек и более сотни малых. Вытекает из озера одна Нева.

Берега Ладоги разнообразны. На севере они высокие, скалистые и обрывистые, отличаются сложными очертаниями: изрезаны многочисленными заливами и полуостровами, далеко вдающимися в озеро. Здесь же сосредоточены и наибольшие глубины, достигающие 230 метров. Северные берега и острова Ладоги издавна служили местом добычи строительного и декоративного камня. Особенно интенсивно ладожский гранит разрабатывался в период застройки Петербурга. На протяжении 150 лет он был основным материалом для монументального строительства северной столицы. Из ладожского гранита сделаны, например, знаменитые атланты Эрмитажа, фундамент Исаакиевского собора, Дворцовый мост через Неву, основа монумента " Тысячелетие России" в Новгороде.

Южные берега низкие, заболоченные, у них плавные очертания, почти не расчлененные. Прибрежная часть озера отличается плоским дном с глубинами не более 50 метров. Здесь выделяются три широких, неглубоко вдающихся в сушу залива, называемых губами - Свирская, Волховская и Шлиссельбургская. Поросшие кустарником участки чередуются с сосновыми борами, песчаными пляжами, россыпями галечника и валунов. К южным берегам подступают пласты известняков. Стекающая по трещинам вода растворяет их и образует пустоты и пещеры, затем выбивается из толщи горных пород в виде ключей.

На Ладожском озере - обилие островов, число которых превышает 650. Распределены они неравномерно, большая часть сосредоточена у северного побережья. В средней части озера располагаются два архипелага островов - Валаамская группа (более 50) и Мантсинсари (около 40). Озеро отличается малой минерализацией и вода Ладоги довольно прозрачная.

Зимой в теплые годы озеро замерзает не полностью, и открытая центральная часть озера остается свободной ото льда. Толщина льда на озере в зависимости от суровости зимы колеблется от 50 до 110 см. Наибольшей толщины лед достигает в конце марта - начале апреля. Озеро начинает вскрываться в апреле у южного берега и в шхерах северной части. Если подуют сильные северные ветры, то масса льда сгоняется в Шлиссельбургскую губу, а оттуда в реку Неву. Тогда по ней проходит второй - ладожский - ледоход.

Ладога отличается бурным нравом, но не всегда бывает полностью охвачено штормовым ветром. Часто усиление ветра в одной части озера сочетается с почти штилевой погодой в другой. Штили здесь наблюдаются чаще всего в июне, но в течение очень короткого времени. В июле и августе в тихую погоду бывают миражи. Вглядываясь вдаль, вы вдруг обнаруживаете острова там, где их никогда не было. Иногда вместо острова на горизонте обрисовываются контуры судна, или настоящий остров на глазах поднимается и парит над водой.

Судоходство на Ладоге известно с древних времен. В 9-12 веках через нее шел водный торговый путь " из варяг в греки", Связывающий Северную Русь с Южной, Скандинавию и Прибалтику с Византией. Наиболее интенсивное транспортное значение Ладога приобрела в петровские времена. На берегах озера стали создаваться верфи, строиться каналы. Системой каналов Ладожское озеро в начале 18 века было связано с Верхней Волгой. Но частые волнения издавна являлись огромной помехой судоходству. В устье Волхова иногда собирались до 500 судов в ожидании благоприятной погоды. Это послужило причиной сооружения по южному берегу Ладоги обходных каналов.

Во время Великой Отечественной войны перевозки по Ладоге были единственным связующим звеном между осажденным Ленинградом и страной. Во время навигации перевозки осуществлялись Ладожской флотилией, а зимой по льду озера была проложена автомобильная дорога, получившая название " Дорога жизни". Всего за период блокады через Ладожское озеро было эвакуировано в тыл около 1 миллиона человек и перевезено 1, 7 миллиона тонн грузов.

В Ладожском озере обитает около 60 видов рыб, из них 30 имеют промысловое значение. Ладога - преимущественно лососевый водоем. К лососевым относятся почти все ценные промысловые рыбы: лосось, форель, палия, ряпушка. Из других ценных рыб есть сиг, хариус и корюшка. Около одной трети обитающих в озере видов составляют карповые - плотва, язь, лещ, сырть.

Берега озера мало населены. Города на побережье старинные, но небольшие - Приозерск, Сортавала, Новая Ладога, Шлиссельбург. Остальные населенные пункты (около 90) невелики, это поселки лесорубов, рыбаков и водников.

