Монтаж сборных деревянных домов заводского изготовления

Сборку конструкций начинают лишь после проверки размеров собираемых элементов, наличия комплектующих деталей (болтов, гаек, шайб).

В проектное положение деревянные конструкции устанавли­вают по разбивочным осям, рискам, нанесенным на монтируемые элементы. Поднятые и установленные на место конструкции долж­ны быть устойчиво закреплены, после чего их освобождают от стропов, захватов.

Монтаж деревянных конструкций можно вести разными спо­собами: отдельными деталями, частями или сборочными единица­ми конструкций.

Более рационально вести монтаж из готовых конструкций — ферм, собранных рам каркаса, секций перегородок, оконных и дверных блоков. При этом способе монтажа конструкции сразу устанавливают в проектное положение, что сокращает срок мон­тажа и, кроме того, снижает его стоимость. Эффективен монтаж из отдельных блоков, представляющих собой несколько элементов, соединенных в одно целое, например три фермы, скрепленные постоянными прогонами, связями.

Монтаж деревянных элементов с подъемом состоит из следую­щих основных операций: строповки, оттягивания при подъеме и заводке конструкций, подъема и установки в проектное положение, временн ого креплен ия и выверки правильности установки, рас-строповки и окончательного закрепления. Монтаж зданий и соору­жений из деревянных конструкций выполняют в соответствии с проектом производства работ.

До начала монтажа конструкций тщательно проверяют год­ность их, соответствие геометрических размеров и формы черте­жам. Кроме того, конструкции надо раскрепить, с тем чтобы при подъеме они не деформировались. До установки в проектное по­ложение на конструкциях наносят краской места строповки.

Поднимают конструкции в два приема на высоту 20...30 см, после проверки надежности крепления производят дальнейший подъем/

Сборные деревянные конструкции монтируют после выполне­ния работ нулевого цикла. Без освидетельствования и приемки фундаментов и других опорных частей монтаж конструкций на­чинать нельзя. Места опирания деревянных конструкций на ка­менные или бетонные опорные части необходимо до монтажа тщательно выверить по горизонтали и высоте. При несоответствии их проектным данным на место опирания наносят цементный

раствор прочностью не менее 50 % марочной. После выверки мест опирания конструкций проверяют оси их установки.

До подъема элементы и конструкции очищают от грязи, нале­ди, снега. Элементы следует поднимать плавно, без рывков, рас­качивания, вращения. Для исключения вращения к элементу при­крепляют тонкий канат, который оттягивает монтажник.

Деревянные конструкции, установленные на опорные части, освобождают от захватов и стропов лишь после их закрепления. Конструкции должны быть окрашены до начала монтажа.

Почти все строительные организации ведут монтаж домов с применением механизмов. Для монтажа деревянно-панельных одно- и двухэтажных домов в основном применяют самоходные стреловые краны.

Выпускаемые домостроительными предприятиями элементы домов порой имеют недостаточно высокую сборность, поэтому на стройках плотникам приходится до монтажа собирать их в укруп­ненные элементы на бойках (стропила, фермы, фронтоны и др.).

Укрупняют элементы домов, как правило, в зоне действия мон­тажных элементов во время их стоянки, с тем чтобы их легко было подавать в проектное положение.

Монтаж деревянных домов производят двумя способами: после­довательным и параллельным. При последовательном способе мон­тажа каждый последующий дом строится после окончания пре­дыдущего, а при параллельном способе монтажа все одинаковые дома поселка, села строятся одновременно при последовательном выполнении цикла работ. Выбор того или иного способа строи­тельства зависит от объема работ, степени механизации процес­сов строительства и др.

Каркасные дома (рис. 154). Стены каркасного дома состоят из стоек, обвязок, ригелей. Расстояние между осями стоек обычно принимают 600 мм, т. е. равным планировочному модулю. Несу­щей конструкцией, воспринимающей нагрузки от перекрытий, крыши, снега, является каркас, а теплоизолирующей — заполне­ние (утеплитель) внутри каркаса.

