Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Теоретична частина. Одяг-це один із предметів першої необхідності в житті людини і належить до речей її особистого користування.Історія одягу з давніх-давен до наших днів-це






Вступ

Одяг-це один із предметів першої необхідності в житті людини і належить до речей її особистого користування.Історія одягу з давніх-давен до наших днів-це дзеркало, в якому відображена історія людства. Матеріалістична точка зору пов'язує походження одягу з кліматичними умовами, а її розвиток - з складанням продуктивних сил та засобів виробництва.

Конструювання-це прикладна наука, яка займається питанням створення одягу для масового виробництва.Це один із найважливіших етапів в процесі проектування одягу. Для того, щоб чітко розуміти суть процесу конструювання одягу та забезпечувати якість продукції, важливо мати чітке уявлення про предмет конструювання.

Конструювання - це виявлення складових частин моделі, розробка креслень виробу, деталей та вузлів, визначення методів конструювання та підготовка робочої документації, яка необхідна для виготовлення зразка майбутнього виробу.

Стосовно розробки нових видів одягу цей етап іде після виконання ескізу майбутньої моделі, або утворення нової форми з тканини на фігурі чи манекені (муляж або наколка).

Метою конструювання одягу є: навчитися правильно робити креслення на будь-яку фігуру людини.

Основним завданням конструювання одягу є розробка креслень деталей для індивідуальної або типової фігури. Кожна методика конструювання включає в себе інформацію про фігуру людини або готовому виробі, методи обробки отриманої інформації у вигляді технічних розрахунків та формул, за допомогою яких встановлюються розміри конструктивних відрізків і вузлів деталей одягу, і способи геометричного побудови і членування конструкції одягу. При конструюванні враховуються особливості статури, крій і способи технологічної обробки, тобто те, що в кінцевому підсумку формує постійну систему внутрішньої інформації, притаманну кожній методиці.

Існуючі методи конструювання за точністю і обгрунтованості отриманих результатів можна розділити на наближені і інженерні (необхідно розуміти, що їх точність не може бути вище точності вихідних вимірювань. Отже, чим більше у конструктора є інформації про фігуру людини, тим більше шансів побудувати щось гідне уваги). До наближених методів побудови відносяться муляжний, розрахунково-графічний і геометричний методи. Методи тріангуляції, січних площин, конструктивних смуг і поясів і геодезичних ліній - це інженерні методи конструювання одягу.

 

 

Конструювання - другий етап створення швейного виробу. Його мета - розробка креслень деталей виробів та виготовлення за ними лекал для подальшого розкрою матеріалів. Лекала - це плоскі шаблони деталей одягу, виконані з паперу, картону або металу. Наступні перетворення плоских деталей повинні забезпечити створення об'ємної оболонки, що покриваєтіло людини або окремі його частини. Конструкція - це деталі вироби, з'єднані між собою.

Метою моєї курсової роботи є розробка конструкції жіночого комплекту, який складається з жакету напівприлягаючого силуету і прямої сукні.моїм завданням є: створити ескіз, дати характеристику моделі, ознайомитися з правилами знімання мірок з фігури людини, визначити попередній розрахунок конструкції та розрахунки конструкції моделі.Накреслити конструкцію моделі, виконати розробку і розкладку лекал.

 

Розділ І

Теоретична частина

1.1. Створення ескізу



Опис зовнішнього вигляду моделі

Модель складається з жакету і сукні.Жакет-жіночий, повсякденного призначення, виготовлений із трикотажного полотна.Силует напівприлягаючий.По пілочці і спинці розташовані рельєфи, які виходять з пройми і закінчуються по низу виробу.Застібка тасьма- блискавка.По горловині вшивна бейка.Рукав вшивний двомовний.довжина жакету.Довжина жакету нища ліні бедер.

Сукня-жіноча, повсякденного призначення, виготовлена їз трикотажного полотна.Силует напівприлягаючий.На пілочці нагрудна виточка перенесена у рельєфи, які виходять з бокового шва і закінчуються вище лінії бедер.Кишені вшивні листочки.По спинці також виточки перенесені у рельєфи, вони виходять з бокового шва і закінчуються по низу сукні.По горловині та проймі запроектовані вшивні бейки.Застібка в боковому шві.Довжина виробу до коліна.Сукня завужена до низу.