2.1.2Ладожские шхеры

Ладожские шхеры — шхеры северо-западного и северного побережья Ладожскгозера. Шхерный район тянется от острова Кильпола возле населённого пункта Берёзово на западе до города Питкярантана востоке.

Ладожские шхеры представляют собой цепь скалистых островов, обрамляющих изрезанную бухтами и узкими проливами береговую линию в северо-западной части Ладожского озера.

На Ладожском озере - обилие островов, число которых превышает 650. Распределены они неравномерно, большая часть сосредоточена у северного побережья. Острова на севере Ладожского озера высокие, скалистые и обрывистые. Они отличаются сложными очертаниями: изрезаны многочисленными заливами и

Полуостровами, далеко вдающимися в озеро. Здесь же сосредоточены наибольшие глубины, достигающие 230 метров.

Север — край высоких скалистых гряд и сосновых лесов. Из 650 ладожских островов более двух третей расположено у северного побережья. Юго-западная часть района относится к Ленинградской области, большая же часть территории находится в Карелии. Побережье Ладоги сильно изрезано, много узких заливов, глубоко вдающихся в материк. Скалистые острова поднимаются над озером на высоту до 100 м.

За Ладожскими шхерами давно закрепилась слава одного из живописнейших уголков на Северо-Западе. Летом здесь " Мекка" байдарочников, весной по островным архипелагам можно пройти на лыжах.

Водные маршруты по Ладожским шхерам обычно начинают от Приозерска, куда несложно доехать электропоездом из Санкт-Петербурга (электрички отправляются с Финляндского вокзала, время в пути около 3 часов). От железнодорожной платформы до берега оз.Вуокса всего несколько метров, собрать байдарки можно тут же на узкой полосе пляжа. Вуокса соединена с Ладогой речкой Тихая (старое финское название — Пярна), её исток надо искать среди камышей в 4 км к северо-западу от Приозерска. Ориентир — небольшой железнодорожный мост. Река проходит через несколько озёр, под шоссейным мостом в пос.Бригадное небольшой порог, в жаркое лето мелководный. При приближении к Ладоге русло постепенно расширяется, переходя в длинный залив.

На север от устья Тихой начинаются Ладожские шхеры. Среди островов южной части побережья выделяется крупный высокий остров Кильпола, отделённый от материка узким извилистым проливом. В самом узком месте перекинут деревянный мост, под ним можно наблюдать интересное явление — течение из Ладоги! Это связано с нагонными волнами и зачастую разным атмосферным давлением у южного и северного берегов острова. Остров Кильпола хорошо известен питерским туристам: над небольшой закрытой бухтой южного берега возвышается скальная стенка, популярное место зимних тренировок групп, готовящихся к сложным лыжным походам.

Чем дальше на север, тем величественнее становятся скалы. За мысом Куркиниеми, увенчанным небольшим маяком, после целого архипелага небольших высоких островов в бухте Терву, путь лежит через пролив Кочерга. С юга вход в пролив закрыт островом Лауватсаари, славящимся своими песчаными пляжами, в целом для шхер не типичными. Пролив Кочерга назван так за специфическую форму. Когда плывёшь по нему на байдарке, кажется, что это уже не Ладога, а тихий плёс какой-то сибирской реки, где-нибудь в Саянах. Ширина скального коридора в среднем метров 50, а в самом узком месте пролива приходится отталкиваться вёслами от берегов.

Миновав Якимваарский залив (в его вершине расположен небольшой город Лахденпохья и железнодорожная станция Яккима — здесь при желании можно завершить путешествие), вы попадаете в наиболее интересную северную часть шхер. Достопримечательностей много; чего стоят одни только внутренние озёра на островах, с перепадом уровней 70 метров. На острове Путсари в глубокой бухте сохранился Свято-Сергиевский скит Валаамского монастыря (монахи так и называли этот остров — Святой Сергий). От Валаама скит отделён двадцатью километрами бурных ладожских вод, в старину скит был прибежищем отшельников.

На самом севере ладожского побережья находится Сортавала — ещё один удобный пункт для окончания похода. По одной из версий, название происходит от слов " чёрт, вали! " — в старину здешние скалы были прибежищем нечистой силы, и монахам Валаамского монастыря пришлось устраивать специальный крёстный ход для изгнания чёрта. Позднее финские крестьяне адаптировали их клич под свой язык.