Каркасные дома после возведения почти не дают осадки стен, поэтому окончательно отделывать стены (оштукатуривать) можно сразу после сборки здания. Дома каркасной конструкции сейсмо­стойки. Недостаток их — большая трудоемкость сборки.

Каркасы стен состоят из рам, представляющих собой верхнюю и нижнюю обвязки с расположенными между ними стойками, раскосами, ригелями сечением 50Х80...100 мм и другими элемен­тами. Рамы собирают на гвоздях. Жесткость каркасов (устойчи­вость) обеспечивается междуэтажными, чердачными перекрыти­ями, диагональной наружной обшивкой, перегородками.

Раму каркаса собирают на бойке в горизонтальном положении и при сборке поднимают в вертикальном положении краном. В двухэтажных зданиях рамы для каркаса бывают двух видов: собираемые на высоту одного этажа и собираемые на высоту двух этажей. В домах с рамами, собираемыми на один этаж, балки

Рис. 154. Одноквартирный четырехкомнатный жилой дом каркас­ной конструкции:

1 — рама каркаса, 2 — обвязка рам, 3 — чердачное перекрытие, 4 — стропила, 5 — кровля, 6 — дымовая труба, 7 — обрешетка, < S — стойка, 9 — подкос, 10 — отмостка, // — фундаментные столбики, 12 — цоколь­ная перемычка, 13 — цоколь, 14 — цокольное перекрытие, 15 — доски для покрытия полов, 16 — гидроизоляция

междуэтажного перекрытия опираются на обвязки рам, а в домах, собираемых на два этажа, — на врезанные в стойки каркаса доски на ребро.

Монтаж домов начинают после возведения фундаментов. Обыч­но для одноэтажных домов устраивают столбчатые фундаменты с кирпичным цоколем, а для двух- и трехэтажных — ленточные.

Приступая к разбивке фундамента (рис. 155), определяют один из углов дома и в это место забивают колышек, затем на него надевают угольник и по одной внешней стороне угольника отме­ряют размер, равный длине дома, а по другой — размер, соответ­ствующий ширине дома. В полученные точки забивают второй и третий колышки. Затем угольник переносят в противоположный угол дома и после определения размеров осей забивают четвертый

Рис. 155. Разбивка фундамента:

/ — стойки обноски, 2 — доски, 3 — гвозди, 4 — ось фунда­мента (проволока)

колышек. Правильность разбивки фундамента проверяют замеряя рулеткой или шпагатом размер диагонали между забитыми ко­лышками. Разница в размерах диагоналей допускается не более 20 мм. На расстоянии 1000... 1500 мм^-от осевых линий делают обноску из стоек высотой 1000 мм и обрезных досок толщиной 16...25 мм. Доски обноски прибивают с внешней стороны к стой­кам гвоздями на высоте примерно 0, 7 м от земли параллельно стенам строящегося здания. Перед прибиванием досок к стойкам проверяют их горизонтальность отфугованной рейкой длиной 2000...3000 мм.

Затем на верхние кромки досок наносят осевые размеры, при­веденные на -чертежах плана фундаментов, забивают гвозди и между ними натягивают проволоку или шнур. После проверки правильности размеров осевых линий их переносят на грунт.

Устройство цокольного перекрытия начинают с укладки на цоколь фундамента гидроизоляционного слоя шириной 150 мм из минераловатных плит (узких полос), обернутых толем, на кото­рый помещают горизонтально цокольную обвязку из досок сече­нием 50 X 100 мм. В углах и стыках доски сколачивают гвоздями, забиваемыми наискось. Если в домах имеется средняя несущая стена, то под нее устраивают кирпичные столбики.

В типовых проектах каркасных домов прогоны обычно делают из двух брусков сечением 50X 80 или 50X 100 мм, сколоченных гвоздями. По прогонам укладывают лаги сечением 50X 100 мм с шагом 600 мм, а по ним — доски пола. Горизонтальность укладки лаг проверяют уровнем. Лаги крепят к прогонам гвоздями длиной 120 мм.

Детали цокольного перекрытия (лаги, прогоны, обвязки) до укладки антисептируют. По окончании устройства цокольного перекрытия настилают доски пола.

