Виа фламания

Прямая, как питерская першпектива, и пролинованная трамвайными путями виа Фламиния (Via Flaminia) на вид не слишком привлекательна, однако в римской истории она сыграла далеко не последнюю роль. Во-первых, Фламиния вела на север, и для абсолютного большинства паломников, завоевателей, авантюристов и туристов именно она становилась главной дорогой в Рим: до середины XIX века все они въезжали в Вечный город через Фламиниевы ворота (Porta Flaminia).

Во-вторых, сама история могла бы быть совсем иной, не явись императору Константину у моста Мильвио (Ponte Milvio, античный Pons Milvius) видение: пылающий крест с надписью «Сим победише» (hoc vince). Константин повелел украсить крестом свои штандарты, и на следующий день действительно одолел (и сбросил в реку) своего брата и соперника Максенция. С тех пор (дело было в 312 году) христианство в Риме превратилось из гонимой религии в официальную. Мост Мильвио перекинут через Тибр как раз по ходу Фламинии. Правда, выглядит он довольно скромно, используется исключительно пешеходами, направляющимися к трамвайной остановке либо к церкви Сант-Андреа-ин-виа-Фламиниа (Sant’Andrea in via Flaminia, Виньола, 1550-1555), и совершенно теряется на фоне соседнего моста Фламинио (Ponte Flaminio), который при Муссолини превратили в триумфальное сооружение с жуткими каменными орлами.

За мостом — еще несколько монументальных сооружений фашистских времен, позже приспособленных для Олимпиады 1960 года. Изначально этот комплекс именовался Форумом Муссолини (Foro Mussolini), однако после войны был переименован в Итальянский форум (Foro Italico). Самое изящное сооружение Форума — стоящий на набережной Водный стадион (Stadio di Nuoto); самое известное — стадион Олимпийский (Stadio Olimpico), на котором проводят свои домашние матчи два главных футбольных клуба города — закадычные соперники «Рома» и «Лацио». Своего накала их противостояние достигает дважды в год, когда оба клуба играют между собой, разделяя всех римлян на две непримиримые армии. «Рома» более популярна среди жителей рабочих районов, а дорогие автомобили, припаркованные у Олимпийского стадиона, как правило принадлежат болельщикам «Лацио». Но кроме обычных болельщиков (100% мужского и 90% женского населения Рима) обе команды поддерживают десятки агрессивных группировок, известных своей жестокостью («Рома»), а также расизмом и любовью к фашистской символике («Лацио»). Поэтому стадион регулярно становится ареной кровополитных войн со взрывами, пожарами и ранеными. Если вы решите купить билет, помните, что человеку в футболке «Ромы» нечего делать на северной трибуне, а человеку с шарфом «Лацио» — на южной.

На левой стороне реки, то есть ближе к центру, отведено пространство для более поздних архитектурных экспериментов: Пьер Луиджи Нерви поставил там свой паукообразный Дворец спорта (Palazzetto dello Sport), также имевший отношение к Играм 1960 года, а Ренцо Пьяно соорудил Аудиториум (Auditorium, закончен в 2001 году). Надо признать, что автор парижского Центра Помпиду придумывал в своей жизни и более впечатляющие вещи, чем эти три гигантских трилобита из бетона и стекла, однако в смысле акустики тут не придерешься: все залы и концертные площадки Аудиториума действительно хороши.
Аудиториум
www.auditoriumroma.com
Проезд авт. М от вокала Термини

ВОКРУГ РИМА

При помощи однодневных набегов из Рима можно осмотреть почти пол-Италии. Это издалека кажется, что от Рима до Флоренции или Неаполя ехать и ехать, как от Москвы до Петербурга. На самом деле до них меньше трехсот километров, и поезда отправляются каждый час. Сложнее бывает добраться до мелких деревень с пейзажами и развалинами — туда лучше отправляться на автомобиле.
Фраскати (Frascati) Скопище вилл в холмах над Римом: днем здесь можно предаваться туристическим радостям, изучая фрески, портики и фонтаны, а по вечерам — пить местное белое вино. Летом улицы городка превращаются в одну сплошную таверну: наливают везде. 21 км от Рима.
Остия (Ostia) Во-первых, тут имеется пляж, хоть и затолпленный до предела. А во-вторых — древнеримский портовый город (Ostia Antica), который не погиб от вселенской катастрофы, как Помпеи, а был заброшен, потому что оттуда ушло море. 25 км от Рима.
Неми (Nemi) Вулканическое озеро в холмистой местности, вокруг которого растет лучшая в мире клубника (сезон — в мае-июне). По соседству — загородная резиденция пап Кастельгандольфо (Castelgandolfo). 33 км от Рима.
Тиволи (Tivoli) Сам по себе город Тиволи — место на редкость уродливое, но здесь есть, во-первых, плещущая тысячами фонтанов вилла д’Эсте (Villa d’Este), где прохладно даже в августе, а во-вторых — вилла Адриана (Villa Adriana), загородная резиденция, которую соответствующий император возвел по собственному проекту, оснастил водоемами и фонтанами и щедро украсил скульптурами. Сохранилось довольно многое. 37 км от Рима.
Витербо (Viterbo) Что-то вроде итальянского Авиньона: в XIII веке папы частенько предпочитали интригам и опасностям столицы лояльный гвельфский Витербо. В 1281 году горожане с папами рассорились — и с тех пор городок изменился мало. Приезжать лучше в холодное время года, когда по пустым улицам разносится запах дыма из каминов. 85 км от Рима.
Орвието (Orvieto) Небольшой городок на крутом холме, посередине между Римом и Флоренцией. Идеально подходит для краткосрочной экскурсии: поезда туда ходят каждые два часа. Главные развлечения: фуникулер, черные трюфели и грандиозный полосатый собор. 134 км от Рима.
Неаполь (Napoli) Город из ранних фильмов с Софи Лорен. Знойный, бардачный, громкий, немного африканский и абсолютно бесподобный. Кроме того, тут есть море и даже зимой тепло. 227 км от Рима.
Флоренция (Firenze) До купола Брунеллески, Понте-Веккьо, галереи Уффици и прочих чудес — всего полтора часа на поезде. 285 км от Рима.

МУЗЕИ

Несмотря на многовековые усилия полчищ туристов, коллекционеров, завоевателей, антикваров и мародеров, которые отколупывали мрамор по кусочкам, вещи покрупнее скупали, а что-то — как Наполеон — увозили в качестве военных трофеев, в по-прежнему бесчисленных римских музеях осталось абсолютно необозримое количество первостатейных шедевров, не говоря уж о таких пустяках, как античные бюсты, классицистические пейзажи, многофигурные мозаики и портреты неизвестных красавиц. Все увидеть невозможно — с этой мыслью придется смириться заранее. Не поможет даже революция, случившаяся несколько лет назад в итальянском музейном деле: если раньше посе тителей выгоняли отовсюду не позже 13.00, то теперь большая часть государственных коллекций доступ на часов до 7 вечера (Ватиканских музеев это, правда, не касается). Выходной остался там же, где и был: во всем Риме по понедельникам работает от силы пять музеев. 1 января и 25 декабря закрыто вообще все.

