Между Тейт-Модерн и музеем дизайна

Джайлс Гилберт Скотт строил телефонные будки, как надгробия, а электростанции (к примеру, в Баттерси) — в виде кафедральных соборов. Гигантскую кирпичную станцию в Саутворке (Southwark) он начал возводить в 1947 году. До супермодернистского состояния ее довел недавно швейцарский дуэт Жака Херцога и Пьера де Мерона. Теперь сооружение с застекленной крышей — главный музей современного искусства Лондона, галерея Тейт-Модерн (Tate Modern). Выставляют Пикассо, Марка Ротко, Аниша Капура, Барнетта Ньюмана, Гилберта с Джорджем, Эдуардо Паолоцци, Мана Рея, Олафура Элиасона, Сэм Тейлор-Вуд. Провести в Тейт нужно как минимум часа три. Тем более что тут есть смотровые площадки, бар наверху с отменным видом и отличный магазин с книгами и альбомами по дизайну, фотографии и архитектуре. А до или после похода в Тейт можно отлично перекусить в гастропабе Anchor & Hope.

К мосту Миллениум (Millennium Bridge), соединяющему Саутворк с Сити, а Тейт — с собором Святого Павла, приложили руку вездесущий сэр Норман Фостер, а также ученик Генри Мура и один из пионеров минимализма скульптор Энтони Каро (его произведения бывают в Тейт). Получилась абсолютнейшая конструкция из «Соляриса». Правда, после открытия ее сразу же закрыли: космический мост подозрительно вибрировал. На скандалы и ремонт ушло два года. Сейчас Миллениум снова в действии. Это, кстати, первый пешеходный мост через Темзу.

За Тейт-Модерн стоит многоугольное здание с единственной в центре Лондона соломенной крышей. Этот образцовый новодел — реконструкция шекспировского театра «Глобус» (Shakespeare’s Globe Theatre), возведенная в 1997 году практически на том же месте. В настоящем «Глобусе» состоялись премьеры многих пьес Шекспира, а сам драматург был его пайщиком. Тот «Глобус» открылся в 1599 году, а в 1613-м из пушки, задействованной в спектакле «Генрих viii», вылетела искра, и театр погорел. В следующем году его отстроили, а потом все равно снесли. Восстановил «Глобус», как ни странно, вовсе не англичанин, а не слишком известный американский актер Сэм Уонамейкер (играл в «Супермене IV», «Смерти на Ниле» с Джейн Биркин и Питером Устиновым). В театре только естественный свет (в крыше — дыра посередине), нет микрофонов, шекспировские пьесы играют в оригинальном, не усеченном варианте, партер во время спектаклей стоит (как и в елизаветинском театре; приносить раскладные стулья запрещено), а на актерах даже нижнее белье, как при Шекспире, — льняное. Теперь американская мечта приносит стабильные дивиденды: это крайне популярная площадка. Только вот продержаться до конца неусеченной пьесы очень трудно — из-за деревянных скамеек. Тем, кто сидеть «как при Шекспире» больше не может, за £ 1 пойдут на уступки: выдадут мягкую подушку. А за £ 1 000, кстати, раньше могли и имя ваше в фойе написать.

Театр «Глобус» 21 New Globe Walk, 7902 1500, www.shakespeares-globe.org

Экскурсии октябрь — апрель пн-вс 10.00-17.00; май — сентябрь 9.00-17.00

Билет — £ 8, льготный — £ 6, 50, для детей до 15 лет — £ 5, 50

Неоценимую помощь в деле реконструкции «Глобуса» оказала находка 1988 года. Неподалеку, на Парк-стрит (Park Street), был обнаружен фундамент открывшегося за 12 лет до «Глобуса» театра «Роза» (Rose Theatre). В похожем по строению театре шли пьесы Шекспира и Кристофера Марло. К останкам «Розы» водят экскурсии. Далее по набережной, в бывшем винном складе, — винный магазин, дегустационный зал и одновременно музей вина «Винополис» (Vinopolis). Кирпичные своды — замечательные. Магазин — хорош. Остальное никуда не годится. А если кто-то сомневался, что эта страна не совсем подходит для устроительства подобных заведений, может испробовать тут вино английского производства Wickham.

Пока смотреть на театр пускают только группами по предварительной договоренности 7902 1500, exhibit@shakespearesglobe.com

Благодаря викторианским реставраторам кафедральный собор Саутворка (Southwark Cathedral) XIII-XIV веков, где укрывались от лондонского правосудия, снаружи представляет собой нечто среднее между Вестминстерским аббатством и пятизвездочным отелем в Турции. Зато внутри его сохранились чуть ли единственные во всем Лондоне готические хоры.

