Посадка и уход

Посадка. У каждого, кто занимается или желает заниматься выращиванием рододендронов, возникает вопрос, когда лучше всего пересаживать рододендроны, как подкармливать их, какого ухода они требуют? Более чем 20-летний опыт культивирования рододендронов в Ботаническом саду ЛГУ им. П. Стучки показал, что самое подходящее время для пересадки рододендронов в нашей республике — весна (апрель — первая половина мая) и осень (сентябрь—ноябрь), когда закончили рост и окрепли молодые побеги. В случае необходимости рододендроны можно сажать в любое другое время года, исключая периоды цветения и сразу после цветения, когда начинается интенсивный рост побегов. Такой широкий диапазон времени пересадки рододендронов обусловлен компактностью их корневой системы и плотностью корневого кома. У рододендронов, в отличие от других декоративных деревьев и кустарников, при пересадке практически не повреждается корневая система, не теряется связь между корнями растений и субстратом.

Таким образом, если место посадки выбрано и подготовлено правильно, то пересаженные рододендроны на новом месте растут так же хорошо, как и на старом. В долговременные насаждения следует высаживать только здоровые растения с хорошо развитой компактной корневой системой. В групповых посадках расстояние между растениями (цветущими) должно быть таким, чтобы кроны их едва соприкасались.

Уже до приобретения рододендронов нужно знать, какое место в саду будет отведено для их посадки, причем лучше всего руководствоваться разработанным специалистами проектом озеленения. Место для посадки рододендронов должно быть защищенным от господствующих ветров и от прямых жгучих лучей солнца, почву следует соответствующим образом подготовить.

Перед посадкой рододендроны следует обильно полить. Хорошо политые рододендроны лучше переносят транспортировку и пересадку. Если корневые комы у рододендронов, подлежащих пересадке, высохли, их следует на несколько часов погрузить в воду, чтобы они хорошо пропитались водой.

Перед высадкой рододендронов следует тщательно подготовить почву. В питомниках или если рододендроны сажают большими группами почву подготавливают на всей площади. Если же высаживают один или несколько экземпляров, то для каждого растения или каждой небольшой группы подготавливают посадочную яму необходимого размера, т. е. примерно в два раза шире и в два раза глубже, чем корневой ком рододендронов. При посадке рододендронов вблизи больших деревьев яму следует изолировать шифером, пластмассой, жестью или двумя слоями рубероида. В выкопанную яму сыплют кислый сфагновый торф, полуразложившийся навоз, лиственную землю, вересковую землю, сосновую хвою и другие органические материалы. Не обязательно, чтобы были все названные компоненты, можно обойтись несколькими или даже одним материалом, например торфом. Органическими материалами заполняют 1/2 ямы, а остальной объем — минеральной почвой, вырытой при подготовке ямы. К этим компонентам добавляют полное минеральное удобрение из расчета 2—3 кг на 1 м³ субстрата. Затем все компоненты в яме тщательно перемешивают. Перемешивание можно проводить и вне ямы, а яму заполнить уже вполне подготовленным субстратом. Место посадки следует подготовить заблаговременно, осенью, а высадить рододендроны весной.

Рис. 15. Посадка рододендронов: 1 — рододендрон посажен слишком мелко; 2 — рододендрон посажен слишком глубоко; 3 — правильно посаженный рододендрон.

Посадка рододендронов проводится следующим образом. В подготовленной яме выкапывают ячейку, соответствующую размерам корневого кома рододендрона, и сажают растение в эту ячейку. Пространство вокруг корневого кома заполняют субстратом, который слегка уплотняют, чтобы не осталось пустоты, а сверху корневой ком покрывают тонким слоем (не более 5 см) субстрата. На новом месте рододендроны сажают на ту же глубину, на какой они росли в питомнике (рис. 15). После пересадки рододендроны обильно поливают. В дождливые дни, когда почва промокшая, а относительная влажность воздуха достигает 100%, полив не требуется. Количество воды для полива зависит от размеров растений. Если растения имеют высоту 30—40 см, после пересадки для полива необходимо не менее 5 л воды, а если растения достигают высоты 50—100 см, требуется не менее 10 л воды. После полива почва должна быть мокрой на глубину не менее 20 см. Чтобы при поливе вода не растекалась, вокруг посаженного растения делают небольшой валик из мульчи. Мульчирование проводят непосредственно после полива. В качестве мульчи можно использовать сфагновый торф, сосновую хвою, листья, особенно дубовые, и другие органические материалы, которые после разложения увеличивают количество гумуса и повышают кислотность почвы.

