Вдоль Рива-дельи-Скьявони

Riva degli Schiavoni, бывший естественный широкий берег, тянется от Дворца дожей до Арсенала и всегда заполнена туристами, пассажирами вапоретто и продавцами бус. Среди них тщетно просит слова конный памятник первому королю объединенной Италии, Виктору Эмануилу II. Несмотря на все это, здесь приятно гулять, особенно на закате.
Название набережной означает " берег славян" или, что по-итальянски то же самое, " берег рабов". Это был центр работорговли, которая при христианстве расцвела пышным цветом. В VII веке в Италии хорошо шли англичане, в IX, когда Венеция включилась в бизнес, - славяне, которых перепродавали солдатами сарацинам или евнухами в гаремы (хотя продажу такого стратегического товара неверным запретили и папа, и император). На этом (пока в X веке славяне не обратились в христианство) Венеция делала свои первые деньги.
Сейчас Рива-дельи-Скьявони - череда отелей, часть из которых знамениты. Это прежде всего Danieli, чей вестибюль видел среди прочих Диккенса, Пруста, Вагнера и Жорж Санд с Альфредом де Мюссе (ветреная беллетристка изменила своему любовнику здесь же, с врачом, который пришел его лечить), и, следовательно, обязан увидеть и вас хотя бы на минуту. Отель занимает здание готического палаццо, но перестроен и отражает вкус конца XIX века, с бархатом, хрусталем, ананасами и рябчиками. Другой известный отель - Londra; здесь часто бывал Чайковский, постоянно меняя восторг от Венеции на омерзение и обратно. В декабре 1877 года он остановился на варианте " я безумно влюблен в эту грациозную девушку" (то есть Венецию).
После канала Rio dei Greci (с видом падающей кампанилы) стоит церковь Санта-Мария-делла-Визитацьоне, более известная как Ла Пьета (La Pieta, пн-вс 10.00-12.00, 16.00-18.00) и как концертный зал. Она была частью приюта для детей, брошенных родителями. Известностью приют обязан тому, что хормейстером здесь был Антонио Вивальди - в результате некоторые патриции выдавали своих детей за сирот, только бы они могли учиться здесь музыке. Несмотря на то что Вивальди был международной звездой, он преподавал в простой школе (на гастроли его отпускали неохотно). Здание XVIII века (Джорджо Массари) строилось как концертный зал под видом церкви (овальный вестибюль, защищающий от шумов города, хоры для певчих). Бело-золотой интерьер и даже купол Тьеполо менее хороши, чем местная акустика, но, к сожалению, музыканты высокого класса здесь почти не выступают.
Свернув сразу за церковью в переулок, вы попадете в бывший греческий квартал - место очень приятное. Если вас не задержат рестораны на Salizzada dei Greci (греческих, правда, нет), то налево по ней вы выйдете к греко-православной церкви Сан-Джорджо-деи-Гречи (San Giorgio dei Greci, пн-сб 9.30-13.30, 15.30-17.30, вс 9.00-13.00, служба обычно пн, сб-вс, иногда вт 9.30, 17.00). Церковь середины XVI века выиграла, когда Бальдассаре Лонгена в конце XVII построил весь ансамбль греческого землячества - Институт эллинистической культуры (палаццо Флангинис), и скуолу Сан-Николо-деи-Гречи, где сейчас размещается небольшой Музей икон (Museo dei Dipinti Sacri Bizantini Istituto Ellenico, Castello 3412, Ponte dei Greci
041 522 65 81 Vaporetto S.Zaccaria вт-сб 9.00-12.30, 14.00-16.30, вс 10.00-17.00 Вход - €4) (доски XIV XVIII веков с Крита, Кипра и из Венеции), а также барочную ограду.
У венецианцев были давние отношения с Грецией: многие владели там домами, а греки переселялись в Венецию; порой в городе жили тысячи греков, иные были сказочно богаты. Самые блистательные куртизанки тоже были гречанками. Но к православной религии в Венеции относились не слишком терпимо, и в результате Греческая церковь здесь подчинялась и патриарху, и папе. Теперь это уже не так - после реформ Наполеона она чисто Греко-православная. Иконы - в основном XVI века, критские. На службу стоит зайти: монахи-греки очень красиво поют. Время от времени здесь бывает служба по-русски, и есть русский батюшка.3853022

От греков обязательно надо отправиться к другим славянам, чье землячество владеет уникальной коллекцией картин одного из самых интригующих венецианских живописцев. Вернитесь назад по Salizzada dei Greci, по набережной пройдите квартал влево, и через мост будет здание скуолы Сан-Джорджо-дельи-Скьявони (San Giorgio degli Schiavoni, вт-сб 9.30-12.30, 15.30-18.30, вс 10.00-12.30 Вход - €3), фонда взаимопомощи хорватских (в нынешней географии) моряков, которые в XV веке эмигрировали в Венецию. В начале XVI века скуола скопила денег на здание и на украшение его картинами известного, но не самого дорогого художника - Карпаччо. В Венеции сохранились два цикла картин Карпаччо: один в Академии, другой здесь (1502-1508), но только этот до сих пор живет в адекватной ему скромной, повседневной обстановке.