Вторая беда — немыслимые толпы, в любое время года рвущиеся к главным музейным хитам: Лаокоону, Сикстинской капелле и мраморам Капитолия. Особенно неуютно в Ватикане: ошалевших от многочасовой (в пик сезона) очереди людей гонят стадами из одного зала в другой, не давая перевести дух. Предварительные заказы не принимаются. Но можно бороться: приходить, например, не к открытию, как поступает абсолютное большинство приезжих, а часам к одиннадцати. Утренние пташки к этому моменту уже будут падать без сил на газон у касс, и на первой половине пути вы почти никого не встретите. Альтернативная стратегия состоит в том, чтобы всеми правдами и неправдами занять в очереди на вход одно из первых мест, а проникнув внутрь, сломя голову нестись прямо к Сикстинской капелле. Тогда, возможно, удастся урвать там минут 10-15 в одиночестве. Задача не из легких, но оно того стоит.

В музеях, где на всех желающих попросту не хватит места, вроде Галереи Боргезе, придумали другой способ: обязательное бронирование. Вы звоните по телефону, вам назначают день и час, выдают код и требуют явиться минут за 40. Несмотря на то что бронь обязательна, в кассе с вас непременно возьмут лишний евро — за дополнительные услуги.

Некоторые послабления делаются тем, кто жаждет изучить античные памятники. Колизей, Палатин, термы Каракаллы, гробница Цецилии Метеллы, термы Диоклетиана, крипта Бальби, палаццо Альтемпс и палаццо Массимо объединены в общую систему. В кассе любого из перечисленных заведений можно приобрести Roma Archeologia Сard за 20 (действует 7 дней) и перемещаться от одного мраморного торса к другому без лишних проблем. Более того, билеты в каждое из них доступны не только в кассах, но и в специальной конторе рядом с вокзалом — Centro Servizi per l’Archeologia (via Giulio Amendola 2, 06 481 55 76, Metro Termini, пн-сб 9.00-13.00, 14.00-17.00, кредитные карты принимаются). Тут же организуются и экскурсии на основных европейских языках. Помимо прочих удобств, такая карточка довольно выгодна: по отдельности вход в эти музеи (да и во все остальные) стоит €3-7. По карточке isic скидки дают в одном-единственном месте — в Ватикане. Сэкономить можно только во время Недели культурного наследия (Settimana dei Beni Culturali, www.beniculturali.it/settimanacultura), наступающей каждую весну одновременно по всей Италии. В это время все государственные собрания показывают бесплатно, поэтому плотность толп резко вырастает.

Помимо общедоступных музеев, галерей, дворцов и развалин, в Риме существует масса мест (главным образом находящихся в частном владении), куда вообще-то пускают, но, как сказано на табличке у входа, «по предварительной договоренности» (visita su prenotazione). Если вам приспичит туда попасть, надо будет слать факсы по номеру, указанному на той же табличке, и ждать, пока администрация отреагирует. Более сложный случай — двери с биркой загадочного Десятого отдела (Ripartizione X). У Министерства культурного наследия элементарно не хватает людей, чтобы повсюду держать смотрителей и кассиров. Для того чтобы из этого министерства был прислан человек с ключом, имеющий полномочия вас впустить и взять за вход деньги, придется отправлять факс по номеру 06 689 21 15 (сгодится любой европейский язык) и, как водится, ждать. На сей раз — довольно долго, потому как ради двух любопытных туристов сотрудников никто беспокоить не станет. Пока желающих не наберется человек 10-15, ничего не произойдет. Преодолеть этот заслон можно либо по знакомству, либо — набравшись наглости и позвонив в звонок на входной двери. Если очень стараться, может статься, что портье смилостивится и покажет вам находящуюся в его ведении достопримечательность, не ожидая бумажки из X отделения.

Музеи Ватикана (Musei Vaticani)
Città del Vaticano, вход с Viale Vaticano
06 69 88 33 33
mv.vatican.va
Metro Cipro — Musei Vaticani

В Ватиканских музеях есть все. Вообще все — от ассирийских барельефов и египетских мумий до Кандинского, Брака и Де Кирико. Другое дело, что ни путеводители, ни музейные буклеты на этом особенно не настаивают. Если судить по гидам, указателям и открыткам, все, что тут есть, не более чем увертюра к главному, то есть к Сикстинской капелле (особо дотошные издания упоминают еще Лаокоона и Рафаэлевы Станцы). Остальное спланировано с таким расчетом, чтобы привести туриста к цели по возможности кратчайшим путем. Поразительно: на протяжении многих столетий ватиканский дворец строился и перестраивался, здесь прорывались тайные ходы и возводились дополнительные флигели, совершались убийства и устраивались банкеты, исполнялись гениальные оратории и творились невероятные оргии, сюда стекались художественные сокровища со всех концов земного шара. Однако заблудиться в дворцовых переходах вам все равно не дадут, даже если будете очень стараться. Зато и пропустить ничего не удастся, разве что какая-нибудь часть окажется закрытой (музеи работают по очереди: кому-то не достается этрусских саркофагов, кому-то — мумий). В идеале стоило бы приходить сюда несколько раз, лучше часам к 11. Не бойтесь, что времени не останется: после закрытия кассы еще полтора часа из залов никого не выгоняют.

Итак, начинается все с Египетского музея (Museo Egiziano): расписные крышки от саркофагов, лазурные украшения, пара мумий и прочие горельефы с фараонами. Дальше, пройдя мимо нескольких фаюмских портретов, погребальных масок из оригинальной (южной) Пальмиры и ассиро-вавилонского зала с рельефами, на которых по волнистым речным водам плавают бесчисленные вражьи трупы, можно выбраться в Бельведер, или Восьмиугольный двор (Cortile Ottagonale), красу и гордость Музея Пио-Клементино. Здесь место Лаокоона, от которого сходили с ума все эстеты XVIII века, Аполлона Бельведерского, бессменного образца классической красоты, и еще множества позднеэллинистических многофигурных саркофагов.

Дальше — Зал муз (Sala delle Muse) с Бельведерским торсом, портретами и гигантскими изваяниями императоров (Нерон в роли Геракла) и фигурой Антиноя — того самого, которого Адриан объявил богом, когда он утонул. В отдельном боковом помещении — «Свадьба Альдобрандини», главная античная фреска всех времен и народов. Считается, что на ней изображено бракосочетание Александра Македонского и Роксаны.

