Уайтчепел и Бетнал-Грин

Если вернуться обратно по Брик-лейн, попадете на Уайтчепел-Хай-стрит (Whitechapel High Street), главную улицу одноименного района. Названа она так по выбеленной часовне, стоявшей тут с XIII века. Много раз меняя название, улица идет точно вдоль римской военной дороги между лондонскими воротами Олдгейт (Aldgate) и древним фортом Колчестер (Colchester). Красно-белое здание в стиле ар-деко по левую руку — галерея Уайтчепел (Whitechapel Art Gallery), основанная в 1899 году как форпост высокой культуры в море нищеты Восточного Лондона. Теперь в галерее проводят большие сборные выставки современных британских художников.

Слева от ее входа начинается закоулок под громким названием Энджел-элли (Angel Alley), в конце которого расположен самый знаменитый в стране магазин анархической литературы Freedom Press. По дороге к нему вас приветствуют портреты знаменитых революционеров, среди которых есть и князь Кропоткин, один из основателей заведения. Поблизости, на Гансорп-стрит (Gunthorpe Street), ранним утром 10 августа 1888 года был найден труп Марты Табрам — первой жертвы Джека-потрошителя. На ее теле было 39 ножевых ранений.

Freedom Press Whitechapel High St 84b, 7247 9249, пн-сб 12.00-18.00

На правой стороне улицы Уайтчепел-роуд (Whitechapel Road), на углу с Филдгейт-стрит (Fieldgate Street), несколько рядом стоящих домов занимает колокольная мануфактура (Whitechapel Bell Foundry) — самое старое действующее промышленное предприятие страны, находящееся на этом месте с 1570 года. При ней — небольшой музей, где рассказывается, как поколение за поколением сменялись мастера, отлившие американский колокол Свободы, колокола Биг-Бена и Вестминстерского аббатства. Сквозь стеклянную дверь в дальнем углу на заднем дворе можно рассмотреть недообработанные отливки и осколки неудачных колоколов. Если пройти чуть дальше по Филдгейт-стрит, можно понаблюдать за традиционным для Ист-Энда мирным соседством ислама и иудаизма: огромная мечеть Восточного Лондона (East London Mosque) просто со всех сторон окружает потрепанный домик синагоги — одной из четырех в Ист-Энде, где когда-то их было 150. Еще в сотне метров по левой стороне Филдгейт-стрит стоит внушительных размеров бывший ночлежный дом Раутон-хаус (Rowton House), известный тем, что в 1907 году там в одной постели ночевали два делегата v съезда рсдрп — Максим Максимович Литвинов и Иосиф Виссарионович Сталин.

Экскурсии на колокольную мануфактуру: сб 10.00, 12.00 7247 2599, www.whitechapelbellfoundry.co.uk

Вернувшись на Уайтчепел-роуд, вы оказываетесь на еще одном рынке, в основном продуктовом и предназначенном для самих обитателей квартала, — бангладешцев (бенгальцев) и сомалийцев. Тут можно провести немало времени, разбираясь в незнакомых сортах овощей, злаков и приправ. Над рынком нависает здание Королевского лондонского госпиталя (Royal London Hospital) — главной больницы Ист-Энда, в которой с 1886-го и до самой смерти в 1890 году жил Джозеф Меррик по прозвищу Человек-слон, несчастный урод и герой одноименного фильма Дэвида Линча. При больнице есть небольшой музей, рассказывающий в том числе и о том, как некий врач впервые обнаружил Меррика в доме напротив, на котором теперь вывеска — International Saree Store.

Hospital Museum пн-пт 10.00-16.30, www.medicalmuseums.org

Если свернуть налево, на Кембридж-хит (Cambrige Heath), минут за десять можно дойти до центра района Бетнал-Грин (Bethnal Green). Там стоит церковь Сент-Джон (St John Bethnal Green), одно из немногих осуществленных и сохранившихся зданий гениального британского архитектора сэра Джона Соана. Странная квадратная башня с маленьким куполом — характерная для его архитектурных проектов безумная деталь.