 

1.3. Правила знімання мірок

Для того, щоб правильно зняти мірки, і, як наслідок, побудувати викрійку, одяг за якої ідеально підійде по фігурі, необхідно дотримуватися ряду правил:

- вимірювання проводять щільною сантиметровою стрічкою. Сантиметрову стрічку при вимірі не можна послаблювати або натягувати;
- той, з кого знімають мірки, повинен стояти прямо, без напруги, зберігаючи звичну поставу, з опущеними руками; положення ніг - п'яти разом, носки розгорнуті;
- доцільно знімати мірки по білизні, щоб зайва одяг не спотворювала показання;
- парні розмірні показники потрібно визначати по правій стороні;
-Похибка вимірів не повинна перевищувати 0, 5 см.

Зняття мірок починають з розмітки орієнтовних точок і ліній на фігурі.

Лінію талії фіксують тонкою тасьмою, яку розташовують строго горизонтально при пошитті плечових виробів (сукні, блузки, жакети) і так, як вона ляже на фігурі, при пошитті поясних виробів (спідниці, брюки).

Положення плечового шва (точки основи шиї і плечова - у краю плеча) відзначають крейдою або олівцем, центр грудей - шпилькою.

Усі мірки довжини знімаємо і записуємо повністю, а мірки обхватів і ширини знімаємо повністю, а записуємо у половинному розмірі, тому що рисунок викройки будуємо по довжині повністю, а по щирині – на половину фігури.


Мірки для плечового виробу

1. Зр -зріст.Вимірюється по вертикалі від вищої точки голови до підлоги.

2 .Сш- пів обхват шиї.Нижній край сантиметрової стрічки розташовується над шийною точкою, а з боку і спереду стрічка повинна проходити на основі шої і замикатися над яремною западиною.

3 .Сгl- пів обхват грудв 1 Сантиметрова стрічка по спинці повинна проходити на основній шиї і замикатися над яремною западиною.

4. СгІІ -пів обхват грудей 2.Сантиметрова стрічка по спинці повинна проходити горизонтально по нижніх кутиках лопаток, на рівні задніх кутів пахвових западин, потіму площині косого перерізу через виступаючі точки грудних залоз і замикається на правому боці фігури.

5 .СгІІІ -пів обхват грудей 3.Сантиметрова стрічка по спинці повинна проходити горизонтально навколо тулоба через найбільш виступаючі точки грудних залоз(ззаду нижче лопаток).Стрічка замикається на правому боці фігури.

6 .Ст -пів обхват талії.Стрічка повинна проходити горизонтально навколо тулоба на рівні лінії талії.

7. Сб – пів обхват бедер. Стрічка повинна проходити горизонтально навколо тулуба по найбільш виступаючих точках сідниць з врахуванням виступу живота. Стрічка замикається на правому боці фігури.

8. ШгІ – ширина грудей І. Вимірюється горизонтально над грудними залозами між передніми кутами під піхових западин.

9. ШгІІ – ширина грудей ІІ. Вимірюється горизонтально по виступаючих точках грудних залоз до умовно проведених ліній від пахових западин.

10. Цг – центр грудей. Відстань між сосковими точками грудей.

11. Шп – ширина плеча. Вимірюється від точки основи шиї по середині плечового спаду до плечової точки, або кінцевої точки запроектованого плечового шва.


 

12. Др – довжина рукава. Мірка знімається від з’єднання руки з плечем, зврахуванням товщини плечової прокладки до першого суглобу великого пальця, або до бажаної довжини.

13. Оп – обхват плеча. Вимірюється перпендикулярно осі плеча. Верхній край сантиметрової стрічки повинен торкатися до заднього кута пахової ямки, стрічка має замикатися на зовнішній поверхні руки.

14. Озап – обхват зап’ястя. Вимірюється горизонтально навколо зап’ястка через гомілку ліктьової кістки.

15. Дтс І – довжина спини до лінії талії перша. Вимірюється від сьомого шийного хребця (основи шиї) вздовж хребта до лінії талії з врахуванням виступу ллопаток.