В зимний период года основание под полы, а также доски пола нужно настилать после окончания всех работ, кроме отделочных, при действующем отоплении. До укладки прогонов, лаг, досок пола необходимо оттаять и просушить грунт в подполье. Для до­полнительного утепления подполья по всему периметру цоколя прокладывают утеплитель.

Затем собирают стены и чердачные перекрытия. Рамы каркаса сбивают гвоздями длиной 120 мм на бойке у места строительства дома, проверяют по диагоналям и скрепляют временными раско­сами. Раскосы крепят к наружной стороне рамы и убирают при укладке в стены внутреннего слоя утеплителя.

В местах расположения оконных проемов к основным стойкам каркаса добавляют дополнительные подоконные и надоконные стойки. Правильность сборки рамы проверяют шаблоном.

Стены каркасного дома собирают в такой последовательности: сначала на цокольной обвязке монтируют рамы продольных стен, а затем обвязку средней стены. Для устойчивости раму расшива­ют досками толщиной 16 мм. Затем устанавливают рамы торцовых стен, расшивая их также для жесткости досками такой же тол­щины. После тщательной выверки уровнем и отвесом рамы крепят к цокольной обвязке и между собой, а также в углах гвоздями длиной 120 мм с шагом 400 мм, причем нижнюю обвязку рам кре­пят к цокольной обвязке с шагом 600 мм (в промежутках между стойками).

По верху рам каркаса укладывают подбалочную обвязку из брусков сечением 50X80...100 мм, которой перекрывают стыки рам. Обвязку крепят к рамам гвоздями длиной 100 мм с шагом 300...400 мм.

Чердачное перекрытие монтируют следующим образом. На подбалочную обвязку укладывают на ребро балки сечением 50 X XI50... 180 мм с черепными брусками с шагом 600 мм и крепят их в каждой опоре (подбалочной обвязке) двумя гвоздями дли­ной 120 мм. По концам балок заподлицо с наружной гранью про­дольных стен дома кладут подстропильный брус (мауэрлат) се­чением 50X80...100 мм, который крепят одним гвоздем длиной 120 мм к каждой балке чердачного перекрытия. На концы балок по средней продольной стене укладывают доску сечением 50 X X 150 мм, предназначенную для опирания на нее стоек и подкосов крыши. По черепным брускам балок кладут щиты перекрытия (наката), которые прибивают к балкам наискось гвоздями длиной 70...80 мм. По щитам перекрытия укладывают плотную бумагу или пергамин, сверху кладут утеплитель.

При устройстве подшивных потолков вместо балок с черепны­ми брусками используют доски сечением 50Х 150...180 мм, по­ставленные на ребро, к нижней кромке которых гвоздями длиной 60...70 мм крепят доски подшивного потолка.

Устройство крыши начинают с установки по торцам дома край­них пар стропил. Затем по верху (коньку) их натягивают шнур, на который ориентируются при установке остальных стропил. В коньке крайние пары стропил соединяют вполдерева и крепят накладками из брусков сечением 50 X 80 мм и гвоздями длиной 120 мм. Средние стропила соединяют внахлестку с креплением гвоздями длиной 120 мм. Под каждую пару стропил ставят стойку, а по стойкам для жесткости крыши прибивают ветровые связи из досок толщиной 50 мм. Помимо этого каждую пару стропил скрепляют двумя раскосами из брусков сечением 50X80... 100 мм. После этого на бойке собирают каркас фронтона и устанавливают его заподлицо с наружной плоскостью рам каркаса. До устройства обрешетки крыши отделывают свесы и карнизы здания и предва­рительно выкладывают дымовые трубы.

Крышу здания можно покрывать листовой оцинкованной сталью по дощатому настилу, волнистыми асбестоцементными листами по обрешетке, глиняной черепицей. При покрытии крыши асбестоцементными волнистыми листами уклон делают 1: 3, при покрытии глиняной черепицей— 1: 1 или 1: 2.