Если у рододендронов, высаживаемых на постоянное место, много цветочных бутонов, часть их следует выломать, чтобы еще не укоренившиеся полностью растения не тратили на цветение столь необходимые им питательные вещества и влагу. Несколько цветочных бутонов можно оставить, чтобы при цветении можно было оценить красоту посаженного растения.

При солитерных посадках, когда рододендроны на газоне высаживают по одному, чтобы ветер не расшатал еще не укоренившиеся растения, необходимо воткнуть в почву кол, наклоненный против направления преобладающих ветров, и привязать к нему куст (рис. 16). Когда растение укоренится, кол убирают.

Рис. 16. После посадки рододендроны укрепляют для противодействия ветру.

Уход. Рододендроны, так же как и другие культурные растения, требуют определенного ухода, включающего полив и опрыскивание, борьбу с сорняками, болезнями и вредителями, подкормку, формирование кустов и т. д.

Если рододендроны посажены в правильно выбранном месте, в хорошо подготовленную почву и если после посадки произведено мульчирование, то уход за ними требуется минимальный. Рыхление почвы непосредственно вокруг растений недопустимо, так как при проведении этих работ можно легко повредить поверхностную корневую систему. Если появляются отдельные сорняки, их следует вырвать и оставить там же под кустом. Очень важно, чтобы в первый год после пересадки рододендроны были хорошо снабжены водой. В жаркие летние дни, когда в течение продолжительного времени держится сухая погода, листья рододендронов становятся матовыми, вялыми, теряют тургор и поникают. Это сигнал, указывающий, что корневой ком высох и растения нужно немедленно полить и опрыскать водой. Если этого не сделать, процесс высыхания растений продолжается, листья желтеют, затем по краям и вдоль средней жилки становятся коричневыми, засыхают и отмирают. Нередко ошибочно считают, что коричневые пятна свидетельствуют о каком-то грибковом заболевании, однако единственная причина появления их — дефицит воды. Очень важно не допускать такого положения, так как при длительном водном дефиците ежегодный прирост новых побегов ничтожен, цветочные бутоны не закладываются, наблюдается массовое опадение более старых листьев, растение много теряет в декоративности.

Рододендроны особенно чувствительны к дефициту воды в первый год после пересадки. Объясняется это тем, что корневой ком еще невелик, полностью не сформировалась капиллярная система, связывающая корневой ком с более глубокими слоями почвы. Внешний вид растений точно подсказывает, каков водный режим почвы в настоящее время. При первых признаках водного дефицита следует немедленно приступить к поливу. Полив продолжают до тех пор, пока почва не промокнет на глубину корневого кома, т. е. на 20—30 см, затем полив прекращают и дают растениям возможность восстановить водный баланс.

Нормальному росту и развитию рододендронов может препятствовать и избыток влаги в почве. Обычно это случается при недостаточном дренаже тяжелых почв. При избытке воды в почве корни растений ощущают острый недостаток кислорода, листья начинают желтеть, вянут, а более старые опадают. Внешние признаки такие же, как и при засухе. Рододендроны очень чувствительны к повышенной влажности почвы, они не переносят стоячую воду. Поэтому в местах посадки рододендронов должен быть хорошо функционирующий дренаж, который за несколько часов может ликвидировать избыток воды. Если вода застаивается в течение нескольких дней, то это может привести к массовой гибели рододендронов. Зачастую только что посаженные рододендроны поливают слишком обильно. Следует помнить, что вода в еще не укоренившиеся растения поступает не так быстро, как в те, которые давно растут на одном месте. Если почва влажная, а листья и молодые побеги вянут, значит в почве слишком много воды, корням растений не хватает воздуха, и полив следует прекратить. Но если удерживается жаркая, сухая погода, то вместо полива нужно проводить опрыскивание листьев.