На императорах античные залы заканчиваются. В принципе, все вышеперечисленное, от мумий до Роксаны, можно было благополучно пропустить и отправиться прямиком к Рафаэлю и Микеланджело, бодрой рысью пронесясь мимо всего, что преграждает к ним доступ. Правда, в самой древней части дворца стоило бы все-таки остановиться. В Зале Константина (Sala di Costantino) стены покрыты занятной росписью Джулио Романо на тему «Триумф христианства над язычеством», по которой можно изучить виды Рима, еще не прошедшего тотальной барочной перепланировки. В сцене Крещения изображен Латеранский баптистерий, а в той части, где Константин дарует Рим папам, действие происходит в соборе Святого Петра (вид до перестройки). В соседнем Зале светотени (Sala de Chiaroscuri), бывшей папской опочивальне, проводились тайные заседания главного папского суда, Консистории. Здесь же умер тот самый Юлий II, который решился перестраивать Сан-Пьетро. Расписная Рафаэлева лоджия (Loggia di Raffaello) с идиллическим видом и библейскими сценами, которые императрица Екатерина II повелела скопировать для Зимнего дворца, ведет отсюда к следующему пункту обязательной программы — Станцам Рафаэля (Stanze di Raffaello). Если бы Сикстинской капеллы не существовало, это, несомненно, были бы самые знаменитые стены во всей Италии. А появились они, как водится, по заказу Юлия II: он было поручил свой кабинет Перуджино и Луке Синьорелли, но тут появился Рафаэль — и ни о каком Перуджино папа больше не захотел и слышать. Так была создана роспись в Станца-делла-Сеньятура (Stanza della Segnatura, 1508-1511), предназначавшейся для библиотеки, но отданной под заседания Верховного трибунала (Segnatura Gratiae et Iustitiae). Согласно программе, тут изображены: триумф философии, триумф религии и триумф правосудия. За философию отвечает «Афинская школа», не только шедевр живописи, но еще и собрание портретов всевозможных Рафаэлевых современников, а также ценный архитектурный документ: декорации, на фоне которых рассажены, разложены и расставлены философы, — не что иное, как проект перестройки Сан-Пьетро, предложенный Браманте. Основные действующие лица — Платон (в центре, в красной тоге и с поднятым пальцем) и Аристотель (рядом, с «Этикой» под мышкой). У Платона голова Леонардо, точь-в-точь как на его классических автопортретах сангиной. В левом углу Сократ (в болотно-зеленом) дискутирует с Алкивиадом, а Пифагор беседует с учениками. На ступеньках, не обращая внимания на толпу, сидит Диоген, справа от него держит доску в руках Евклид с лицом Браманте. Человек с моделью небесной сферы — это Зороастр, он же — гуманист Пьетро Бембо. По глобусу положено узнавать Птолемея, по черному берету — самого Рафаэля, затесавшегося в высокоученое собрание в компании собственного ученика, Содомы (рядом, в шапочке). Гераклит, опирающийся локтем на мраморную глыбу, — не кто иной, как Микеланджело, Эпикур же списан с Федерико Гонзаги.

В том же зале имеются и другие портреты: в прославлении Воинствующей церкви (напротив «Афинской школы») участвуют папа Сикст IV (в тиаре, крайний справа), Данте (за папской спиной) и Беато Анджелико (в монашеском одеянии), а также Григорий Великий с лицом Юлия II (на мраморном троне у алтаря, за компанию со святым Иеронимом, Амвросием и Блаженным Августином). Данте фигурирует и второй раз — над окном, выходящим к Бельведеру: там изображается царство поэзии с Парнасом, Аполлоном, музами, Гомером и Вергилием. Наконец, в сцене передачи декреталий Григорию IX (противоположная стена) заняты кардиналы Джованни Медичи (будущий Лев X) и Алессандро Фарнезе (будущий Павел III).

В Зале Гелиодора (Stanza di Eliodoro), где явившиеся к папе Юлию должны были ждать приема, на сводах сохранились остатки росписи Луки Синьорелли, но главное — это Рафаэлево «Освобождение апостола Петра из темницы» с невероятно искусной игрой света (над окном) и «Встреча Льва I с Аттилой». История о том, как папе Льву явились апостолы Петр и Павел, при помощи которых римляне благополучно побороли гуннов, дописывалась уже при Льве X, так что бывший кардинал Медичи фигурирует на фреске дважды: один раз в кардинальской шапке, как изначально и было запланировано, и другой раз — в папской тиаре, на месте скончавшегося по ходу работ Юлия II. Его Рафаэль успел изобразить в «Мессе в Больсене» — в коленопреклоненном виде, вместе с кардиналом Рафаэле Риарио, первым владельцем палаццо Канчеллерия.

В третьей станце, имени пожара в Борго (Stanza dell’Incendio di Borgo), бывшей столовой, позже превращенной в концертный зал, Рафаэль расписал стену историей о том, как папа Лев IV силой одной молитвы погасил страшнейший пожар, грозивший уничтожить весь квартал вокруг собора Святого Петра (сюжет, разумеется, был подсказан тезкой героя под десятым номером). Остальные фрески — это «Коронация Карла Великого», предшествовавшая ей «Присяга Льва Великого», когда папа объявил, что людскому суду он неподвластен, и «Битва при Остии», где все тот же Лев IV одержал победу над сарацинами (намек на крестовый поход против неверных, организованный папой Медичи). Потолок надо всем этим — кисти Перуджино.

Ну а дальше, зa сияющей сине-золотой капеллой Урбана VIII, наступает кульминация: там расположена Сикстинская капелла (Cappella Sistina), где с 1484 года собираются на конклав кардиналы, чтобы избрать нового папу. Делать это место главным центром притяжения во всем дворце никто изначально не собирался: Микеланджело пригласили расписывать потолок всего лишь потому, что Браманте с Рафаэлем порекомендовали его папе, понадеявшись, что в живописи флорентиец наконец провалится и они смогут снова стать главными гениями при дворе. Надежда не оправдалась: художник провел четыре года, лежа с кистью на спине под потолком капеллы, а когда (в 1512-м) он оттуда слез, оказалось, что ничего мощнее этих ветхозаветных сцен в ренессансном Риме еще не видывали (плафон изображает: «Отделение света от тьмы», «Сотворение Солнца, Луны и растений», «Отделение суши от воды и сотворение рыб», «Сотворение рыб и птиц», «Сотворение Адама», «Сотворение Евы», «Грехопадение и изгнание», «Жертвоприношения Ноя», «Потоп» и «Опьянение Ноя»). Так, по крайней мере, счел папа Юлий II, притом что под Микеланджеловыми сводами трактовкой библейских сюжетов занимались первейшие художники: Перуджино, Боттичелли, Гирландайо, Лука Синьорелли. (Слева от алтарной стены: «Путешествие Моисея в Египет» — совместное творение Перуджино и Пинтуриккьо, «Испытание Моисея» Боттичелли, «Переход через Красное море» Козимо Росселли, его же «Моисей на горе Синай», «Смерть Моисея» Луки Синьорелли, «Наказание Корея, Дафана и Авирона» Боттичелли; справа от алтарной стены: «Крещение Христа» Перуджино и Пинтуриккьо, «Искушение Христа» Боттичелли, «Призвание апостолов» Гирландайо, «Нагорная проповедь» Козимо Росселли, «Передача ключей» Перуджино, «Тайная вечеря» Козимо Росселли; против алтарной стены — «Вознесение Христа» Хендрика ван ден Брука, «Спор о теле Моисея» Луки Синьорелли.) В начале 1990-х закоптившийся от свечей потолок капеллы расчистили — и глазам изумленных искусствоведов открылись совершенно импрессионистические вещи: оказалось, например, что Микеланджело, учитывая расстояние от пола, добавлял в темные тона не черной, а фиолетовой краски, светлые же разбавлял не белым, а желтым. Ученые восторги по этому поводу продолжаются до сих пор.

Как бы то ни было, завершив работу над потолком, Микеланджело решил, что он распрощался с живописью. Как бы не так: Климент VII уломал художника снова взяться за Сикстинскую капеллу. Микеланджело пытался сопротивляться: куда больше его занимал надгробный памятник Юлию II, для которого он начал делать Моисея, но Климент был упрям, и в итоге (в 1541 году) на задней стене капеллы, где пришлось заделать два окна, замазать некоторое количество фресок (в том числе Перуджино и самого Микеланджело) и сделать поверхность слегка наклонной, чтобы пыль не оседала, появился грандиозный «Страшный суд» (свежесодранной коже святого Варфоломея, которую мученик предъявляет на рассмотрение зрителям и Создателю, художник придал свои собственные черты, — это один из самых макаберных автопортретов в истории живописи). Несколько сотен обнаженных фигур, рассыпанных по стене капеллы, имели такой феерический успех, что ради них люди стали специально приезжать в Рим. Правда, Пий IV, невероятный ханжа, повелел ученику Микеланджело Даниеле да Вольтерра пририсовать всем персонажам по набедренной повязке.

Из Сикстинской капеллы можно отправляться сразу в Пинакотеку — смотреть Рафаэля, но если силы еще останутся, зайдите в Апартаменты Борджа (Appartamento Bоrgia): первые несколько залов с фресками удивительного изящества и нежности расписывал Пинтуриккьо (святая Екатерина Александрийская с белокурыми распущенными волосами — это дочь папы Александра Лукреция, чьего мужа как раз в этих покоях прикончил ее родной брат Чезаре — тот турок в тюрбане, что стоит рядом со святой слева). Дальше начинаются бесконечные залы современного искусства — их хочется проскочить побыстрее, однако задержаться стоит: между унылыми квазикубистскими распятиями скрываются холсты Брака, Пауля Клее, Модильяни и Кандинского.

Ватиканская Пинакотека (Pinacoteca Vaticana), по-хорошему, стоила бы отдельного визита, если бы местный режим допускал такие вольности. Потому что при нынешнем положении вещей попасть туда можно только в самом конце, когда от Мадонн, античных атлетов и раннехристианских мучеников уже в глазах темно. Поэтому возле Джоттова алтаря Стефанески, украшавшего алтарь древнего Сан-Пьетро, силы остаются только на то, чтобы поставить в уме галочку; Беато Анджелико с Филиппо Липпи из зала III эмоций не вызывают вообще, чудесные «Музицирующие ангелы» Мелоццо да Форли (зал IV) напоминают разве что собственное изображение в учебнике, а Перуджинова восседающая на троне «Мадонна с младенцем и святыми» сливается с сотнями остальных римских мадонн. Кульминация наступает в зале Рафаэля. Набор действительно впечатляющий: «Преображение», «Поклонение волхвов», «Введение во храм», «Благовещение». Это гордость папской коллекции и предмет неуемного восхищения всех просвещенных путешественников, когда-либо ступавших на римскую землю. Возможно, именно поэтому всеподавляющая эмоция от VIII зала — разочарование. Ставим галочку, идем дальше. Дальше внимания достойны: «Мадонна» Тициана, «Видение святой Елены» Веронезе, «Положение во гроб» Караваджо. Остальное можно смело пропустить.
Апрель-октябрь: пн-сб, последнее вс месяца 8.45-16.45, касса до 15.20;
ноябрь-март: пн-сб, последнее вс месяца 8.45-13.45, касса до 12.20; закрыто по религиозным праздникам (календарь на текущий год на

mv.vatican.va

)
Вход — €12, для детей и студентов — €8, последнее вс месяца — свободный

Капитолийские музеи (Musei Capitolini)
Palazzo Nuovo, Palazzo dei Conservatori, Villa Caffarelli, Palazzo Clementino
Piazza del Campidoglio 1
06 39 96 78 00
www.museicapitolini.org

Первая в Риме (и в мире) коллекция, которую открыли для публики. Дело было в 1734 году, при Клименте XII. А основал собрание Cикст IV, двумя с половиной столетиями раньше, в 1471-м подаривший городу бронзовую Капитолийскую волчицу (зал IV) и остатки статуи Константина (его голова, ступня и рука с поднятым пальцем красуются сейчас во дворе палаццо Консерватори. С тех пор Капитолийские музеи специализируются именно на скульптуре, которой здесь за много веков образовалось поистине ошеломляющее количество. Главное, что поражает в этом музее, — изобилие и размах; под скульптуры, которых к XVI веку собрались многие сотни, Микеланджело даже спроектировал специальный дворец — палаццо Нуово (тот, что слева). Бюсты, торсы, головы — лысые, кудрявые, прекрасные, заурядные, уродливые — занимают там целые залы: отдельно императоры (без подписей — античную историю полагалось знать наизусть), отдельно философы. Звезды коллекции — «Мальчик, вынимающий занозу», пресловутая волчица и император Коммод в виде Геркулеса. Здесь же хранится несколько работ Бернини, недвусмысленная заявка на решение спора о древних и новых: голова Медузы и Урбан VIII в развевающихся одеждах.