При устройстве кровли из асбестоцементных волнистых листов необходимо, чтобы их поверхность не имела сколов и трещин, а листы плотно прилегали как друг к другу, так и к обрешетке. Перед укладкой асбестоцементные листы сортируют (покороб­ленные отбраковывают) и просверливают в них отверстия, диа­метр которых на 2 мм превышает диаметр гвоздя или шурупа, используемых для крепления.

Вышележащие асбестоцементные листы должны перекрывать нижележащие на 120... 140 мм, а укладываемые рядом (смежные) листы перекрывать один другой на одну волну (рис. 156, а). Кре­пят листы к обрешетке оцинкованными гвоздями, прокладывая их мягкими шайбами. Листы можно крепить также шурупами (рис. 156, 6). Зазоры, получаемые между поверхностью волнис­тых листов, ендовами и разжелобками, заделывают цементно-из­вестковым раствором, имеющим в своем составе асбестовое волок­но. Конек крыши покрывают коньковым элементом (рис. 156, в). Особенно тщательно разделывают места примыкания листов к дымовой трубе (рис. 156, г).

В каркасных домах наружные стены и фронтоны обшивают древесноволокнистыми плитами или профильными досками снизу вверх горизонтальными рядами, прибивая доски гвоздями длиной 60 мм. Для отделки фасадов мокрой штукатуркой по каркасу стен и фронтонов прибивают сплошную обшивку из пиленых досок толщиной 16 мм, по которым набивают гвоздями длиной 30 мм штукатурную дрань (диагонально) с ячейками 50Х 50 мм. Изнут­ри стены обшивают разреженной обшивкой из досок толщиной 16 мм, а по ним — гипсокартонными листами. До облицовывания в наружные стены укладывают утеплитель — минераловатные или мягкие древесноволокнистые плиты и слой пароизоляции.

Деревянные панельные дома. Наиболее перспективной конст-

Рис. 156. Укладка на крыше асбестоцементных волнистых листов:

а — схема укладки, б — крепление листов между собой, в — крепление коньковых деталей, г — примыкание к дымовой трубе; / — обрешетка, 2 — стропильная нога, 3 — асбестоцементный лист, 4 — гвозди, 5 — коньковая деталь, 6 — толевая прокладка шириной 350 мм, 7 — скоба металлическая, 8 — угловая деталь, 9 — ригель

рукцией являются панельные дома — они технологичны в изготов­лении, легко собираются, транспортабельны и экономичны.

Для устройства фундамента используют бутовый камень, гра­вий, щебень, цемент, песок и т. п. Фундаменты выкладывают на сложном растворе в заранее вырытых ямах — для столбчатых и в траншеях — для ленточных фундаментов.

Вместо бутобетонных или бетонных фундаментов можно при­менять готовые фундаментные блоки, которые укладывают с про­веркой отметок геодезическим инструментом. После укладки и выверки отметок по верху блоков (фундаментов) делают гидро­изоляцию, затем устраивают цоколь под наружные стены. Цоколь выкладывают из хорошо обожженного красного кирпича марки 75. Верх цоколя под стены, а также верх внутренних столбиков дол­жны быть строго горизонтальны и соответствовать проектным

отметкам. Все неровности на поверхности цоколя выравнивают стяжкой из цементно-песчаного раствора состава 1: 2 и проверяют горизонтальность.

Цокольное перекрытие может быть балочным или панельным. Балочное перекрытие опирается на кирпичные столбики, установ­ленные внутри здания, и на фундамент стен. На фундамент и кир­пичные столбики по гидроизоляции на прокладках укладывают прогоны, на них — лаги сечением 50 X 100 мм, а затем доски пола, которые настилают после устройства крыши, штукатурных, печных и санитарно-технических работ.

При сборке балочного цокольного перекрытия с применением прогонов (балок) (при теплом подполье) нужно следить за тем, чтобы после устройства перекрытия уложенная по периметру цо­кольная обвязка была на одном уровне с верхом лаг. Горизонталь­ность расположения верха лаг и цокольной обвязки проверяют уровнем и отфугованной рейкой.

