Закладка сада

Сад – многолетнее насаждение, поэтому ошибки, допущенные при его закладке, в дальнейшем трудно устранить и исправить.

При закладке сада обычно решают следующие вопросы: выбор земельного участка; организация его территории; предпосадочная подготовка почвы; размещение плодовых деревьев; разбивка участка и посадка деревьев.

Выбор земельного участка. От правильного выбора участка во многом зависит продуктивность плодового сада. Подбирая земельный участок, учитывают следующие факторы: характер рельефа; состав и свойства почвы и подпочвы; уровень грунтовых вод.

Рельеф участка в значительной степени определяет тепловой и водный режим сада. На повышенных местах зимой температура ниже, чем на пониженных, а весной в понижениях чаще бывают заморозки, опасные для плодовых растений. Пониженные участки всегда более увлажненные. Склоны южной экспозиции лучше прогреваются солнцем и менее увлажнены в сравнении с северными. Непригодны для садов замкнутые понижения (котловины, лощины), в которых собираются холодные массы воздуха, и деревья больше повреждаются морозами и заморозками.

В условиях Беларуси под сад лучше отводить выровненный участок с небольшим (до 5⁰) уклоном южной или юго-западной экспозиции. На пологих склонах обеспечивается хороший воздушный и почвенный дренаж.

Почвы. Для плодовых деревьев необходимы почвы, способные обеспечить хорошее развитие корней до 1, 5 – 3 м глубины. Поэтому почва и подпочва должны быть проницаемыми для воды и воздуха и создавать для плодовых растений необходимый воздушно-водный и пищевой режимы в зоне корневой системы.

Наиболее пригодными почвами для закладки сада в нашей республике являются почвы, развивающиеся на лессовых и лессовидных легких и средних суглинках с мощным гумусовым горизонтом, с рН в КСl - вытяжке 5, 5 – 6, 0 и выше. Моренные суглинки (средние и тяжелые) имеют повышенную плотность, особенно в сухом состоянии. Супеси и пески недостаточно влагоемки и деревья периодически страдают от недостатка воды. Малопригодны для сада, сильноподзоленные почвы, а так же заболоченные и болотные.

Оптимальный уровень грунтовых вод для большинства плодовых культур 4 – 5 м, но не ближе как 2 – 2, 5 м от поверхности почвы.

Плодовые породы предъявляют неодинаковые требования к почве. Яблоня лучше растет и плодоносит на хорошо дренируемых, достаточно увлажненных легко- и среднесуглинистых почвах. Переносит кратковременное затопление почвы, но близость грунтовых вод для яблони губительно.

Для груши предпочтительны глубокие, плодородные, рыхлые, достаточно увлажненные почвы, подстилаемые более легкими породами. Плохо переносит избыток влаги и близкое залегание грунтовых вод.

Вишня лучше растет на легкосуглинистых и супесчаных почвах, с хорошей их дренированностью. Она менее требовательна к влаге, чем яблоня и груша. На низких участках у вишни снижается зимостойкость, сокращается долговечность, усиливается поражаемость болезнями.

Слива лучше других пород переносит высокий уровень грунтовых вод. Но на избыточно увлажненных и холодных почвах растет плохо, сильно подмерзает, а на сухих участках слива растет слабо и недолговечна. Предпочитает плодородные достаточно влагоемкие почвы.

Черешня избытка влаги не переносит. На тяжелых влажных почвах малоурожайна, страдает от болезней, повреждений штамба. Требует мощных и теплых почв, подстилаемых супесью или грунтом с прослойкой песка.

Организация территории сада проводится с целью разбивки участка на кварталы, определение мест для прокладки дорог и заложения садозащитных насаждений.

Общепринятой является прямоугольная конфигурация квартала с длиной сторон 500 х 200 м и площадью 10 га. Между длинными сторонами кварталов оставляют промежуток 20 м, между торцовыми 28 м для межквартальных дорог и посадки ветроломных линий. В крупных садах прокладывают окружную и магистральную дороги. Первую определяют по границе сада, обсаживают ее садозащитной трех – четырехрядной полосой ажурной конструкции.

Для садозащитных насаждений используют липу мелколистную, березу бородавчатую и тополь канадский, а также клен остролистный, ясень обыкновенный, ель и др. Садозащитные насаждения охраняют плодовые растения от вредного воздействия сильных ветров, уменьшают потерю воды почвой и растениями, содействуют накоплению снега, улучшают микроклимат в саду, оберегают деревья от наклонов, благоприятствуют лету пчел и улучшают опыление растений.

Предпосадочная подготовка почвы. Для хорошего развития корней деревьев и дальнейшего их разрастания необходимо глубокое рыхление почвенного слоя и хорошая заправка почвы удобрениями. Почвы с повышенной кислотностью обязательно известкуют – норма внесения известковых материалов (доломитовая мука, известняк) колеблется от 3 до 10 т/га в зависимости от степени кислотности почвы и ее механического состава.

Вспашку почвы проводят на глубину гумусового горизонта с увеличением пахотного слоя путем припахивания (2-3 см) ниже расположенного горизонта и рыхлением (на 10-15 см) подпахотного слоя. Перед вспашкой вносят органические и минеральные удобрения: на 1 га 60 – 100 т навоза или компоста, 5 – 6 ц суперфосфата и 2- 3 ц хлористого калия.

При осенней посадке сада подготовку почвы заканчивают до июня, при весенней - не позже октября.