Во второе здание ведет подземный коридор — отреставрированный в 2002 году Табулярий, античный архив, уставленный очередными обломками изящно задрапированных статуй. За Табулярием, на втором этаже, начинается живопись. Главные хиты Пинакотеки — юный, обнаженный и наглый «Иоанн Креститель» Караваджо, пышновласая «Магдалина» Тинторетто, «Похищение Европы» Веронезе и «Крещение Христа» Тициана, а также автопортрет Веласкеса, пара Ван Дейков и целый зал Пьетро да Кортоны. Отсюда можно попасть в последнюю часть музея — виллу Каффарелли, где развешивают временные выставки и поят кофе на террасе с одним из лучших в Риме видов.
вт-вс 9.00-20.00, касса до 19.00; 24, 31 декабря 9.00-14.00; закрыто 25 декабря, 1 января, 1 мая
Вход — €6, 20, вместе с выставками — €7, 80; вместе с музеем Монтемартини — €9, 90, бронирование — €1, 50

Галерея Боргезе (Galleria Borghese)
Villa Borghese
Piazzale del Museo Borghese 5
06 841 39 79, 06 328 10
www.galleriaborghese.it
Metro Spagna

Галерею Боргезе называют «королевой частных коллекций», и это чистая правда. Конечно, чтобы собрать в одном месте такое количество шедевров, надо было быть князем Сципионом Боргезе — тем самым человеком, для которого придумали должность кардинал-племянника, то есть такого родственника папы, которому совершенно официально отходили все подарки и синекуры. Никто больше не смог бы выкрадывать из монастырей полюбившиеся полотна Рафаэля и скупать холсты Караваджо за бесценок, раз уж заказчики от них отказались (такая история произошла с «Мадонной Палафреньери», убранной из Сан-Пьетро за слишком откровенное декольте). Князь Сципион вообще был большим почитателем Караваджиева таланта; он же прославился как один из главных заказчиков Бернини — в результате почти весь первый этаж заставлен его скульптурами. Для того чтобы навсегда уяснить себе основные принципы помешанного на превращениях, преувеличениях и технических кунштюках римского барокко, достаточно прогуляться по двум-трем залам, где вперемежку с античными мраморами стоят «Похищение Прозерпины», выведшие технику за грань фантастики «Аполлон и Дафна» и «Давид с пращой», которому скульптор решил придать свое собственное лицо; зеркало перед ним держал, по легенде, сам кардинал Барберини, будущий Урбан VIII. Надо, впрочем, сказать, что последующие поколения князей Боргезе тоже не ударили в грязь лицом — коллекция продолжала пополняться до начала XIX века. Именно тогда здесь оказался один из самых скандальных экспонатов — «Лежащая Венера» Кановы, она же — портрет супруги князя Камилло Боргезе Паолины Бонапарте, тогдашнего идеала классической женской красоты (слепок с груди Паолины хранится в наполеоновском музее в отдельном ларце). Статуя была главным предметом обсуждения в римских салонах; Паолина, однако, в детали вдаваться отказывалась, а на вопросы о том, как же она осмелилась позировать голой, отвечала сухо: «В мастерской Кановы хорошо топят».

Живопись (за исключением Караваджиевых «Маленького больного Вакха» и «Юноши с корзиной фруктов») сосредоточена на втором этаже. Тут главный шедевр — волшебная, мерцающая Тицианова «Любовь земная и небесная». Тицианом, впрочем, все только начинается: здесь есть еще Рафаэль («Положение во гроб», украденное из Перуджи), Доменикино («Охота Дианы», которую князю Сципиону удалось заполучить только после того, как художника засадили в тюрьму), Лукас Кранах (тоненькая Венера в роскошной шляпе и с Амуром), караваджиевоподобный Рубенс («Пьета», где Христа кладут на античный саркофаг) и сам Караваджо: пресловутая «Мадонна Палафреньери» и «Давид с головой Голиафа», где автор впервые в истории изобразил себя под личиной поверженного великана, а не библейского героя.
вт-вс 8.30-19.00, касса закрывается на полчаса раньше
Вход — €8, 50, бронирование — €2

Палаццо Альтемпс (Palazzo Altemps)
Piazza di Sant’Apollinare 44
06 39 96 77 00
www.archeorm.arti.beniculturali.it

Из всех собраний античной скульптуры музей в палаццо Альтемпс — самый гуманный. Предметов тут не бесконечные тысячи, как на Капитолии, а всего несколько десятков. Зато — отборнейших. В одно целое объединены три коллекции: собственно кардинала Альтемпса, любителя изящного (как можно судить по расписанному вычурными фресками дворцу) и большого знатока древностей; князей Маттеи, которым принадлежала вилла Челимонтана, и князей Людовизи, чье собрание, пока его не стали продавать по частям, не знало себе равных во всей Италии: на участке, где они строили свой Квиринальский дворец, обнаружились остатки виллы Цезаря, перешедшей затем к Саллюстию. Именно оттуда, например, «Самоубийство галата» (зал 26), и именно на этой коллекции базировались все заключения Винкельмановой «Истории искусства древности».

Все эти сокровища довольно вольготно рассредоточены по просторным и светлым залам, в каждомиз которых имеются таблички с исключительно толковыми разъяснениями (для итальянского музея — большая роскошь). Вдобавок каждую скульптуру можно рассмотреть со всех сторон, подходя сколь угодно близко — ограждения висят далеко не везде.

Жемчужиной коллекции считается так называемый «Трон Людовизи» — резное мраморное кресло V века до н.э. (греческий подлинник), где изображена выходящая из пены морской Афродита.

Остальные предметы — главным образом римские копии, к тому же изрядно подправленные просвещенными коллекционерами: Гермесу из 19-го зала приделали руку, Марса из 20-го в порядок привел лично Бернини. Тем не менее не пропустите: колоссальную голову Юноны (это была любимая скульптура Гете); Электру с Орестом; многофигурный, хитросочиненный саркофаг Людовизи и расписную лоджию палаццо, где в довольно причудливом виде изображена флора и фауна Нового Света.
вт-сб 9.00-20.00, касса до 19.00
Вход — €5

Палаццо Барберини (Palazzo Barberini)
Via delle Quattro Fontane 13
06 481 45 91, 06 328 10
www.galleriaborghese.it
Metro Barberini
Небольшая, но первоклассная картинная галерея, главная прелесть которой состоит в том, что шедевры, которых тут немало, в должной пропорции разбавляются вещами не выдающимися, но достойными.

Раннее Возрождение, с которого галерея начинается, можно, в принципе, и пропустить — взглянуть разве что на «Ангелов» Джентиле да Фабриано и «Благовещение» Филиппо Липпи. Самое главное будет в следующих залах: «Святое семейство» Андреа дель Сарто, «Портрет Стефано Колонны» Бронзино, «Генрих VIII» Ханса Хольбейна Младшего, «Поклонение пастухов» Эль Греко, «Венера и Адонис» Тициана. Дальше — Рафаэлева «Форнарина» и гениальная «Юдифь и Олоферн» Караваджо. У героини бесподобное выражение лица — смесь ужаса и омерзения. На этом фоне слегка теряются вполне достойный Тинторетто («Христос и блудница») и Антониаццо Романо (почти северное «Рождество» с коровами и тонколикими пастухами). В финальных залах — маловыразительный компот из слащавых девиц Гвидо Рени, неизбежных пейзажей Лоррена и бюстов работы Бернини.