Частота полива зависит не только от метеорологических условий, но и от того, где посажены рододендроны, как тщательно подготовлена почва. Чем правильнее выбор места, чем лучше подготовлен субстрат, тем меньше нужно поливать рододендроны. Само собою разумеется, что для полива следует использовать мягкую, желательно подкисленную воду. Как проводить подкисление воды, было сказано выше.

Обильного полива рододендроны требуют не только летом во время активного роста и развития. В конце вегетационного периода, до наступления морозов, рододендроны, и прежде всего вечнозеленые, следует хорошо полить, чтобы они встретили зиму при максимальной насыщенности влагой. Это поможет растениям бороться против зимней засухи и лучше перезимовать.

При выращивании рододендронов не следует забывать о таком важном агротехническом приеме, как мульчирование почвы. О необходимости мульчирования при пересадке рододендронов мы уже говорили. Однако мульчировать следует почву и там, где рододендроны растут уже несколько лет. Слой мульчи, покрывающий корневую систему растений, помогает им лучше перезимовать. В посадках рододендронов не следует убирать никакие органические остатки растений — опавшие листья, мелкие ветки, кору и т. д. Со временем здесь образуется слой рыхлого, кислого, богатого питательными веществами субстрата, интенсивно используемого растениями, так как поверхностная корневая система их постепенно, из года в год проникает в верхний слой субстрата. Этот естественный слой, так же как и мульча, защищает корневую систему рододендронов от морозов, особенно в бесснежные зимы.

Слой мульчи задерживает испарение воды из почвы, защищает корневую систему от вымерзания, препятствует росту сорняков, увеличивает содержание гумуса в поверхностном слое почвы. В качестве материала для мульчирования можно использовать подстилочный сфагновый торф, полуразложившийся навоз, сосновую хвою, лесную подстилку, вересковую землю, а также листья дуба, ясеня, бука, березы, липы, ольхи. Нежелательно использовать листья клена и конского каштана, так как они быстро разлагаются и дают щелочную реакцию.

Какая же толщина слоя мульчи должна быть? Это зависит от высоты растений. Так, учеными ФРГ установлено, что для рододендронов высотой до 50 см достаточен слой мульчи 4— 6 см, для растений высотой 50—80 см слой мульчи должен составлять 6—10 см, а для растений высотой более 80 см слой мульчи должен быть равен 10—15 см. Если высота растения больше 200 см, то слой мульчи может достигать 30 см. Весной слой мульчи вокруг растений уменьшают или удаляют его полностью.

В отличие от других декоративных кустарников рододендроны имеют куст правильной формы, поэтому обрезка должна быть минимальной. Даже после пересадки рододендроны не требуют подрезки, так как их пересаживают с большим корневым комом и деятельность корней практически не прекращается.

Обычно рододендроны сами по себе без вмешательства человека формируют красивой формы куст, однако иногда приходится вмешиваться в этот процесс: при обновлении старых кустов, при необходимости уменьшить высоту больших кустов, при обмерзании листьев и побегов. У молодых сеянцев выщипывают центральные вегетативные почки, чтобы формировался раскидистый куст.

Как правильно подрезать большие старые кусты рододендронов? Подрезка необходима, когда растения настолько высоки и раскидисты, что закрывают окна, перекрывают дорожки в саду и т. п. Кусты подрезают в том месте, где толщина побегов достигает 2—4 см. Непосредственно после отрезки ветвей раны следует замазать садовым варом или масляной краской, чтобы раненые места не подсыхали и не инфицировались. Спустя 3—4 недели пробуждаются спящие почки, которые находятся на побегах, начинается обновление старого куста. Через год растение восстанавливает декоративность.