Основной несущий элемент — стеновая панель, воспринимаю­щая нагрузки от перекрытий, крыши, снега, ветра и др. Панели выпускают размером 600X3000, 120QX3000 мм, а также разме­ром на стену комнаты или на стену дома. Стены собирают из вер­тикальных панелей.

Чердачное перекрытие собирают из полу ферм с шагом 1, 2 м, по нижним поясам которых подшивают потолок из досок толщи­ной 25 мм. По потолку укладывают твердые древесноволокнистые плиты. Утепляют перекрытия минераловатными плитами по слою пергамина. Крыша двускатная, кровля из асбестоцементных плит. Веранду собирают также из панелей.

Монтаж элементов дома в зависимости от их объемов ведут автомобильным краном или вручную. Наружные стены собирают в такой последовательности: на цоколь на пакет антисептирован-ной или просмоленной пакли, обернутой толем или рубероидом, укладывают цокольную обвязку, которую крепят гвоздями 5Х X 150 мм. На наружной плоскости горизонтально уложенной об­вязки по периметру здания намечают согласно монтажному плану проекта дома оси стыков панелей, после чего по периметру фун­дамента и внутри дома раскладывают наружные и внутренние панели. Обычно панели устанавливают на цокольную обвязку на рейку-шпонку, для чего в обвязке предварительно выбирают паз. В обвязку вкладывают рейку, которая выступающей своей частью в дальнейшем войдет в нижний брусок каркаса панели.

Сборку дома начинают с угла (рис. 157), при этом две панели наружных стен устанавливают на обвязку под прямым углом так, чтобы низ панели плотно сел на обвязку и рейка, вложенная в цокольную обвязку, вошла в нижний паз бруска панели. После установки панелей монтируют угловой вкладыш, выверяют верти­кальность по отвесу, а горизонтальность — по уровню. Затем па­нели крепят к обвязке гвоздями длиной 120... 150 мм. После этого устанавливают остальные панели, следя за тем, чтобы они распо­лагались строго по намеченным осям на обвязке. Установив каж-

Рис. 157. Схема монтажа стен дома панельной конструкции:

а — установка панелей в углах, б — установка остальных панелей стен, в — укладка обвязок; / — панели наружных стен, 2 — временные раскосы крепления панелей, 3 — торцовая стена, 4 — средняя несущая стена, J — продольная стена, 6 — верхняя обвяз­ка, 7 — цокольная обвязка, 8 — пакет из трех слоев битумированной бумаги и тонкого

слоя минеральной ваты

дую панель в проектное положение, проверяют ее вертикальность и крепят к обвязке гвоздями. Каждую вторую или третью панель временно крепят раскосами. По окончании монтажа наружных и внутренних панелей по верху наружных панелей укладывают слой антисептированной или просмоленной пакли и по нему к панелям прибивают бруски верхней обвязки. Стыки обвязки не должны совпадать со стыками смежных панелей. Обвязку крепят к панели, устанавливая в пазы рейки. Некоторыми проектами пре­дусмотрена установка панелей на обвязку без реек. В этом случае необходимо укладывать паклю между обвязкой и панелями и ко­нопатить швы.

Панели перегородок монтируют после устройства чердачного перекрытия, стропил и покрытия крыши. При сборке домов осо­бое внимание нужно обратить на тщательное выполнение стыков, их качественную заделку, а также на то, чтобы панели, особенно внутри помещения, в местах соединения не имели уступов (про­весов), иначе после оклеивания их обоями поверхность стены будет неровной.

Чердачное перекрытие может быть панельным или собранным на основе деревянных полуферм, соединенных между собой верх­ней и нижней накладками с креплением гвоздями. К нижним по­ясам ферм крепят гвоздями 3, 5 X 90 мм потолок из досок толщи­ной 25 мм, облицовывают его пергамином или полиэтиленовой пленкой, а затем твердой древесноволокнистой плитой толщиной 4 мм. После покрытия крыши чердачное перекрытие утепляют минераловатными плитами марки 100 (для зданий, эксплуатируе­мых при температуре —30 °С). Для прохода по чердаку по верху нижних поясов ферм кладут ходовые доски размером 50 X 150 мм. При монтаже чердачного перекрытия из панелей их укладывают

! 6 Столярные, плотничные и паркетные работы

на верхнюю обвязку стен, проверяют на горизонтальность, а затем крепят к обвязке и между собой гвоздями. Стыки между пане­лями чердачного перекрытия тщательно утепляют и закрывают нащельниками.