От Сортавалы ладожский берег поворачивает к востоку. Обширный островной архипелаг Сортавалы с востока замыкает полуостров Хунукка, скалистым мысом далеко вдающийся в Ладогу. В хорошую погоду на юге виден Валаам, на солнце блестят купола монастыря. В районе посёлка Импилахти известностью пользуется высокая нависающая гранитная стенка, на которой периодически проводят соревнования скалолазы. Стоит посетить старый гранатовый карьер Мурсула, где добывали полудрагоценные камни.

Если повезёт, можно и сейчас стать обладателем достаточно крупных гранатов, правда невысокого качества. На полуострове Кулхонниеми привлекает внимание так называемая " Глухая Шхера", где шумит ручей, впадающий в Ладогу шестиметровым водопадом. Своё прозвище это место получило благодаря острову [Маясари/Majasaari], практически наглухо " закупоривающему" вход в залив.

Заканчивается маршрут в городе Питкяранта. В переводе с финского Питкяранта — " длинный берег". Шхеры здесь заканчиваются, берег поворачивает к югу, гранитные утёсы уступают место песчаным пляжам. Из Питкяранты ходит ежедневный поезд в Санкт-Петербург, он отправляется около 7 часов вечера и прибывает в город рано утром.

Для водных путешествий можно рекомендовать сроки с середины июня до середины сентября. В июне разгар белых ночей, но ещё очень холодная вода (огромная масса медленно прогревается, но зато и медленно остывает — это обстоятельство позволяет продлевать сезон до сентября). Начиная с середины августа по утрам сильные туманы. В жаркое лето температура воды в заливах может подниматься до 18 градусов, а в небольших внутренних озёрах на островах и на материке бывает и 25 градусов.

После закрытия Приозерского ЦБК экологическое состояниеЛадоги постепенно улучшается, можно смело пить воду, ловить рыбу.

Для путешествия более всего подходят разборные байдарки и каноэ. В последние годы всё большей популярносью пользуются и парусные катамараны. В любом случае необходимо предостеречь от излишне легкомысленного отношения к Ладоге. Озеро издревле славится своим строптивым характером. Пётр I, как известно, даже приказал построить для судов обходные каналы вдоль южного берега. Замечу, что парусники в XVIII веке были куда более приспособлены к штормам, нежели туристские байдарки! Поэтому при планировании путешествия необходимо предусмотреть запасные дни на непогоду.

Летом шторма редко длятся более суток и лучше подождать улучшения погоды. Несколько часов после шторма может наблюдаться крупная зыбь — высокие пологие волны. Для байдарок они не слишком опасны, но требуется психологическая готовность к переходу в таких условиях. Сложная система островов позволяет почти всюду избежать движения по открытой воде, а в глубине шхер волнение и ветер всегда незначительны.

Погода на Ладоге может измениться очень быстро, поэтому не рекомендуется движение " курсом парохода" — от мыса к мысу вдали от берегов. По той же причине не рекомендуется переход на Валаам. Конечно, на байдарке туда плавали, плавают и будут плавать, но для этого нужно дождаться очень устойчивой погоды и быть готовым к непрерывной гребле на протяжении 20-30 км. Опять-таки надо учитывать вероятность " отсидки" на Валааме в ожидании погоды для возвращения. В свете всего вышеизложенного лучше совершить эту экскурсию на рейсовом судне из Сортавалы. При плавании по Ладоге обязателен спасжилет.

В начале весны по шхерам можно совершить удивительное по красоте лыжное путешествие. Наилучшее время — конец марта и начало апреля, но эти сроки могут сдвигаться в разные годы на одну-две недели. Зимой озеро замерзает медленно, к январю уверенно покрываются льдом только узкие заливы. Основная акватория замерзает к началу марта, в тёплые зимы этого может не произойти вовсе.

Ледостав зависит не только от морозов, но и от ветров. Полностью Ладога не замерзает почти никогда, обычно остаётся обширная полынья южнее Валаамского архипелага. Это должны учитывать любители экстремальных проектов, вроде " вдоль и поперёк". Над полыньёй издалека видно " водяное небо", знакомое полярным путешественникам. Если повезёт, возле открытой воды можно увидеть отдыхающую на льду нерпу.

В конце марта велика вероятность безветренной солнечной погоды. В такие дни шхеры великолепны! Скалы покрыты гирляндами разноцветных сосулек, наиболее крупные ледовые натёки достигают 20-25 метров в высоту и привлекают любителей ледолазания. Снег под действием ветра и солнца превращается в плотный наст, можно скользить на лыжах с большой скоростью (известны случаи, когда люди на пластковых беговых лыжах коньковым ходом покрывали за день расстояния в 70-100км). Впрочем, при неблагоприятном стечении обстоятельств вместо всего этого великолепия будет тяжёлый мокрый снег, вода на льду, порой просто голый лёд — готовиться надо к худшему.

В первой половине апреля снег на южных склонах уже сходит, часто после дневного перехода по льдам удаётся найти для ночлега абсолютно безснежную площадку с запахами весны. После середины апреля ходить по шхерам становится опасно, лёд покрывается сетью трещин, выступает вода; к маю лёд стаивает. При путешествии по ладожским льдам серьёзным препятствием могут являться торосы, обычно их гряды перекрывают входы в заливы со стороны открытых просторов. В глубине шхер торосов нет, мысы можно при необходимости срезать через лес.

Северное Приладожье — район Карелии, непосредственно примыкающий к шхерам. Условные границы: на западе до Финляндии, на севере до широты озера Янисъярви. Реки, впадающие в Ладожское озеро, имеют крутое падение, изобилуют порогами и водопадами (это тема для отдельного обзора). Пересечённый рельеф и развитая дорожная сеть делают Приладожье великолепным местом для велопоходов. Наиболее популярный маршрут охватывает всё побережье от Приозерска до Питкяранты.

Более продолжительный вариант этого путешествия — полное кольцо вокруг старт и финиш в Петербурге.Привлекательно Приладожье и для пеших (лыжных) походов. Глухая тайга, лесные озёра, скалистые сопки — и всё это в каких-то 150-200 км от Санкт-Петербурга. Транзитом через всё Северное Приладожье проходит железнодорожная ветка Петербург-Костомукша с ответвлением на Питкяранту.

Одним из наиболее привлекательных уголков Приладожья по праву считается скальный массив Петсиваара Он расположен к северу от Сортавалы. Массив протянулся с северо-запада на юго-восток примерно на 20 км, в ширину он имеет около 10 км. Наибольшие высоты (187 м) приурочены к южной части возвышенности, гордо именуемой на картах " горы Петсиваара". Относительные перепады высот достигают 130 метров.

Склоны холмов имееют значительную крутизну, много скальных выходов, в нижней части склонов нередко можно увидеть пояс крупноглыбовых осыпей, увеличивающих сходство с настоящими горами. Преобладает еловый лес, на скалах растут сосны. Массив разбит системой глубоких трещин, на дне которых залегают озёра и болота. В южной части озёра более крупные, вытянутые вдоль скальных гряд (по-карельски " сельг"), а на севере множество небольших лесных озёр неправильной формы. Район пересекает несколько дорог: грунтовки хорошего качества и отходящие от них полузаросшие лесные дороги. В Петсивааре можно совершать короткие пешеходные, лыжные и велосипедные путешествия.

Путешествовать по Приладожью можно круглогодично, но наилучшим временем для пешеходных и веломаршрутов можно признать сентябрь — пору золотой осени. Склоны сопок вспыхивают яркими красками, совершенно нет комаров, ещё достаточно тепло (сказывается отепляющее влияние крупнейшего водоёма Европы). Приезжайте, откройте для себя этот край, полный красоты и гармонии. Это действительно удивительные места...

2.1.3Лахденпохский район – пос. Куркиёки

Нынешняя территория района была заселена еще в 1 тысячелетии нашей эры карельскими племенами. Основным занятием жителей края долгое время оставались собирательство, охота, рыболовство, а затем и земледелие. Жители прибрежной полосы строили легкие, но устойчивые лодки, на которых успешно плавали по Ладоге и по рекам, осваивая новые земли.

С IX века, с 874 года, корела упоминается в скандинавских хрониках. В 1143 году Новгородская первая летопись старшего извода сообщает о том, что " …В то же лето ходиша Корела на Емь, и отбежаша 2 лоиву бити". Это сообщение о неудачном, но следовательно, не первом походе корелы на финское племя емь.