Цикл посвящен житиям покровителей Далмации - Георгия, Трифона и Иеронима. Смотреть этот мультфильм эпохи Возрождения надо начиная с левой стены, не пропуская самых странных и смешных подробностей. Святой Георгий освобождает принцессу селенитов от злого дракона (дракон - символ язычества, принцесса - церкви); в благодарность селениты соглашаются креститься. Действие происходит в Ливии, которую художник представляет себе смутно. Святой Трифон изгоняет дьявола (симпатичного и четвероногого) из дочери императора Гордиана. Святой Иероним ведет в монастырь раненого льва (из лапы которого извлек занозу и тем приручил, а больше никто с Иеронимом водиться не хотел: он был мужчина вздорный, по профессии переводчик). Похороны святого Иеронима (действие происходит в Вифлееме, изображенном как Венеция). Видение святого Августина: он пишет письмо Иерониму, вдруг видит свет и слышит голос святого - и понимает, что тот как раз только что отошел в мир иной.
Если вам понравился Карпаччо, стоит зайти в церковь Сан-Джованни-ин-Брагора (San Giovanni in Bragora, пн-сб 15.30-17.30) неподалеку (ближе к Рива-дельи-Скьявони), где есть чудесные полотна в близком духе. Снаружи церковь непримечательная, кирпичная (1475), в апсиде излучает свет " Крещение Христа" Чимы да Конельяно. Его же " Святые Елена и Константин" - в правом дальнем углу. Ни один путеводитель не укажет вам на картину безвестного Франческо Биссоло " Святые Андрей, Иероним и Мартин", но поскольку Мартина сопровождает белая лошадь шарообразной формы, осмотр полотна оправдывает себя. Церковь известна еще и тем, что здесь крестили Вивальди, причем второй раз; первая попытка состоялась сразу при рождении, поскольку казалось, что младенец не выживет.
Сан-Джованни стоит на со всех сторон закрытом кампо без единого ресторана, чье спокойное бытие буквально в двух шагах от Рива-дельи-Скьявони совершенно загадочно. Традиционное название кампо (Campo di Bragora) означает болото, а новое (Campo Bandiera e Moro) отсылает к погибшим в XIX веке героям борьбы за освобождение Италии. От кампо отходит тупик Calle della Morte (переулок Cмерти), где, по преданию, убивали тех узников тюрем Дворца дожей, кого не могли казнить официально. Мимо церкви, по Calle Crosera, переулками можно выйти к церкви Сан-Мартино (San Martino, пн-сб 11.00-12.00, 17.00-18.30, вс 10.30-12.30), перестроенной Сансовино (1540-е). У нее перспективный потолок XVII века, и даже если она закрыта (днем), то интерьер виден через решетку.

Напротив церкви Сан-Мартино находится угол Арсенала (Arsenale). Прогулявшись вдоль его длинной стены, вы сможете оценить ее высоту и мощь; и без всякого Ле Корбюзье, который это сказал, вы найдете ее схожей с Кремлевской. Правда, у Арсенала, в отличие от Кремля, есть классические врата в стиле триумфальной арки. Военное ведомство оказалось в Венеции смелее гражданского: это самое первое произведение стиля ренессанс в городе (1460), где дожи еще строили себе готику. Ворота были начаты Антонио Гамбелло, в них использованы византийские капители XII века. В 1571 году был добавлен крылатый лев в честь битвы при Лепанто (на книге под его лапами пустая страница, поскольку обычное " Мир тебе" не годилось). Два лысых льва с правой стороны ворот, скорее всего, с греческого острова Делос и относятся к VI веку. Других в 1687-м привез адмирал Франческо Морозини, тоже из Греции. Тогда же были построены и морские врата с двумя башнями.