Посещение собора Саутворка пн-вс 8.00-18.00

Рынок Боро (Borough Market), что за собором, существовал уже в XI веке и может претендовать на звание первого лондонского рынка, упоминающегося в исторических записях. Непосредственная польза Боро в пиве: есть с Оркнейских островов, есть вьетнамское. У одних только продавцов Майка и Ричарда — 400 сортов, включая клубничное и абрикосовое. Закусить можно бутербродом со страусятиной. Кроме пива, на рынке продают хлеб с розмарином и с тмином — огромные, только что испеченные батоны, а также зелень, дичь — подвешенных за лапы зайцев и кабанов. И не забудьте посмотреть на викторианскую крышу. А если этого мало, сходите в паб Royal Oak на Тэбард-стрит (Tabard Street), где наливают лучший (или один из лучших) эль в городе. Или в единственный сохранившийся в Лондоне трактир для путешественников и извозчиков, ныне паб George Inn. Единственный недостаток — туристов сюда завозят автобусами. А в соседнем Тэлбот-Ярде (Talbot Yard) еще в XIX веке можно было увидеть трактир, откуда в 1383 году отправились в Кентербери 29 пилигримов Джефри Чосера.

Рынок Боро чт-пт 12.00-18.00, сб 9.00-16.00

Royal Oak 44 Tabard St, 7357 7173, пн-пт 11.00-23.00

George Inn 77 Borough High St, 7407 2056, пн-сб 11.00-23.00, вс 12.00-22.30

Можно опять вернуться к Темзе и пройти мимо лондонского крейсера «Аврора», 7-палубного крейсера «Белфаст» (HMS Belfast; музей понравится детям), который участвовал во Второй мировой и в войне в Корее 1950-1953 годов. Новое здание мэрии (GLA Headquarters) у Тауэрского моста похоже на яйцо, или на автомобильную фару, или на огромнейшую капсулу колеса обозрения. Этот шалтай-болтай работы Нормана Фостера так и грозится сползти в Темзу: яйцо не гладкое, в нем наблюдается движение пород, то есть этажей. А может и не сползти вовсе, а напасть — на северный берег, своего давнего обидчика. В яйце сидит мэр Кен Ливингстон, кстати, первый мэр за всю историю Лондона.

Миновав мост, можно выйти к бывшей верфи (Butler’s Wharf) и бывшей пивоварне (Anchor Brewhouse). Сейчас там двухэтажные квартиры яппи со стеклом вместо внешней стены и видом на Тауэр, мост и Сити. А также те самые рестораны Конрана на южном берегу Темзы. Хотя выглядят они более чем соблазнительно, обедать здесь не стоит. Лучше пойти в индийский ресторан средней дороговизны Bengal Clipper, обосновавшийся на одной из самых замечательных лондонских улиц, Шэд-Темз (Shad Thames). На ней можно в подробностях рассмотреть устройство доков: навесные переходы между домами, окна-двери, через которые принимали коробки с пряностями (тут до сих пор на доме написано «Spice»), крюки и балконы на цепях. Дэвид Линч снимал на Шэд-Темз своего «Человека-слона».

В отличие от ресторанов, учрежденный тем же Конраном Музей дизайна (Design Museum) заслуживает всяческих похвал. В бывшем складе, который теперь являет собой белое сооружение в стиле «Баухауса», можно увидеть шляпы Филипа Трейси, диваны соперников Старка Ронана и Эрвана Буруллеков, инсталляции Джона Гальяно.

Антикварный рынок Бермондси (Bermondsey Antiques Market) славится ворованным товаром и серьезными покупателями. Последние сметают все более или менее стоящее еще до 8 утра. Сам рынок начинает работать в 4 утра. Если проснетесь, обязательно зайдите к продавщице Полайне, у которой есть винтажные вещи 20-х годов. А на Бермондси-стрит (Bermondsey Street) Зандра Родс недавно открыла неплохой музей британской моды xx века Fashion & Textile Museum. Если окажетесь у его оранжево-розового здания, зайдите в магазин Cockfighter напротив — там симпатичные пояса с петухами, немного нацистского кроя шапки, тоже с петухами, и платья в стиле ранних клипов Talking Heads.

Антикварный рынок Бермондси Bermondsey Square, пт 4.00-14.00

Fashion & Textile Museum — www.ftmlondon.org

Cockfighter 96 Bermondsey St, 7357 6482