Доки и Гринвич

Ориентация

Нигде в Лондоне так не чувствуется, что Британия когда-то правила морями, как у Темзы за Сити. (Чувствуется иногда буквально — некоторые доки до сих пор пахнут пряностями.) Бывший грузовой порт, когда-то самый большой на свете, начинается сразу за Тауэрским мостом. В XIX веке сюда стекались богатства со всей Империи, а теперь все больше — яппи, но тоже со всех концов света. Ромовые, кофейные, сахарные, банановые, апельсиновые, перечные и ковровые склады теперь — их квартиры, галереи и рестораны. Пабы на Темзе, хотя и кишат туристами, — идеальный пункт наблюдения за жизнью на реке и за другим берегом.

В 1960-х годах лондонский порт перевели в Тилбери, и доки стояли заброшенными два десятилетия, пока эти районы города не стали перестраивать под офисы. Тэтчеровский Доклендс (Docklands) — выставка английской архитектуры 1980-2000-х годов: дом, похожий на гигантский стеклянный пароход, башни с надстройками, напоминающими метеорологическую станцию, университетские корпуса, скорее смахивающие на разноцветные пластмассовые пробки, а также самая известная высотка Англии — Кэнэри-Ворф.

Расположенный на другом берегу Темзы Гринвич (Greenwich) служил, в отличие от доков, идейным тылом морской державы — здесь Королевская обсерватория (астрономия изначально развивалась в прикладных, навигационных целях) и Королевский военно-морской колледж. Если астролябии, часы в виде падающего шара и нулевой меридиан вас не трогают, съездить в Гринвич все равно стоит — это не только самое подходящее место для прогулок, но и в архитектурном плане оно совершенно выдающееся: Королевский военно-морской колледж строили два непоследних архитектора Англии, Кристофер Рен и Иниго Джонс.

Вдоль доков можно передвигаться пешком, а можно на поезде Docklands Light Railway (DLR) проходящего над землей мини-метро. Сесть на него можно у Бэнка (Bank) или на станции Tower Gateway рядом с Тауэром. Поезда идут через доки в Гринвич, откуда можно вернуться уже на корабле: на этот случай есть специальный тариф Rail & River Rover. Другой способ — в доках в районе Собачьего острова нырнуть, в смысле войти в пешеходный туннель под Темзой — что само по себе является прекрасным аттракционом — и вынырнуть прямо у пришвартованного в Гринвиче парусника «Катти Сарк».

От доков Святой Екатерины до Уоппинг-Уолла

Самая освоенная туристами часть старого порта — доки Святой Екатерины (St Katharine’s Docks), начинающиеся сразу за Тауэрским мостом. Склады, где сто лет назад выгружали сигары, специи и слоновую кость, сейчас окружают порт для яхт, катеров и барж (на баржах англичане путешествуют по каналам). Вокруг посудин — кафе, рестораны и магазины с тельняшками и корабельными гамаками. Самое соблазнительное заведение здесь — шумный трехэтажный паб Dickens Inn, в котором завершают рабочий день трудящиеся Сити. Кстати, неподалеку, на улице Хайвей (Highway), в гигантской бетонной коробке, огороженной забором с колючей проволокой, базируется империя Руперта Мердока News International: редакции Sun, Times, Sunday Times. Окон у них там почти нет, зато есть портрет медиамагната во всю стену.

От доков Святой Екатерины можно за час дойти до Собачьего острова — прогулка что надо. Сначала по Хайвей добрести до похожего на кирпичный редут Табачного дока (Tobacco Dock) начала xix века, который в 80-х был перестроен под торговый центр Терри Фарреллом. Бизнес не пошел, и огромный молл так и стоит абсолютно пустым — если не считать статуй рабочих из доков. Обратите внимание на оставшиеся от первоначальной постройки цельнометаллические колонны, абсолютно революционные для своего времени. Если пройдете табачные склады насквозь — окажетесь на Уоппинг-Хай-стрит (Wapping High Street), где полицейский участк Уоппинга (Wapping Police Station). На вид он не очень внушителен, но это штаб-квартира чуть ли не старейшей в мире полиции с собственной униформой. Лондонская морская полиция, основанная в 1790-х, охраняла товары и корабли в доках, отслеживала устроителей петушиных боев и вылавливала из Темзы младенцев.