16. Вг І – висота грудей перша. Вимірюється від шийної точки по основі шиї до центра грудної залози.

17. Дтп І – довжина переду до лінії талії перша. Вимірюється від шийної точки по основі шиї через центр груді до лінії талії.

18 Вг ІІ – висота грудей друга. Вимірюється від вищої точки запроектованого плечового шва у основи шиї до центра грудної залози.

19. Дтп ІІ – довжина переду до лінії талії друга. Вимірюється від вищої точки запроектованого плечового шва у основи шиї до центра грудної залози і дальше до лінії талії.

20. Впк – висота плеча коса. Вимірюється відстань від плечової точки, або запроектованого плечового шва до перетину лінії талії з хребтом.

21. Шс – ширина спини. Вимірюється відстань між задніми куами пахвових ямок по лопатках.

22. Дв – довжина виробу. Вимірювання проводиться від шийної точки по середині спини до бажаної довжини, з урахуванням виступу лопаток.

23. Впрз ІІ – висота пройми ззаду друга. Виміюється відстань від запроектованого плечового шва у основи через лопатку до горизонтальної лінії проведеної з пахвових западин.

24. Вб – висота бочка. Вимір проводиться від лінії талії до верхнього краю лінійки прикладеної під руку до кута пахвової западини. Лінійка повинна розміщуватися горизонтально.

Зр - зріст;

О- повні обхвати;

С – пів обхвати;

Ш – ширини;

Д – довжини;

В – висоти;

Ц – відстані між центрами;

Пк- положення корпусу;

Г- глибини;


 

 

1.4 Обумовлення та вибір припусків на вільне облягання

Прибавки - величини, на які розміри одягу перевищують розміри тіла людини. За призначенням надбавки поділяються на технічні, тобто мінімально необхідні, і декоративно-конструктивні, тобто силуетні.

Технічна прибавка забезпечує нормальну життєдіяльність організму (свободу дихання, рухів, повітряний прошарок для регулювання теплообміну), вона не залежить від моди. На величину технічної прибавки впливають товщина пакету матеріалів, нижній шар одягу, властивості тканини і призначення виробу.

Декоративно-конструктивні прибавки призначені для створення запроектованої форми виробу, його обсягу, силуету і пропорцій, які змінюються відповідно до моди. Для спрощення роботи в конструюванні використовують загальну або сумарну надбавку, як суму технічної та декоративно-конструктивної збільшень.

Сумарна надбавка змінюється залежно від моди і коливається у великих межах, але не повинна бути менше технічної. Існують надбавки загального призначення і прибавки до дільниць вироби.

Припуски позначаються великою буквою П.

Малими буквами при букві П позначають ділянки конструкцій.


 

 

Прибавки на вільне облягання по лінії грудей, талії та стегон для даних видів виробів, в см

Види виробу 1-ша повнота 48розмір 2-ша повнота 50розмір 3-тя повнота 56розмір 4-та повнота 56розмір
Піджак класичний півприталений 9.0 10.0 10.0 10.0
Піджак спортивний 8.0 9.0 10.0  
Піджак приталений 7.0 8.0 9.0  
Піджак вільного силуету 10.0 10.0 10.0 10.0
Жакет класичний 4.0 4.0 5.0 5.0
Пальто реглан 15.0 15.0 15.0  
Півпальто 14.0 15.0 16.0 16.0

Прибавки на вільне облягання штанів по лінії стегон

Штани класичні 4.0 4.0 5.0 5.0
Штани спортивні 3.0 3.0 4.0  
Штани великого об’єму 5.0 6.0 6.0 6.0
Штани «джинси» 2.0 2.0    

 


Прибавки на вільне облягання по обхвату плеча

Ступінь облягання рукава Вироби
Плаття Жакет Пальто, літнє, демісезонне
Щільно по руці 3…4 4.0…5.5 5.5…7.0
Вузький 4…6 5.5…7.5 7.0…9.5
Середній 5…7 7.5…9.5 9.5…12.0
Розширений 8…10 9.5…11.5 12.0…14.5
Широкий 10…12 11.5…13.5 14.5…17.0

Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.011 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал