![]() Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Заточка лезвия с нуля
Предлагаю еще один способ формирования режущей кромки лезвия (РК). Это промежуточный способ, между полностью ручной заточкой и использованием разных приспособлений и электроточила. Для того чтобы сделать такую крому понадобится микродрель, либо гравировальная машина, алмазный бор (шарошкой или иглой, но лучше шарошкой). Делается буквально на коленях, вернее на бедрах. Для этого садимся на устойчивый стул или табуретку. Закидываем ногу на ногу. Эти моменты важны для обеспечения точности работы. В правой руке располагаем микродрель с бором, локоть находится на бедре, рука расслаблена и устойчиво покоится. В левую руку берем клинок обухом себе, кладем его на указательный палец и придерживаем большим. Наклоном кисти руки определяем угол, левая кисть тоже покоится на правом бедре. Затем небольшим движением кисти правой руки начинаем снимать фаски, движениями слева-направо и наоборот. Левая рука неподвижна. Кроме того движение правой кисти еще и немного вращательное. Немного участвует плечевой пояс, грудные мышцы и пресс. По отдельности получается небольшие движения каждой из частей тела, но вместе получается четкое уверенное движение. Тут удобно как формировать РК на прямых участках, так и на закруглениях. Потом переворачиваем клинок, кладем его на большой палец, зажимаем сверху указательным (напоминает кукиш), продолжаем срезать углы. Этот способ хорош как для мякгих сталей, так и для твердых. Сразу видно в процессе работы как формируется линия. Нужно периодически смотреть в РК, следить за тем чтобы ровная полоска становилась равномерно узкой и затем переходила в острие. На первой фотографии, РК на клинке из быстрореза (неотпущенный) была сделана (до состояния бритвы) таким способом примерно за час - полтора. Потом доводится мелкозернистым бруском, процессором, и окончательная правка на коже. Удобен еще один вариант: грубо обтачиваем на электроточиле, потом доводим микродрелью (или что у вас там есть еще) потом мелкозернистым бруском и наконец, правка на коже. Твердость закаленной стали, из которой выполнена рабочая часть инструмента, должна составлять не менее 45...60 НRС. Сталь мягче 45 HRC нет смысла дотачивать, так как полученная режущая кромка при работе легко сминается, а сталь тверже 60 HRC, хотя и неплохо затачивается, очень быстро тупится - выкрашивается острие. Поэтому из закаленного напильника хороший резак не сделаешь. В домашних условиях твердость стали не очень сложно приблизительно определить надфилем. Если новый надфиль при легком нажиме скользит по стали, а при сильном - слегка сталь цепляет, то твердость стали та, что нужно.
Хочу особо подчеркнуть, что именно заусенец стачивается под нужным углом и этот угол всегда больше, чем углы фаски (слесарь-ножовщик эти фаски, идущие от обушка к лезвию, назовет стяжкой). Эта заточка называется " алмазной", " дамасской", " на две фаски". Эта вторая фаска, которая образовалась после стачивания заусенца, настолько узка, что ее только очень опытный глаз может разглядеть без лупы. Но она является определяющей. Так, вы можете взять два одинаковых ножа, стянутых под углом 15°, заусенец на лезвии одного ножа сточить под углом 25°, а второго под углом 45°. Разницу не разглядеть и в сильную лупу, а работать они будут по-разному: первое лезвие будет легко брить, но быстрее затупится, второе лезвие брить не будет, но работать будет до затупления долго.
Рис.2 Приспособление (деревянный клин) для заточки режущей кромки Установите этот клин на брусок, сверху положите нож, у которого вы собираетесь снять заусенец, двигайте по бруску клин с прижатым к нему ножом лезвием вперед. Такое приспособление автоматически обеспечит правильный угол снятия заусенца. При этом у лезвия с широкой фаской угол заточки режущей кромки получится равным 25...300, а у мощного, толстого лезвия с узкой фаской — 30...45° (рис.3). Рис.3 Углы заточки режущей кромки в зависимости от формы сечения лезвия ножа Заточка криволинейной поверхности (как у полукруглых стамесок) ничем принципиально не отличается от заточки простого прямого ножа. Правда, тут потребуются такие же криволинейные оселки, так как прямым оселком цилиндрическую поверхность заточить трудно. Ведь понятно, что, имея набор инструментов и ключей для ремонта легковой машины, вы с этим набором не станете чинить трактор " Кировец-700". Но вернемся к криволинейным стамескам. К примеру, вы хотите заточить четыре полукруглых стамески диаметрами 8; 10; 12; 15 мм. В этом случае достаточно иметь один цилиндрический оселок диаметром 8 мм (рис. 4а), чтобы выводить внутренние поверхности всех четырех стамесок. Однако достать цилиндрический оселок не всегда удается. Тогда придется взять небольшой прямоугольный оселок, сточить его на клин, чтобы толщина его широкой части (основания) была равна 15 мм, а ширина узкой части (острия) 8 мм, и закруглить кромки этого клина (рис. 46). Можно закруглить и два оставшихся торца. Для качественной и быстрой заточки необходимо иметь несколько оселков подобной формы с разной зернистостью. Для заточки внешней стороны резцов (тех же полукруглых стамесок) придется на бруске (на его обеих плоскостях) сформировать резцами (стамесками) канавки -по канавке на каждый резец (рис. 4в).
Оселки с криволинейными поверхностями: Собственно, эти канавки появятся сами в процессе заточки. Важно только в одной канавке точить резцы одного и того же радиуса закругления. Итого получается, что на группу из четырех стамесок вам потребуются три оселка разной зернистости для внутренних (лицевых) сторон и три оселка с разной зернистостью для внешних сторон резцов. После снятия заусенца сланцем или другим оселком с такой же зернистостью фаску резца полируют пастой ГОИ на коже или с помощью войлочного круга. Если идеально заточенный резец слегка затупился, его режущие свойства удается восстановить полировкой войлочным кругом, но если эту операцию повторить несколько раз, то острие закруглится и его вновь удастся заточить только оселками. Собственно говоря, весь набор оселков требуется только в двух случаях: или выкрошилось лезвие, то есть требуется торцевание и полная заточка, или вы купили совершенно не заточенный резец. А для постоянной правки резцов достаточно иметь несколько брусочков разной формы из сланца и кожи с пастой ГОИ. Да, для удобства резания на толстом лезвии делают длинные фаски, то есть утончают его от обушка к кромке, стараясь сохранить и прочность лезвия. А вот саму кромку (после снятия заусенца) затачивают под углом не менее 23°. Вернемся к заусенцу, который образуется на режущей кромке инструмента во время заточки. Оказывается, по виду заусенца можно судить о качестве закалки стали. Идеально, если заусенец выглядит как упругая нить и отлетает после 5...6 перегибаний во время заточки на всю длину. Если же он при заточке крошится кусочками, напоминающими хлопья, то металл, скорее всего, перекален и имеет крупнозернистую структуру. Если заусенец мягкий и перегибается бесконечно, не отпадая, то лезвие не-дозакалено.
|