Градиентный фильтр Marumi GC-Gray 77mm - впечатления от использования

В этой статье речь пойдет о небольшом аксесуаре, который может быть очень полезен для фотографа пейзажиста — это нейтральный градиентный фильтр. До недавнего времени я относился к подобным стеклам довольно скептически, отдавая предпочтение поляризационному фильтру. Однако, разбираясь в старых залежах книг откопал книгу Терри Хоупа " Лучшие фотографы мира и их самые удачные фотографии: Пейзаж", в которой были напечатаны работы фотографов-пейзажистов с мировым именем, и, что ценно, к каждой фотографии была написана краткая аннотация — чем снимали, как снимали, когда снимали. Я с удивлением обнаружил, что поляризационный фильтр использовался очень редко, в основном — градиентник. Это натолкнуло меня на амбициозную мысль — если светочи мировой фотографии так активно пользуются этим светофильтром, чем я хуже?:) И я решил приобрести себе это стеклышко.

Оказалось, что купить градиентный фильтр диаметром 77 мм совсем непросто, по крайней мере, в Нижнем Новгороде. Ни в одном близлежащем фотомагазине такого фильтра не нашлось, поиск по местным интернет-магазинам тоже не увенчался успехом. Попытка заказать доставку фильтра из Москвы тоже ничего не дала — " в настоящее время товара нет в наличии, но как он появится, мы вам обязательно сообщим". Но, видимо, бог услышал мои мольбы и градиентный фильтр был найден, причем, в самом неожиданном месте — в магазине Ситилинк, это такой большой магазин самообслуживания, продающий в основном бытовую и компьютерную технику. Когда покупал там какую-то мелочь, заодно полазил по каталогу и — о чудо! Градиентный фильтр Marumi 77mm, 1110 рублей. К сожалению, степень затемнения не была указана производителем. Простенький, безо всяких просветляющих покрытий, но мне уже так надоели поиски, что я не задумываюсь купил его...

Какие преимущества имеет градиентный фильтр при съемке пейзажа?

Действительно, какой смысл использовать затемненное с одной стороны стекло, если точно такого же эффекта можно добиться в Фотошопе при помощи фильтра " наложение градиента". В большинстве случаев, так оно и есть, но существует ряд нюансов...

1. Преимущества программного фильтра заканчиваются тогда, когда динамический диапазон матрицы меньше, чем требуется для съемки данной сцены. Особенно это касается закатов и рассветов, когда солнце светит в объектив, а земля при этом погружается в черноту. Градиентный фильтр приглушает яркость верхней части кадра и дает возможность лучше проработать низ. Таким образом, получается " впихнуть невпихуемое" — уменьшить динамический диапазон снимка и " загнать" его в динамической диапазон матрицы.

2. Даже если с динамическим диапазоном все в порядке и гистограмма у снимка " правильная", регулярно возникает желание сгустить краски и " усилить небо" в Фотошопе. И тут нас поджидает неприятный сюрприз. При обработке выбранной области изображения с целью ее " подчеркнуть", неизбежно страдает его качество. Если на оригинальной фотографии небо выглядит мягким и гладким, то при его " усилении" неизбежно появляются две вещи (особенно, при работе с форматом Jpeg 8 бит на канал) — усиливаются шумы и появляется постеризация (это когда плавный градиент превращается в " ступеньки"). Естественно, при этом уменьшается максимальный размер печати фотографии с приемлемым качеством. Градиентный фильтр помогает избавиться от необходимости подобной обработки — оригинальное фото в ней просто не нуждается.

3. То же самое касается " вытягивания" недоэкспонированной земли. Даже если съемка осуществляется на минимальной чувствительности, вытянутая из теней картинка зачастую выглядит удручающе — шумы ее буквально " сжирают". Градиентный фильтр позволяет лучше проработать темную землю, затемняя излишне яркое небо.

Во время использования фильтра было выявлено несколько особенностей, в том числе неприятных.

Самое плачевное — на 24-мм объективе стандартный фильтр с широким кольцом дает небольшое, но заметное виньетирование (на полном кадре). Я об этом догадывался, но в виду отсутствия выбора пришлось довольствоваться тем что есть. При фокусном расстоянии 28 мм, виньетирование исчезает. Если у вас объектив с фокусным расстояние 24 мм и меньше, рекомендую искать фильтр с тонким кольцом (обозначается как wide).

В большинстве случаев при съемке приходится вводить коррекцию экспозиции -1/3...-1EV, иначе земля будет слишком светлой (по крайней мере, при использовании центрально-взвешенного замера экспозиции).

Фильтр состоит из двух колец и его можно поворачивать так, чтобы идеально совместить границу затемнения с линией горизонта. С одинаковым успехом можно делать горизонтальные и вертикальные снимки.

При увеличении фокусного расстояния эффективность фильтра снижается, поскольку область максимального затемнения оказывается за пределами кадра.

Круговой градиентный фильтр неудобен тем, что нет возможности менять " высоту" горизонта — он привязан к середине кадра. Благодаря плавному переходу возможно изменение положения горизонта в пределах центральной трети кадра, но не более. Способ решения этой проблемы есть — система сменных фильтров Cokin, когда на объектив надевается держатель для прямоугольного фильтра, который может в нем свободно перемещаться вверх-вниз, таким образом задавая положение затемненной области в кадре.