Если необходимо обновить очень старые растения, их подрезают на высоте 30—40 см от поверхности земли. На такой же высоте подрезают и растения, сильно пострадавшие во время суровых морозов или сильно поломанные. В первый год подрезают одну половину куста, а на следующий год вторую. В таком случае лучше протекает, процесс обновления.

Подрезать кусты следует очень рано весной (в климатических условиях нашей республики в конце марта или первой половине апреля). Ветки надо обрезать близ спящих почек (рис. 17). Подрезанные кусты в течение вегетационного периода необходимо регулярно подкармливать и обильно поливать.

Рододендроны, размноженные из семян, подрезать не следует до первого цветения. Опыт Ботанического сада ЛГУ им. П. Стучки показал, что подрезка ни разу не цветших растений задерживает их цветение на 2—3 года.

Рис. 17. Формирование куста рододендрона: 1 — необрезанный куст; 2 — куст после обрезки; 3 — правильная обрезка побега; 4 обновляющая обрезка рододендрона.

При правильном уходе рододендроны ежегодно обильно цветут и плодоносят. При цветении и формировании семян растения расходуют много питательных веществ. Тот, кто выращивает рододендроны, замечает периодичность в их цветении: один год рододендроны цветут очень обильно, а на следующий год меньше. Чтобы устранить такую периодичность, если не нужны семена, сразу после цветения выламывают отцветшие соцветия. В таком случае имеющиеся в растении запасные вещества используются для образования новых побегов и закладывания цветочных бутонов, что обеспечивает обильное цветение в следующем году. Чтобы выломать- отцветшее соцветие, его слегка пригибают, держа большим и указательным пальцами. При этом хрупкая ось соцветия легко ломается у основания. Таким способом отцветшие соцветия удаляются намного быстрее, чем с помощью ножа или ножниц. Эту работу следует проводить тщательно и осторожно, чтобы не отломить молодые, хрупкие побеги у основания соцветий. Удаление отцветших соцветий способствует формированию более пышного куста, так как после проведения этой операции на кусте образуются, как минимум, 2—3 новых побега. Если отцветшие соцветия не удалить, а оставить для получения семян, то, как правило, у основания соцветия образуется только один побег и тот без цветочного бутона.

Подкормка. Чтобы рододендроны ежегодно обильно и красиво цвели, хорошо росли, нормально развивались, были здоровыми и не повреждались вредителями, их нужно правильно удобрять. Подкормка необходима не только молодым растениям, но и старым цветущим экземплярам. Долгое время даже специалисты придерживались мнения, что рододендроны не требуют подкормки, что они и без нее хорошо растут и цветут. Наиболее смелые и решительные садоводы в лучшем случае в качестве удобрения применяли хорошо разложившийся навоз. Особенно сильно было предубеждение в отношении минеральных удобрений, так как считалось, что рододендроны их не переносят. По мере расширения знаний по минеральному питанию растений в питомниках начали осторожно применять для подкормки рододендронов и минеральные удобрения. В наши дни никто не считает возможным получение высококачественного посадочного материала рододендронов без применения минеральных удобрений.

Минеральные удобрения необходимы не только растущим в питомниках рододендронам. В подкормке нуждаются и те рододендроны, которые растут в насаждениях на постоянном месте. Только тогда рододендроны проявят свою красоту — яркую, сочно-зеленую листву, обильное цветение, пышный габитус. Селекционеры, используя различные минеральные удобрения, стараются ускорить зацветание гибридов, чтобы быстрее увидеть результаты своей работы.

Рододендроны — медленно растущие растения с поверхностной компактной корневой системой, поэтому они не переносят высоких концентраций минеральных солей. Это обстоятельство необходимо учесть при подкормке рододендронов.

Как показывает опыт специалистов Ботанического сада ЛГУ им. П. Стучки и зарубежных специалистов, рододендроны нужно удобрять уже в первый год после пересадки, сразу после укоренения пересаженных растений. Подкармливать рододендроны следует в основном ранней весной и сразу после отцветания — в начале и во время активного роста молодых побегов. Желательно, чтобы подкормка была жидкой.