Корелы не создали своего государства в средние века. Ставший феодальной республикой в 1136 году Великий Новгород объединил под своим руководством все северные территории и населяющие их народы. Начинается интенсивное развитие политических, экономических отношений, культурных контактов корел с Новгородом. Они знакомятся с языком, материальной и духовной культурой русского народа, а в 1227 году пришло христианство. " …того же лета князь Ярослав Всеволодичь, послав крести множество корел, мало не все люди", - сообщает об этом Лаврентьевская летопись. Со второй половины XIII века и до начала XIX неоднократно происходила перекройка карельских земель в результате войн со Швецией.

В берестяной грамоте, найденной при раскопках в Новгороде и относящейся к 1396 году, упоминается Кюриеский погост, поселки Хиитола и Куркиеки. В 1996 году отмечалось 600-летие этих поселков.

Кюриеский - Кирьяжский - Кронборгский - Куркиекский - Лахденпохский - это исторические названия территории, сохранившейся в исторических границах, на которой сейчас проживают лахденпохцы. Прошло еще почти сто, и в 1478 году в числе погостов Корельского уезда в состав Московского государства вошел и Богородицкий Кирьяжский погост с центром в Куркиеки.

В 1617 году по Столбовому миру Швеция получила Корельский уезд с городом Корелой (нынешний Приозерск Лен.обл.), в том числе и Кирьяжский уезд. Свыше 100 лет хозяйничали шведы в Приладожье, вытеснив исконных хозяев, позакрывав православные храмы, заселяя новые земли переселенцами из глубинных районов.

После Ништадского мира (1721 год), положившего конец Северной войне в Куркиеках появились новые хозяева. Большая группа царских сановников, в том числе царская дочь, получили земли в Куркиеках, Лумивааре и Яккиме и владели ими долгие годы.

Очередной вехой в истории края стал 1809 год. В этом году российский царь стал еще и Великим князем Финляндским и территория погоста вошла в состав Великого княжества Финляндского. На территории уезда не было крепостного права. За сто лет у владельцев были выкуплены все жалованные имения и на их базе созданы государственные имения. В 1851 году в Яккима была освящена кирка, проект которой был разработан выдающимся финским архитектором К.Энкелем.

Сейчас идет восстановление кирки, сгоревшей в 50-е годы. В 1893 году через район прошла железная дорога, связавшая его с Хельсинки, Выборгом и Сортавала. 31 декабря 1917 года В. И. Ленин подписал Декрет о предоставлении независимости Финляндии. Это дало толчок дальнейшему развитию экономической жизни, развивалось сельскохозяйственное производство, небольшие предприятия, был построен фанерный завод. В 1924 году поселок Сиеклахти и деревня Лахденпохья выделяются из состава Яккима и образуют поселок Лахденпохья.

Советские годы.

После " зимней войны" территория района отошла к СССР и в 1940 году был образован Куркиекский район с центром в поселке Куркиеки. Район был заселен переселенцами из других районов страны. Однако в июне 1941 года мирный труд был прерван войной. Ожесточенные бои развернулись в Приладожье, и после тяжелых боев в начале сентября советские войска оставили район. Вернулись в сентябре 1944 года. Трудно шло восстановление. В январе 1945 года районный центр был перенесен из поселка Куркиеки в только что образованный город Лахденпохья. В 1958 году район упразднили и передали в состав Сортавальского района, но с декабря 1970 года он был восстановлен как Лахденпохский район.

поселок Куркиёки.

Куркиёки- (фин. Kurkijoki (журавлиная река), швед. Kronoborg (королевская крепость))

— посёлок, бывший город, в Лахденпохском районе Республики Карелия, административный центр Куркиёкского сельского поселения.

Расположен в Северном Приладожье, на автомобильной дороге А129, на побережье Куркийокского залива Ладожского озера. Этот залив относится к так называемым шхерам (последствия прохода ледника). В перспективе возможно создание национального парка «Ладожские шхеры».

Дома посёлка расположены среди 20—30-метровых валунов

История

Основная статья: Кирьяжский погост

О древности поселений в районе Куркиёки говорит обилие археологических памятников. В частности, рядом расположены городища Хямеенлахти, Ранталиннамяки (Корписаари), Лопотти, Яамяки, которые, согласно предположениям археологов, находились здесь в XII—XIV веках. В 1886 году неподалёку от Куркиёки, в деревне Кууппала на берегу залива Хямеенлахти, был найден клад серебряных монет XI века.