В деревянных домах крышу обычно делают двускатной из стропил. При устройстве крыш фермы пролетом 7, 2 м располагают с шагом 1, 2 м. После устройства крыши с панелей снимают вре­менно установленные раскосы, устраивают пол, монтируют отоп­ление, водопровод, канализацию, остекляют здание и приступают к отделочным работам. Допускаемые отклонения от проектного положения смонтированных конструктивных элементов в типовых проектах панельных зданий даются следующие: смещение осей нижней обвязки ±5 мм, отклонение вертикальных отметок ниж­ней обвязки ±2 мм, то же, стен, перегородок от вертикали ±5 мм (на этаж).

При контакте деревянных элементов с кирпичной кладкой (цоколем), грунтом, монолитным бетоном до начала монтажа нужно выполнить изоляционные работы.

Бревенчатые и брусчатые дома. Рубленые (бревенчатые) дома изготовляют из круглого леса хвойных и лиственных пород. Дома, предназначенные для эксплуатации при температуре воздуха —30 °С и выше, изготовляют из бревен диаметром 22...24 см, а при температуре ниже —30 °С — из бревен диаметром 26 см и более. Толщина бревен для устройства внутренних стен на 2 см меньше толщины бревен для наружных стен. Бревна укладывают горизонтальными рядами и соединяют в углах врубками. Систему стен из бревен, связанных между собой, называют срубом. Каж­дый ряд бревен в срубе является венцом. Нижний венец в срубе называют окладным.

Венцы соединяют между собой в паз и гребень. Во избежание затекания дождевой воды в шов между бревнами паз выбирают в нижней части бревна. Паз служит также для более плотного примыкания бревен друг к другу по высоте, что в значительной мере уменьшает воздухопроницаемость стен. Для бревен диамет­ром 22...24 см делают паз шириной 14... 16 см. Размечают про­дольные пазы вдоль или на торцах бревна, после чего шнуром отбивают грани паза и выбирают его топором и долотом. Для получения венцов одинакового размера по толщине бревна кладут попеременно комлями в разные стороны. При изготовлении сру­бов большой длины бревна сращивают вертикальным гребнем. В углах бревна соединяют с остатком или без остатка, в лапу (рис. 158).

Для углового соединения лапу готовят следующим образом: конец бревна обрабатывают топором на два канта, а затем на него накладывают шаблон и после нанесения рисок пилой или топором образуют лапу. Бревна для сруба не должны иметь гнили, большой кривизны и других дефектов. Они должны быть окорены. Каждый венец сруба собирают отдельно и размечают. Венцы для большей жесткости и устойчивости соединяют вставными шипами, которые

Рис. 158. Соединение деталей рубленых стен:

а — соединение внутренней стены с наружной, 6 — врубка балок в венец наружной стены, в — врубка балок в венец внутренней стены, г — деталь врубки бревна внутренней стены, д — угловое соединение в обло, е — угловое соединение без остатка, ж — соединение в лапу без зуба (угловое); 1 — внутренняя стена, 2 — наружная стена, 3 — балка, 4 —

пакля

ставят по длине стены на расстоянии 1, 5...2 м, а по высоте — в шахматном порядке. В простенках шипы ставят в количестве не менее 2 шт. на расстоянии 15...20 см от края простенка. Гнезда под шипы делают глубиной 13... 14 см. Нижние венцы сруба анти-септируют пастой. Собранный сруб размечают путем нанесения порядковых номеров венцов на каждое бревно венца.

Монтаж бревенчатого дома ведут следующим образом (рис. 158, а): на каменный фундамент кладут два слоя толя, а на него доску, покрытую битумом. На доске размечают окладной венец. Для устранения воздухопроницаемости и более плотного приле­гания бревен друг к другу по высоте в пазах прокладывают паклю или сухой мох. При укладке в паз пакли толщиной 10 мм часть ее свешивается по обе стороны бревна на 30...50 мм. Свешиваемую часть пакли после сборки дома конопатят. Во избежание промер­зания углы здания необходимо также тщательно утеплить паклей.