Какие же внешние признаки рододендронов указывают на недостаток питательных веществ? Самым характерным признаком является изменение окраски листьев: они становятся светлыми, уменьшается их блеск, побеги становятся желтовато-зелеными, у растений очень мал ежегодный прирост, не закладываются цветочные бутоны, в августе и в начале сентября наблюдается усиленное опадение старых листьев.

Наиболее доступными и распространенными из органических удобрений являются старый полуперепревший навоз, роговые стружки и кровяная мука, непригодны лошадиный и свиной навоз, а также птичий помет, так как они повышают щелочность почвы. Полуперепревший коровий навоз не только повышает питательную ценность почвы, но и улучшает ее физические свойства: почва становится более рыхлой, повышаются ее влаго- и воздухопроницаемость, водоудерживающая способность. Как органические удобрения для рододендронов большую ценность представляют роговые стружки и роговая мука, отличающиеся высоким содержанием азота и фосфора и обладающие длительным и мягким воздействием, так как процесс разложения их длится дольше, чем разложение навоза.

Если органические удобрения имеются в достаточном количестве, то им следует отдавать предпочтение. Как и минеральные, органические удобрения желательно вносить в жидком виде. Если применяется навоз, его следует разбавить водой в отношении 1: 15—20, оставить на несколько дней, пока не начнутся активные микробиологические процессы, и только тогда использовать для подкормки. Для удобрения рододендронов можно использовать и навозную жижу, разбавив ее водой до светло-коричневой окраски. Чтобы увеличить содержание фосфора в разбавленной навозной жиже, нужно на 100 л жидкости добавить 3—4 кг суперфосфата. Удобряя рододендроны навозной жижей, необходимо строго следить за реакцией почвы, так как эта подкормка может изменить рН субстрата. До подкормки рододендроны следует хорошо полить, чтобы корневой ком промок на всю глубину.

При наличии в хозяйстве полуперепревшего навоза весной или осенью его можно насыпать на поверхности почвы вокруг каждого растения слоем толщиной примерно 5 см. С тающим снегом или дождевой влагой питательные вещества постепенно проникают в почву, и растения получают необходимую подкормку.

Если органические удобрения малодоступны или их нет вообще, то следует ориентироваться на неорганические удобрения.

Минеральные удобрения по существу являются концентратами питательных веществ, поэтому с небольшим количеством их в почву вносится много питательных веществ, необходимых растениям. Так как рододендроны хорошо растут на кислых почвах, для подкормки следует применять в основном физиологически кислые минеральные удобрения (сернокислый аммоний, суперфосфат, сернокислый магний, сернокислый калий, сернокислый кальций, фосфорнокислый калий, азотнокислый калий и др., чтобы не нарушить реакцию среды.

Соотношение применяемых для подкормки рододендронов минеральных удобрений и воды не должно превышать 1—2: 1000 (раствор калийных удобрений должен быть еще слабее). Для подкормки рододендронов не следует применять хлорсодержа-щие удобрения. Начинать подкармливать растения нужно ранней весной и прекращать в конце июля, иначе при теплой погоде и достаточной влажности.почвы и воздуха можно вызвать вторичный рост побегов. Молодые побеги, поздно начавшие расти, до конца вегетационного периода успевают закончить рост и осенью даже при первых легких заморозках подмерзают. В климатических условиях нашей республики, для которой характерны теплые и влажные лето и осень, вторичный рост побегов в конце августа или начале сентября наблюдается у многих видов рододендронов. Приостановить его можно, опрыскивая растения 1%-ным раствором сернокислого калия K₂SO₄ или 1%-ным раствором однозамещенного фосфорнокислого калия КН₂РО_4.