Первым упоминанием Куркиёки считают запись в новгородской первой летописи младшего извода под 1396 годом:

В лето 6904 (1396) Пришедше Немци в Корельскую землю и повоеваша 2 погоста: Кюрьескый и Кюлоласкый, и церковь сожгоша; и князь Костянтинъ с Корелою гнася по них, и языкъ изима и присла в Новъгород

Следуя этому летописному сообщению, в 1996 году посёлок отмечал 600-летие.

До заключения Столбовского мирного договора территория относилась к Корельской половине Водской пятины и входила в Богородицкий Кирьяжский погост Карелии, а с 1617 года она отошла к Швеции.

Шведская империя (1617—1721)

В 1630 году из Куркиёкского погоста был выделен Яккимский приход. В 1634 году был образован Кексгольмский лен (Kexholms lä n).

В 1656 году Царство Русское предприняло попытку отвоевать территории, отошедшие к Швеции по Столбовскому миру. В начале русско-шведской войны 1656—1658 годов, осенью 1656 года, Куркиёки заняли русские войска. Также с июля по сентябрь русские войска численностью 2500 человек безуспешно осаждали близлежащую крепость Кексгольм. После ухода русских войск, шведы прошли по Ладожскому побережью, сжигая православные церкви, разоряя дома православных карел, уничтожая скот. Так в Куркиёках была разрушена церковь Пресвятой Богородицы.

20 мая 1668 года по ходатайству графа Туура Оксенштерна (швед. Ture Oxenstierna), Куркиёки получили статус торгового города и название — Кроноборг (швед. Kronoborg). В то время официальные документы в городе составлялись на трёх языках — шведском, русском и немецком. Причём здесь остался православный приход и православная церковь неподалёку — в Тиурула. Это произошло потому, что в Тиурула были земли православного боярина Родиона Лукьяновича Лобанова, перешедшего на службу к шведам. Но это было исключением, из Куркиёкского погоста в эти времена бежала 481 семья православных карел.

Финский герб;

По результатам Северной войны в 1721 году согласно заключённому Ништадтскому мирному договору Швеция передала России среди прочих земель и юго-восточную часть Кексгольмского лена.

Российская империя (1721—1917)

Кронебург (Куркийоки) оказался в составе созданной составе Санкт-Петербургской губернии Выборгской провинции.

В 1744 году Выборгская провинция была отнесена к новой Выборгской губернии. Город вошёл в состав Кексгольмского уезда.

С 1775 года — не город.

Академик Николай Яковлевич Озерецковский в своей книге «Путешествие по озёрам Ладожскому и Онежскому», вышедшей в 1788 году, приводит следующие сведения о посёлке:

К Сердобольской округе принадлежат восемь погостов, в которых жителей, состоящих в подушном окладе, по последней переписи считается 15 837 человек, а именно:... В Якимварском погосте - 3803... Из сих погостов Сердобольский, часть Рускальского, Имбилацкий, Соярвский и Якимварский - государевы... Погосты (кирхшпиль), прилежащие к берегу Ладожского озера от Кексгольма до Сердоболя, суть следующие: первый Гидола, второй Кронебург или Куркийоки (журавлиная река); оба сии причисляются к Кексгольмской округе; третий погост Якимвары, ближайший к Сердоболю, к округе которого и принадлежит..

Великое княжество Финляндское

С 1812 года Выборгская губерния вошла в состав Великого княжества Финляндского. Кексгольмский уезд был разделён на три: Верхне-Кексгольмский, Средне-Кексгольмский и Южно-Кексгольмский. Средне-Кексгольмский уезд Выборгской губернии подразделялся на 3 кирхшпиля[11]: Кроноборгский (Куркийоки), Парикала, Яхимвара.

К началу XX века Средне-Кексгольмский уезд был переименован в Кроноборгский уезд.

По результатам Тартуского мирного договора 1920 года посёлок вышел из состава России.

СССР

После Зимней войны согласно Московскому договору от 12 марта 1940 года бо́ льшая часть Выборгской губернии была передана СССР. Полученная территория была сразу же разделена, весной 1940 года. Северную её часть присоединили к Карельской Автономной ССР, которую преобразовали в Карело-Финскую ССР, южную — к Ленинградской области. Посёлок Куркиёки был определён в Карело-Финскую ССР. До 1945 года был административным центром Куркиёкского района.