Расплачиваться за такую роскошь приходится меньшей оперативностью при съемке — прикрепить держатель, вставить в него фильтр и перемещать его в поисках оптимального положения намного медленнее, чем повернуть круговой градиентник на нужный угол. Хотя, для неторопливой творческой съемки система Cokin выглядит более предпочтительной по сравнению с круглыми фильтрами.

Градиентный фильтр может быть вреден, если на переднем плане присутствуют крупные объекты, пересекающие линию горизонта (например, деревья) — их верхняя часть будет также затемнена.

Если поляризационный фильтр можно носить на объективе практически не снимая и не испытывать от этого каких-то трудностей (по крайней мере, при съемке на улице), то градиентник не является фильтром для постоянного использования, лучше его накручивать на объектив тогда, когда он реально нужен.

Вот несколько примеров фото, сделанных с градиентных фильтром. Использовалась фотокамера Canon EOS 5D, объектив Canon EF 24-105mm 1: 4L IS USM, градиентный фильтр Marumi GC-Gray 77 мм. Удачны снимки или неудачны, каждый решает сам, восприятие — вещь субъективная...

1. Фото сделано в яркий солнечный день. Градиентный фильтр сделал цвет неба более насыщенным и подчеркнул фактуру облаков.

2. Перед грозой. Градиентный фильтр позволил усилить предгрозовое настроение, усилив контраст между освещенным ярким солнцем передним планом и тяжелой грозовой тучей на заднем плане.

3. Типичный кадр " закат в поле". Думаю, выгода от градиентного фильтра понятна — нижняя часть, обычно темная на таких фото, здесь проработана неплохо. Только сильное виньетирование портит общее впечатление.

Как делать «атмосферные» фото?

Наверно, не все знают, что такое " атмосферная фотография". Вообще, сложно дать четкое определение понятию " атмосферность". В общем случае — это набор изобразительных средств, погружающих зрителя в атмосферу картины, фотографии, фильма, компьютерной игры. Иногда изображения и фотографии, выполненные в подобном стиле имеют очень мало общего с реальностью, но при этом не теряют своей исключительной эмоциональности и притягательности.

Вот неплохая подборка атмосферных фотографий фотохудожника Leszek Bujnowski — https://rejump.ru/atmosfernye-fotografii-ot-leszek-186.html.

Первое, что приходит в голову при просмотре этих фотографий — " ух ты!!! ", или " ну, без фотошопа здесь явно не обошлось! ". Насчет второго утверждения, готов спорить на что угодно, но для получения большинства подобных изображений Фотошоп не нужен. Максимум, что потребуется из программного обеспечения — это RAW-конвертор, в котором имеется базовый набор инструментов для коррекции изображения — регулировка баланса белого, уровней, насыщенности и прочих базовых настроек.

В получении " сюрреалистичных" фотографий есть два основных подхода:

1. Сфотографировать обычный пейзаж и в Фотошопе (или другом подобном ему редакторе) придать картинке сюрреалистичность при компьютерной обработке. Под эту же категорию попадает получение HDR-изображений.

2. Заставить фотоаппарат увидеть картинку такой, какой мы хотим ее получить благодаря применениею некоторых вспомогательных устройств.

У обоих подходов есть свои достоинства и недостатки. В первом подходе самый большой минус — вы должны виртуозно владеть Фотошопом, уметь замечать недостатки, вылезающие при обработке и грамотно их исправлять. Дело усложняется тем, что приходится довольствоваться характеристиками фотоаппарата — фотоширотой (динамическим диапазоном), набором настроек чувствительности, выдержек, диафрагм. Какой бы совершенной техника ни была, все равно регулярно возникают такие кадры, которые невозможно запечатлеть за 1 срабатывание затвора — приходится включать брекетинг, и потом сводить полученные изображения в одно, используя специальный и не всегда бесплатный софт. Зачастую, это длительная и не всегда творческая работа. Что касается уровня владения Фотошопом, он должен быть исключительным. К сожалению, большинство фотолюбителей не обладают таким багажом знаний (я не исключение!), который позволил бы превращать обычные фотографии в шедевры сюрреализма, при этом сохраняя безупречное качество изображения.

Второй способ удобен тем, что вы сами при помощи управления глубиной резкости, светофильтров, отражателей и прочих " примочек" уже на входе в объектив формируете такую картинку, которая не будет нуждаться в дальнейшей обработке (или, достаточно будет ограничиться базовыми операциями — яркость, контраст, ББ). Недостаток — нужно иметь в арсенале целый набор дополнительных аксесуаров, иногда недешевых — во первых, и во-вторых — уметь этим пользоваться. В этой статье пойдет речь именно об этом подходе применительно к пейзажной съемке. За наглядный материал будут взяты фотографии, сделанные мной во время недавной утренней " экспедиции" с фотоаппаратом в пойму реки Оки (в районе города Павлово Нижегородской области).

Какую технику я брал с собой на съемки?

• Фотоаппарат Canon EOS 5D. Пусть новичков не смущает класс техники, любительским зеркалкам такие вещи тоже вполне " по зубам".
• Объектив Canon EF 24-105mm 1: 4L IS USM. Для кропнутых аппаратов рекомендую эквивалентный широкоугольник, например Canon EFS 15-85mm.
• Поляризационный фильтр HOYA HD CIR-PL (77 мм) — купил недавно в интернет-магазине Softmarket за 3790 рублей, сейчас он там подорожал, но все равно стоит намного дешевле, чем в магазинах.
• Градиентный фильтр Marumi GC-Gray 77mm — иногда очень помогает, иногда портит — пока окончательно его не распробовал:)
• Штатив — не пригодился, так и провалялся в багажнике.