Поднявшись на мостик между этими башнями, вы сможете бросить взгляд на длинный бассейн самого первого арсенала, Старого (Arsenale Vecchio, XI-XIII века), где были построены 200 кораблей для IV Крестового похода, но это, к сожалению, все, что вам удастся увидеть. Правее, к востоку, лежит огромный бассейн Нового и Новейшего арсеналов (Arsenale Nuovo e Nuovissimo, с XV века), на границе которых Сансовино в 1560-е годы возвел огромные, классических форм белокаменные доки (Gaggiandre) для дожеского корабля Буцентавра. Тогда же Антонио да Понте построил 300-метровое здание Канатной фабрики (Tana - по названию реки Дон, откуда привозили пеньку). Но шанс увидеть их у вас есть только летом нечетного года, когда на этих территориях работает Биеннале современного искусства.
Сколько бы ни открылось вам, это будет тишина и гладь воды. В древности Арсенал поражал немыслимым производительным ритмом и дьявольским шумом (потрясенный Данте воспел его в одной из глав " Ада"). Арсенал для Венеции был все равно что газ для Горького - практическая основа благополучия города, символ современности. Зародился он в XII веке, когда государство объявило монополию на строительство судов; расширился в начале XIV, когда на кораблях стали использовать пушки (до этого все бои шли врукопашную). В эпоху Ренессанса здесь работало 16 тысяч человек - целый город по тогдашним меркам; труд был организован конвейерным методом. Готовые суда перед уходом в море проходили мимо череды окон, получая нужные припасы, последним из которых были так называемые biscotti - сухое печенье (когда в 1821 году на Крите был обнаружен склад с бискотти 1669 года, они оказались еще съедобными). С XVI века, однако, морская и торговая мощь Венеции стала слабеть, а XVII XVIII века в жизни Арсенала есть история сплошного воровства и саботажа. Шатко-валко судоверфь функционировала до 1917 года.
Если Арсенал заинтриговал вас, вы можете заглянуть в интересный (и не только для детей мужского пола) Военно-морской музей (см. cтр. 200). В противном случае отправляйтесь гулять (или сидеть в кафе) на широкой улице Гарибальди (Via Garibaldi), где жители Кастелло встречаются, влюбляются, женятся и покупают оливковое масло. Бронзовый вождь революции стоит на вершине заросшего кустами утеса, эскортируемый живыми черепахами; зайдя в тыл, вы обнаружите еще и солдата, одного из " тысячников" в красных рубашках (только такие Гарибальди нашел на складе в достаточном количестве). Напротив церковь Сан-Франческо-ди-Паола с картиной Джандоменико Тьеполо. Продуктовые лавки делают перспективной идею пикника на лужайке около церкви Сан-Пьетро-ин-Кастелло (San Pietro in Castello, Сентябрь-июнь: пн-сб 10.00-17.00, вс 13.00-17.00; июль-август: пн-сб 10.00-17.00
Вход - €2, церковь входит в систему Chorus). Дойти до нее можно по Fondamenta Sant Anna (где обычно причалены живописные плавучие овощи-фрукты), а в конце лучше свернуть налево и прийти к храму через Calle Larga di Castello - тогда широкий, чуть горбатый деревянный мост покажется крепостным, и вы вдруг почувствуете, в какую даль забрели.

Этот остров, Оливоло, - одно из первых поселений в лагуне (V век); здесь, видимо, и был замок (castello). В VIII веке здесь поселился епископ всего этого района, бежавший с материка; вскоре Оливоло присоединился к конфедерации со столицей на Риальто-Сан-Марко, но епископа туда звать не спешили. ВXVI веке должность епископа Кастелло слилась с должностью патриарха всей лагуны и даже Падуи и Вероны, но резиденция его и главный собор города оставались в этой дыре - это была практически ссылка.
Бывшая резиденция патриарха справа от храма. Храм огромен и нехорош; это результат реализации старого проекта Палладио в 1620-е годы. Кампанила 1480-х годов (Кодусси), но в 1670 году ее купол заменили на восьмигранный барабан, и она теперь очень похожа на стиль " православие-самодержавие-народность", так что трудно отделаться от ощущения официоза, совершенно дикого в этой сельской обстановке. Не избавляет от него и интерьер с давящим куполом и серой живописью XVI-XVII веков. В правом крыле странный предмет под названием " Трон святого Петра" - мраморное кресло XIII века из Антиохии, для спинки которого использована мусульманская погребальная стела. Но не ради этого сюда надо приходить. А вот ради чего надо: лежа на траве (на единственном в Венеции кампо, которое осталось кампо, то есть полем), вы вдруг поймете, почему на других площадях пересекающиеся белые линии - это бывшие замощенные тропинки в траве. В последнюю неделю июня около церкви Сан-Пьетро проходит локальный праздник, когда кампо украшается бумажными фонариками, рекой льется вино, а пенсионеры танцуют.