В качестве дополнительного бонуса к экспозиции прилагается захватывающая дух спиральная лестница Борромини, ведущая в княжеские апартаменты XVIII века. К этому моменту большинство римских аристократических семейств уже пришло в упадок; средств не хватало ни на то, чтобы протопить построенные амбициозными предками анфилады, ни уж тем более на то, чтобы переделывать их в соответствии со вкусами другой эпохи. В результате последняя княжна Барберини — Корнелия Констанца — ютилась на третьем этаже, в бывших помещениях для прислуги, и уже там развешивались золоченые зеркала в стиле рококо, расставлялись гнутые диваны и козетки и проводились вечера за картами.
вт-вс 8.30-19.30
Вход — €6, 03, с осмотром апартаментов

Галерея Дориа-Памфили (Galleria Doria Pamphilj)
Piazza del Collegio Romano 2
06 679 73 23
www.doriapamphilj.it
Коллекция Дориа-Памфили началась со скандала. Князь Камилло Памфили, кардинал-племянник при Иннокентии X, объявил своему дяде, что отказывается от должности, чтобы жениться на Олимпии Альдобрандини и посвятить жизнь коллекционированию живописи. Папа, естественно, был в ярости: обоих немедленно изгнали из Рима. Но, как легко заключить по сотням полотен, хранящихся в фамильной резиденции, кончилось все хорошо. А гордость коллекции составляет как раз портрет святейшего дядюшки кисти Веласкеса, висящий в отдельной зале — то ли часовне, то ли инкрустированной шкатулке. Говорят, что взглянув на этот портрет, папа воскликнул: «Troppo vero!» — «Слишком похоже!», а восхищенные римские сановники бросились наперебой делать Веласкесу заказы.

Но начинается экспозиция не с Веласкеса, а с раззолоченных парадных апартаментов с бюстами кардиналов. Дальше идет собственно галерея — четыре коридора, окружающие внутренний дворик. В 1996 году, когда нынешний владелец дворца, князь Джонатан Памфили, закончил реставрацию, все картины были развешены ровно так, как задумывалось в XVIII веке, то есть сплошняком, чтобы из-за рам и холстов стены вообще не было видно. Честно говоря, разглядеть что-либо довольно сложно. Во-первых, картины вместо табличек снабжены номерами, как в «морском бое»: «i 12», «h 45». Тем, у кого аудиогида нет, рекомендуется сверять впечатления с выдаваемой у входа брошюркой: такая своеобразная викторина. Во-вторых, света категорически не хватает. В результате у зрителя с непривычки начинает мельтешить в глазах, особенно если разглядывать не только картины, но и арабески на потолке. Тем не менее стоит сконцентрироваться: среди прочего тут имеются два Караваджо («Кающаяся Мария Магдалина» и «Отдых на пути в Египет», висящие, кстати, не в общей куче, а в отдельном зале XVII века), четыре Тициана, незавершенная «Аллегория добродетели» Корреджо, «Двойной портрет», приписываемый Рафаэлю, «Танкред и Эрминия» Гверчино, один Брейгель Старший (среди остальных фламандцев, в четвертом крыле), а пейзажей Лоррена — вообще без счета. Из бюстов стоит обратить внимание на властную донну Олимпию Маидалькини-Памфили работы Альгарди — это она возвела Иннокентия x на папский престол, а возведя, благополучно правила вместо него.
пн-ср, пт-вс 10.00-17.00; закрыто 25 декабря, 1 января, 1 марта, в Пасхальное воскресенье, 15 августа
Вход — €8

Вилла Фарнезина (Villa della Farnesina)
Via della Lungara 230
06 68 80 17 67
www.lincei.it
Виллу Фарнезина построил для себя один из самых богатых и жизнелюбивых людей Возрождения — банкир Агостино Киджи. В частности, он был одним из главных заказчиков Рафаэля, который изобразил «Триумф Галатеи» в первом зале от входа, а всю лоджию расписал историей Амура и Психеи. В ту пору лоджия была открытой и выходила в сад; гирлянды цветов и фруктов, увивающие стены, казались его естественным продолжением, а в гуще листьев и цветов, помимо главных персонажей (чья история призвана была символически восславлять брак, заключенный владельцем виллы), скрывалось невероятное количество фантастических существ: ангелы, драконы, сирены, птицы — чего там только не обнаруживается.

Следующее помещение — кабинет, известный как «Комната фризов»; под потолком идет темная многофигурная лента охотничьих сцен, придуманных Бальдассаре Перуцци. А зал, который надо миновать по пути к Амуру и Психее, зовется «Залом Галатеи» — по фреске Рафаэля, изображающей, как считают некоторые ученые, знаменитую куртизанку Империю. В свое время это помещение тоже было лоджией: заделанные впоследствии аркады выходили на реку, а потому главной темой росписей должен был стать водный мир. Но исполнить заказ до конца Рафаэль не успел — от него осталась одна лишь Галатея. На задней стене бросается в глаза гигантская голова юноши, нарисованная сангиной. Вероятнее всего, она принадлежит Себастьяно дель Пьомбо, но легенда гласит, что Микеланджело, зайдя проведать Рафаэля и никого не обнаружив, оставил ее на стене вместо записки. Рафаэль же, безошибочно определив автора, запретил замазывать творение великого мастера. Согласно третьему варианту истории, голова осталась от Бальдассаре Перуцци, прикидывавшего, не украсить ли комнату как-нибудь по-другому, а между тем расписывавшего потолок. На потолочных фресках, кстати, изображены не просто мифологические фигуры, а созвездия, причем ровно в том положении, какое они занимали 1 декабря 1466 года — в день рождения Агостино Киджи.

Из Комнаты фризов изящная лестница ведет наверх — в Салон перспективы, где все тот же Перуцци изобразил мраморную колоннаду с видами Рима. Сориентироваться в них довольно просто: виден Тибр, и Колизей, и городские колокольни, и даже сама Фарнезина. Когда в начале 80-х эти фрески реставрировали, обнаружилась надпись, оставленная одним из солдат армии Карла V, разорявшей город в 1527 году: «Почему же я, пишущий эти строки, не должен смеяться? Ландскнехты заставили папу сбежать, задрав ноги».

Следующее помещение при Агостино Киджи было спальней. Именно там стояла легендарная золотая кровать с украшениями из драгоценных камней и слоновой кости (говорили, что она обошлась дороже, чем вся остальная вилла вместе взятая). Но официальное название — не спальня, а Свадебная зала: по фреске Содомы, изображающей бракосочетание Александра Великого с Роксаной (два других сюжета — встреча полководца со вдовой Дария и укрощение Буцефала).

После Свадебной залы доступные простым смертным залы заканчиваются: верхний этаж виллы принадлежит Академии Линчеи и охраняется очень бдительно.
пн-сб 9.00-13.00
Вход — €5

Палаццо Массимо (Palazzo Massimo alle Terme)
Largo di Villa Peretti 1
06 52 07 26, 06 481 55 76
www.archeorm.arti.beniculturali.it
Metro Termini, Repubblica

Привокзальное палаццо Массимо — приятная альтернатива Капитолийским музеям. Коллекция античного искусства здесь тоже немаленькая: музей полностью занимает четыре этажа. Но во-первых, общеобязательных шедевров меньше, так что можно расслабиться и просто бродить между рядами статуй, лениво почитывая пояснительные таблички, а во-вторых, экспозиция организована по тематическому принципу: «Портреты имперского периода» отдельно, «Мореплавание» — отдельно. Иногда обнаруживаются весьма занятные подробности. И главное: в палаццо Массимо есть то, чего не найти ни в одном другом месте Рима — античные мозаики (особенно живописно выглядят египетские пейзажи с бегемотами и крокодилами) и фрески. Фрески хранятся на самом верхнем этаже, куда надо специально записываться при покупке входного билета, и это самое замечательное, что только есть во всем музее. Больше всего тут гордятся невероятно изящными и изобретательными росписями из виллы Юлии — дочери императора Августа, выданной замуж за Агриппу. Но есть и другое феерическое зрелище — подземная обеденная комната из дома Ливии, Августовой супруги. По моде того времени стены целиком расписаны таким образом, чтобы казалось, будто дело происходит в саду. Декорация получилась нежная, тонкая, почти акварельная. По цвету, тщательности прописывания деталей и общей жизнерадостности больше всего она напоминает фрески Мелоццо да Форли. Не пропустите.
вт-вс 9.00-19.45, праздники 9.00-19.00; закрыто 1 января, 1 мая, 25 декабря
Вход — €6, 20

Термы Диоклетиана (Terme di Diocleziano)
Via Enrico de Nicola 79, вход в Восьмиугольную залу: via Giuseppe Romita 8
06 487 06 90
www.archeorm.arti.beniculturali.it
Metro Repubblica
Пока палаццо Массимо ремонтировалось, вся античная скульптура оттуда гостила в термах Диоклетиана. Теперь кураторы музея заняты изобретением новой концепции: большая часть залов ремонтируется, а в тех, что доступны, помещаются невнятные черепки, призванные осветить дореспубликанскую историю Рима и его окрестностей. Если вы никогда не изучали археологию, туда можно даже не соваться — достаточно заглянуть в маленькую узкую комнату на втором этаже, где хранятся алтари из митреумов, которые в других местах (вроде Сан-Клементе или Санта-Приски) бывает почти невозможно разглядеть, а потом пройтись по гигантскому, спроектированному Микеланджело квадратному двору. По периметру двор заставлен огромными фигурами быков, лошадей и всадников, а летними вечерами там устраиваются оперные представления.

Самая интересная часть музея — Восьмиугольная зала, куда попадают через отдельный вход: не с привокзальной площади, а со стороны Санта-Мария-дельи-Анджели. Изначально там, видимо, был бассейн с холодной водой — фригидарий, потом — зернохранилище, гимнастический зал, кинотеатр и планетарий. И только в 1987 году из залы сделали часть музея, расставив там мраморные и бронзовые скульптуры, найденные при раскопках всех главных терм города — Каракалловых, Констаниновых, Траяновых и собственно Диоклетиановых. Самые занятные из них: пожилой «Боксер» с кучерявой бородой (Греция, эллинистический период), обнаженный «Царь» с жезлом (той же эпохи) и «Афродита Киренская», которую Берлускони грозится вернуть в Ливию, где она была найдена в 1913 году, так что спешите видеть.
Термы Диоклетиана вт-вс 9.00-19.45
Вход — €5
Восьмиугольная зала вт-сб 9.00-13.00, 15.00-18.00, вход свободный

Электростанция Монтемартини (Centrale Montemartini)
Via Ostiense 106
06 39 96 78 00, 06 39 08 07 25
www.centralemontemartini.org
Metro Garbatella
Самый стильный из всех музеев на античную тему. Открыли его в тот момент, когда оба дворца на Капитолии закрывались на реставрацию. Для хранения экспонатов решили отремонтировать заброшенную электростанцию начала xx века. Восстанавливали целиком, даже машины починили (в залах стоит ностальгический запах машинного масла). Мраморные фигуры на фоне всей этой инженерии выглядят поразительно свежо — по крайней мере, они не сливаются в один безликий рой, как это происходит в любой классической коллекции. Еще одно полезное нововведение: скульптуры, принадлежавшие к одному храму или комплексу, стоят рядом — примерно так, как это изначально планировали архитектор со скульптором. Главные хиты — Венера Эсквилинская; задумавшаяся муза в позе любительницы абсента; девять фигур с фронтона храма Аполлона Созия и мозаики из садов Таврия: невероятное количество всякой водоплавающей живности, прорисованной с тщательностью, не уступающей гравюрам в книжках Брема.
вт-вс 9.30-19.00
24, 31 декабря 9.30-14.00; закрыто 25 декабря, 1 января, 1 мая
Вход — €4, 20, совместно с Капитолийскими музеями — €9, 90

Музей этрусков на вилле Джулия (Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia)
Villa Borghese
Piazzale di Villa Giulia 9
06 322 65 71
Metro Spagna

Вилла Джулия (1551-1555) и сама по себе весьма достойна внимания. Ее построил для летних праздников папа Юлий III, гурман, эстет и большой любитель всяческих развлечений. Проект был заказан лучшим из доступных в то время архитекторов: вездесущему Вазари, плодовитому флорентийцу Амманати и изобретательному Виньоле. Они придумали залы, где было прохладно даже в самые душные дни, и многоярусные дворы; разбили апельсиновые и лимонные сады, которые папа повелел украсить великолепными античными статуями, мраморными урнами и порфирными колоннами. Предполагалось, что здесь будут устраиваться летние праздники, но в год завершения работ папа Юлий умер, а его преемник Павел IV быстренько вывез все сокровища в Ватикан. Дальше вилле не везло: она была госпиталем, больницей, пороховым складом. Тем не менее сохранилось все: и дворы, и залы, и сады. Но они так и пропадали бы в полной безвестности, затерянные в глухом углу виллы Боргезе, если бы в 1889 году тут не устроили этрусский музей. Коллекция его — лучшая в Италии, а значит, скорее всего, и в мире. В саду соорудили реконструкцию храма из Алатри, а в прохладных залах расставили гравированные вазы, мраморные барельефы, драгоценные украшения, металлические фигурки в стиле Джакометти, глиняных колоссов из храма Минервы и трогательные скульптуры из саркофагов. Так что теперь для визита на виллу есть более чем достойный предлог. Кроме того, летом в Амманатиевых дворах периодически устраиваются концерты.
вт-вс 8.30-19.30; закрыто 25 декабря, 1 января, 1 мая
Вход — €4