По мере укладки бревен проверяют горизонтальность венцов (уровнем) и вертикальность стен и углов (отвесом).

Балки перекрытий устанавливают в наружные стены путем врубки сковороднем (рис. 158, 6), а во внутренние — полусково­роднем (рис. 158, в). По окончании сборки стен здания по отвесу опиливают проемы окон и дверей, которые отделывают коробками.

! «•

Рис. 159. Сопряжение брусьев стен брусчатых домов:

а — угловое соединение брусьев наружных стен, б — соединение брусьев наружных и вну­тренних стен, в — соединение оконной коробки с брусьями наружных стен; / — брус наружной стены, 2 — нагель длиной 400 мм, 3 — шпонка 32X50...150 мм, 4 — брус внут­ренней стены, J — рейка по высоте оконной коробки сечением 32X50 мм, 6 — оконная

коробка

Бруски коробок соединяют со стенами в паз и гребень. Шов, об­разуемый между брусками коробок и бревнами, конопатят, а за­тем закрывают наличниками.

После сборки стен, укладки балок перекрытий устраивают чер­дачное перекрытие, крышу, настилают полы, делают отопление, освещение, а также производят отделочные работы.

Брусчатые дома монтируют следующим образом. Поступаю­щие комплекты деталей домов в виде брусьев, прирезанных по длине, готовых оконных и дверных блоков и других деталей и из­делий раскладывают в порядке очередности сборки у фундамента.

Фундаменты под наружные и внутренние несущие стены де­лают столбчатыми или бутобетонными либо бутонабивными. По фундаменту устраивают кирпичный цоколь, на который после вы­равнивания поверхности раствором и высыхания его кладут два слоя толя, ширина которого более ширины бруса на 100 мм. По гидроизоляции из толя укладывают обвязку из антисептирован-f ных досок толщиной 50 мм, по ним — слой минеральной ваты или антисептированной пакли, а по пакле — брусья.

Стены брусчатых домов делают из древесины хвойных пород. Наружные стены домов, предназначенные для эксплуатации при температуре —30 °С, собирают из брусьев сечением 150Х 150 мм, а при температуре — 40 °С — 150X180 или 180X180 мм.

Внутренние стены собирают из брусьев 4 (рис. 159) сечением 100Х 150 мм. Между каждым рядом брусьев по высоте уклады­вают слой пакли. В углах брусья / собирают различными спосо­бами: вполдерева, на шпонках или путем примыкания концов брусьев в шахматном порядке. По длине брусья собирают на шпонках 3 или рейках. Нижние венцы брусчатых стен антисеп-тируют пастой. Стыки брусьев нижнего венца располагают только на столбах фундамента.

Во избежание выпучивания стен брусья по высоте скрепляют нагелями 2 диаметром 25...30 мм, которые ставят в шахматном порядке с шагом 1, 5 м. Пазы между брусьями и по периметру оконных и дверных коробок проконопачивают. Оконные коробки 6 соединяют со стенами на рейках 5.

Цокольное перекрытие состоит из кирпичных столбиков, на которые по гидроизоляции кладут балки сечением 50 X 100 мм с шагом 600 мм, а по ним — доски пола.

Чердачные и междуэтажные перекрытия делают балочными с щитами и утеплителем из минераловатного войлока.

После устройства перекрытий приступают к монтажу крыши. Крыша состоит из дощатых наслонных стропил, установленных с шагом 1, 2 м. По стропилам укладывают на гвоздях обрешетку, а по ней крепят волнистые асбестоцементные листы.

Ввиду осадки здания стены и углы бревенчатых и брусчатых домов второй раз конопатят, штукатурят или обшивают досками через 1...2 года после окончания строительства.

Монтаж летних садовых домиков ведется аналогично монтажу деревянных домов заводского изготовления соответствующей конструкции, j