Отсюда можно за несколько минут выйти на продолжение Уоппинг-Хай-стрит — улицу Уоппинг-Уолл (Wapping Wall), самую странную из всех многочисленных хай-стрит Лондона. Вместо обычных для главных улиц района сетевых магазинов тут — только глухие кирпичные стены переоборудованных под лофты складов. Зато кое-где можно свернуть в подворотню — и оказаться на берегу реки, с панорамным видом на Собачий остров. Со стороны реки удобнее рассматривать и фасады старинных уоппингских верфей, и новопостроенных многоквартирных домов в стиле постмодерн-де-люкс. Лучший вид на набережной — с балкона паба The Prospect of Whitby, куда приходили еще Диккенс и Сэмюэль Пипс.

Если у вас есть проездной на метро, спуститесь ненадолго на лилипутскую станцию Wapping. С платформ там можно посмотреть на вход в самый первый в мире подводный туннель, который в 1843 году соорудил инженер Марк Бранел, изобретатель проходческого щита. Поначалу два подковообразных коридора предназначались для пешеходов, но позже они были переоборудованы под железную дорогу, а потом и метро.

Лаймхаус и Собачий остров

В район Лаймхаус (Limehouse), что начинается чуть ниже по течению, приходили Дориан Грей за опиумом и Джек-потрошитель — в поисках жертв. Здешние кварталы с домами вдоль искусственных озер с кирпичными берегами — страшно романтическое место: над озерами летают чайки, на воде дрейфуют яхты, на балконах — шезлонги. Это в первую очередь касается Лаймхаусского бассейна (Limehouse Basin), который служит входом в Риджентский канал, но после разводного моста превращается в ряд старинных домов с несколькими отличными пабами, обращенными в сторону реки. Один из них, The Grapes, известен с 1583 года и описан у Диккенса в «Нашем общем друге». Сейчас там готовят первостатейную рыбу (лучше приходить в солнечный день, когда можно посидеть на балконе).

Идеологический центр Доклендс — Собачий остров (Isle of Dogs) с 237-метровой Кэнэри-Ворф (Canary Wharf), самым высоким зданием Великобритании. На самом деле Кэнэри-Ворф, то есть Канарской верфью, официально называется вся эта часть Собачьего острова, а башня — One Canada Square, но так никогда не скажет ни один лондонец. Лучше всего эта стальная башня, отведенная под офисы банков и газет вроде Daily Telegraph, Daily Mirror и Independent, смотрится ночью (хотя в это время на острове может быть очень неуютно: между высоток завывает ветер, из-под земли доносится какое-то гуканье). Строил Кэнери-Ворф тот же архитектор, что и разрушенный World Trade Center в Нью-Йорке, — Цезарь Пелли. Администрация в страхе перед международным терроризмом посторонних внутрь не пускает. Некоторым утешением могут служить самая, наверное, яркая уличная скульптура в Лондоне, «светофорное дерево», установленное по соседству, и станция метро Canary Wharf, спроектированная Норманом Фостером. Кстати, попадать на Собачий остров эффектнее всего на DLR: поезда проходят по эстакаде прямо между тесно натыканных небоскребов.

Дальше на том же DLR можно прокатиться над разбитой посреди индустриального пейзажа фермой (Mudchute City Farm) с овцами, лошадьми, свиньями, гусями и козами. Выходить надо на южной оконечности острова (Island Gardens) — отсюда открывается лучший вид на Королевский военно-морской колледж в Гринвиче, на противоположном берегу Темзы. Собственно, построивший этот ансамбль Кристофер Рен рассчитывал как раз на вид с этой точки и частенько приходил потом в эти сады посмотреть на свою работу. В 1902 году отсюда в Гринвич прорыли туннель для пешеходов. Прогулка под Темзой в плане ощущений может сравниться — если бы такое было возможно — с подземной прогулкой между станциями метро «Тверская» и «Маяковская». Невротикам лучше воспользоваться надводным транспортом.