Галерея Корсини (Galleria Corsini)
Via della Lungara 10
06 68 80 23 23, 06 328 10
www.galleriaborghese.it

Очередная фамильная галерея. Все, как полагается: монументальная лестница с античными скульптурами, старинная мебель и картины, покрывающие стену плотным слоем. Главные звезды — Беато Анджелико (триптих со «Страшным судом», «Вознесением» и «Пятидесятницей») и Караваджо («Иоанн Креститель в пустыне»). Прочие шедевры переехали в палаццо Барберини, а остались главным образом невероятно слащавые и столь же плодовитые Гверчино с Гвидо Рени, пара полотен Сальватора Розы и бесчисленные мадонны, пейзажи да батальные сцены. Не пропустите библиотеку: там хранятся редкостные фолианты, инкунабулы и даже рукописи (богатая коллекция еретических писаний).
вт-вс 8.30-13.30, касса до 13.00
Вход — €4

Галерея Спада (Galleria Spada)
Piazza Capo di Ferro 13
06 687 48 93, 06 328 10
www.galleriaborghese.it
Галерея Спада — музей маленький и необременительный. Самое знаменитое, что тут есть, — это античная статуя Помпея и Борроминиева галерея с оптическими фокусами. Статую нашли когда-то в окрестностях Кампо-де-Фьори, и отчего-то было решено, что именно у ее подножия заговорщики закололи Юлия Цезаря. За обладание исторической реликвией разыгралась такая война, что папе Юлию III пришлось вмешаться и приобрести мраморного Помпея для себя. И только потом подарить кардиналу Джироламо Каподиферро, который тогда владел дворцом. Потом здание перешло к кардиналу Бернардино Спада, одному из самых щедрых меценатов барочного Рима (его портреты кисти Гвидо Рени и Гверчино висят в первом же зале картинной галереи). Что до Помпея, то он украшает собой парадные апартаменты, куда туристов обычно не пускают, потому что там заседает Госсовет.

Вторая достопримечательность — галерея в левой части двора. Кажется, что она довольно длинная, а в конце ее стоит крылатая статуя в человеческий рост. Так вот, ничего подобного: на самом деле это всего лишь оптический эффект. Длина галереи — не больше 9 метров, а статуя и вовсе карликовая. Просто хитрый Борромини, помешанный на перспективе, придумал постепенно опускать потолок и поднимать пол.

Собственно в картинной галерее первоклассных шедевров не ищите: это небольшое (на 4 зала) семейное собрание, главная ценность которого заключается не в Гверчино, Рубенсе или Брейгеле, а в том, что там до сих пор все устроено точно так же, как при кардиналах Спада, — с той же мебелью и тем же компотом из античных бюстов и классицистических пейзажей.
вт-вс 8.30-19.30; закрыто 1 января, 25 декабря
Вход — €5

Крипта Бальби (Crypta Balbi)
Via delle Botteghe Oscure 31
06 39 96 77 00
www.archeorm.arti.beniculturali.it
Этот крошечный музей открылся совсем недавно, и находиться там исключительно приятно. В нижнем этаже показывают остатки театра, возведенного в 13 году до н.э. Луцием Корнелием Бальбом в южном конце Марсова поля. Это был самый маленький (и самый роскошный) театр императорского Рима. Фрагменты его попадаются на всех окружающих улицах, но только здесь можно посмотреть на них с близкого расстояния. Правда, понять что-нибудь в увиденном будет не так-то просто: экскурсию с археологом надо заказывать заблаговременно, а неорганизованным простым смертным приходится довольствоваться маловразумительными ксерокопированными листочками со схемами и пояснениями. Зато наверху, в светлых удобных залах с видом на продолжающиеся раскопки и переулки вокруг Кампо-де-Фьори, собрана чудесная маленькая коллекция средневекового искусства. Например, именно здесь хранятся фрески из церкви Санта-Мария-ин-Виа-Лата, удивительный живописный палимпсест: фигуры x века, из-под которых проглядывают фигуры VIII века, нарисованные поверх еще более древних фресок (VI века).
вт-вс 9.00-19.45, касса до 18.45; закрыто 25 декабря, 1 января, 1 мая
Вход — €4, экскурсия (вс 15.00) — €3, 50

Палаццо Венеция (Palazzo Venezia)
Via del Plebiscito 118
06 679 88 65, 06 328 10
Обычно здесь устраиваются выставки. В перерывах между ними палаццо Венеция пустует, хотя там есть свой собственный музей: по римским меркам пара Джорджоне, Гверчино, терракотовые скульптурки Бернини и прочая резьба по слоновой кости не являются достаточным основанием для того, чтобы тратить €4 на билет.
вт-вс 8.30-19.30, касса до 18.30
Вход — €4

Галерея современного искусства (Galleria Nazionale d’Arte Moderna)
Villa Borghese
Viale delle Belle Arti 131
06 32 29 82 21
www.gnam.arti.beniculturali.it/gnamco.htm
Metro Flaminio

Едва ли не последнее место, куда приходит в голову отправляться в Риме. Но кое-что стоящее здесь все-таки есть. Например, впечатляющее собрание холстов Де Кирико. Несколько отличных Моранди. Пара Климтов и Сезаннов. Кандинский. Просто все это чересчур разбавлено: большинство полотен может заинтересовать разве что фанатичного специалиста. Вознаграждением ему, помимо картин, станет книжный магазин с великолепно подобранными альбомами и бар-ресторан под названием Caffè delle Arti.
вт-вс 8.30-19.30, касса до 18.50
Вход —?, 50

Музей пасты (Museo Nazionale delle Paste Alimentari)
Vicolo Scanderberg 117
06 699 11 20
www.museodellapasta.it
Metro Barberini
В обязательную программу этот музей включать вряд ли стоит, однако если вы в Риме с детьми или если вас действительно беспокоит вопрос, толстеют ли от настоящей пасты из твердых сортов пшеницы, зайти вполне можно. Музей небольшой; самые лучшие залы — те, где стоят старинные машины для вытягивания тальятелле и штамповки бабочек-фарфалле. В отдельном полуподвальном помещении — коллекция фотографий, на которых звезды вроде Ингрид Бергман с голодным видом наворачивают спагетти (выглядит убедительно), и коллекция картин, трактующих связанные с макаронами сюжеты.
пн-вс 9.30-17.30
Вход — €10