Очень эффективна подкормка рододендронов калийно-фосфорным буферным раствором. Для его приготовления на 10 л воды берут 8 г азотнокислого калия KNO₃ и 8 г однозамещенного фосфорнокислого калия КН₂РО_4. Получается раствор, который содержит основные макроэлементы — азот, фосфор, калий и поддерживает рН среды в необходимых пределах (2—7).

Подкормка рододендронов растворами минеральных солей — очень трудоемкая работа, поэтому при массовом возделывании рододендронов применяют минеральные удобрения в сухом виде. Это облегчает труд садоводов. На 1 м² площади или на одно растение высотой 1 м следует брать 80 г минеральных удобрений следующего состава: 20 г суперфосфата, 20 г сернокислого калия и 40 г сернокислого аммония. Эту смесь высевают ранней весной, сразу после стаивания снега и оттаивания почвы (в климатических условиях Латвийской ССР примерно в конце марта и первой половине апреля). Во время весенних дождей минеральные удобрения растворяются и поступают в субстрат. Вторичную подкормку проводят в конце мая — в начале июня, сразу после отцветания рододендронов. На этот раз дозу минеральных удобрений уменьшают наполовину.

Можно проводить подкормку и немного иначе: ранней весной вносят только азотистые удобрения, а фосфорные и калийные удобрения вносят сразу после отцветания рододендронов. В этом случае ранней весной на 1 м² площади высевают 100 г смеси, в которую входят 50 г сернокислого аммония и 50 г сернокислого магния. В конце мая — начале июня, после отцветания рододендронов, на 1 м² площади вносят 80 г смеси, в состав которой входят 20 г сернокислого калия, 20 г суперфосфата и 40 г сернокислого аммония. Подкормка рододендронов открытого грунта растворами минеральных удобрений проводится 2-3 раза в год - с апреля по июль Для подкормки можно применять те же удобрения и в такой же концентрации, которые мы рекомендовали для подкормки рододендронов закрытого грунта. На 10 л воды берется 21, 5 г сернокислого аммония, 8, 3 г суперфосфата и 6, 3 г сернокислого калия. Кроме того, в этот период для поддержания необходимой реакции субстрата желательно еще 1-2 раза полить растения калийно-фосфорным буферным раствором.

Подкормка молодых сеянцев несколько отличается от подкормки рододендронов, растущих на постоянном месте, поэтому об удобрении их говорится в разделе, где рассказывается о размножении рододендронов семенами.

РАЗМНОЖЕНИЕ РОДОДЕНДРОНОВ

В естественных условиях рододендроны размножаются в основном семенами. Семена рододендронов очень мелкие, поэтому ветер относит их на значительные расстояния от маточного куста. Попадая в рыхлую и влажную почву, семена прорастают и дают большое количество сеянцев, которые со временем образуют обширные, труднопроходимые заросли рододендронов. Кроме того, в природе рододендроны размножаются и отводками. С течением времени ветки рододендронов под давлением толстого слоя снега пригибаются к земле, постепенно покрываются опавшими листьями, мелкими ветками и другими органическими остатками растений и наконец укореняются.

Размножение семенами в естественных условиях некоторых видов рододендронов мы наблюдали и в условиях Латвийской ССР. Так, в 1957 и 1959 годах на Вецмокском кладбище (Тукумский район) около более чем 100-летнего экземпляра рододендрона кэтевбинского нами был обнаружен самосев. В 1967 году самосев рододендрона кэтевбинского мы обнаружили в Дубултском садоводстве, где в 1963 году в сосновом лесу было высажено около 1000 экземпляров 6—12-летних растений этого вида. В 1971 году в экспозициях рододендронов Ботанического сада ЛГУ им. П. Стучки мы выявили самосев рододендрона желтого. И, наконец, в декабре 1977 года 5 сеянцев рододендрона кэтевбинского нашли в сосновом лесу под Ригой в Бабите.

В садоводческой практике для размножения рододендронов применяют как генеративный, так и вегетативный методы. Семенами размножают в основном дикие виды рододендронов, а для размножения сортового материала применяют только вегетативный метод: черенкование, прививку, размножение отводками и деление.