Глубокое рыхление почвы и хорошая заправка ее удобрениями содействуют быстрому разрастанию и образованию глубокой корневой системы, лучшему обеспечению растений питательными веществами и водой, что повышает их приживаемость, усиливает рост молодых деревьев, ускоряет плодоношение и повышает урожайность.

Размещение пород и сортов в саду зависит от его назначения, рельефа участка, характера посадочного материала, системы формирования деревьев и др. При размещение деревьев в квартале создают ряды и междурядия. Ряды идут вдоль сортовых полос, расстояние между деревьями в них меньше, чем в междурядиях. Ряды имеют широтное направление, это значит по линии запад-восток. Междурядия – это площадь между рядами в саду. По ним передвигаются машины при уходе за садом, при уборке урожая и др.

В зависимости от типа сада различают следующие схемы размещения деревьев: квадратную, прямоугольную, шахматную, ленточную, контурную (рис. 25).

Рис. 25. Схема размещения деревьев в саду:

1 – квадратная; 2 – прямоугольная; 3 – шахматная; 4 – ленточная; 5 – контурная; 6 - свободная.

При квадратной схеме расстояния между деревьями в рядах и междурядиях одинаковые, при прямоугольной – расстояние в междурядиях в 1, 5 – 2, 5 раза большие, чем в рядах, растения в рядах смыкаются кронами. Эта схема - основная в современном садоводстве. Шахматная посадка растений позволяет разместить на участке больше деревьев, но ограничивает механизацию обработки почвы. При ленточном размещении создают ленты со сближенными рядами, а между лентами оставляют расширенные междурядия. Контурная схема - деревья размещают рядами поперек склонов, по горизонталям. Используют в случае закладки сада на относительно крутых склонах, чтобы предупредить развитие эрозионных процессов.

В крупных садах в каждом квартале обычно размещают один основной сорт. В случае, когда планируемые для посадки сорта имеют небольшую площадь, то допускается размещение в одном квартале нескольких основных сортов, объединяя их по срокам созревания, что облегчает уход за растениями и съем плодов.

В небольших садах, особенно любительских, применяют смешанную (уплотненную, ярусную) посадку, когда основную породу в междурядиях уплотняют другими породами разной высоты.

Большинство сортов древесных плодовых растений требуют обязательного перекрестного опыления другими сортами. Поэтому при размещении сортов необходимо учитывать их взаимоопыляемость и чередовать ряды основного сорта с рядами сортов – опылителей. Основной сорт обычно обеспечивается 2 -3 сортами – опылителями, имеющими сходность с основным сортом, началом плодоношения, сроками созревания плодов, зимостойкостью.

В небольших любительских садах необходимость учета взаимоопыляемости сортов теряет свое значение.

Рекомендуемые данные по размещению плодовых деревьев приведены в табл.2.

2. Схема посадки плодовых деревьев

Посадка плодовых деревьев. Чтобы заложить сад, необходимо выполнить три последовательные этапы работ: 1) разбивка участка; 2) выкопка ям; 3) непосредственная посадка деревьев.

Разбивку участка проводят, чтобы наметить места посадки будущих деревьев. Выполняют ее в соответствии с планом сада. При этом проводят разбивку участка на кварталы, осуществляют внутриквартальную разбивку, разбивку рядов и посадочных мест в ряду.

Разбивку больших площадей выполняют с помощью геодезических приборов. Небольшие сады разбивают вручную, используя экер. При отсутствии его прямой угол можно отбить с помощью шнура, размеченного на 3, 4 и 5 м. Кроме того, при глазомерном способе разбивки сада используют разбивочные вешки, посадочные колья, мерную ленту. Разбивку визированием лучше выполнять втроем – двое визируют направления, третий ставит колья в места пересечения линий.

В крупных садах ямы копают с помощью ямокопателя, в небольших – вручную. Чтобы ряды были ровными и деревья при посадке размещены только в центре ямы, используют посадочную доску. Длина ее 1, 5 – 2 м, ширина – 15 см, толщина – 2, 5 см. Посредине и на концах делают полукруглые вырезы. Средний вырез прикладывают к посадочному колу (толщиной 5 – 6 см и высотой – 130 – 150 см), поставленного при разбивке, а в концевые вырезы вставляют контрольные колышки. Потом доску и посадочный кол убирают, предварительно наметив диаметр будущей ямы. При копке ямы почву верхнего наиболее плодородного горизонта помещают отдельно. Когда яма выкопана, концевые вырезы доски прикладывают к контрольным колышкам и по среднему вырезу вновь устанавливают посадочный кол (рис. 26).

Рис. 26. Посадка плодового дерева при помощи посадочной доски.

Ямы для посадки деревьев копают заблаговременно: при осенней посадке – за 2 – 3 недели, при весенней – осенью. Для посадки саженцев яблони, груши и черешни капают ямы диаметром 80 – 100 см, глубиной – 60 – 70 см, сливы и вишни – диаметром 80 см, глубиной – 50 – 60 см. Стенки посадочной ямы должны быть отвесными, дно рыхлят лопатой на глубину 20 – 30 см. На песчаной почве на дно ямы кладут слой глины 15 см.

На приживаемость саженцев и последующий рост деревьев положительно влияет припосадочное (местное) удобрение, особенно на бедных почвах. Для этого верхний слой почвы, который был отдельно складирован при копке ямы, заправляют перегноем или хорошо разложившимся торфонавозным компостом (2 – 4 ведра), суперфосфатом (0, 5 0- 1 кг), калийной солью (0, 2 кг). Удобренный, хорошо перемешенный грунт ссыпают на дно ямы, заполняя ее примерно наполовину в виде холмика.

Перед посадкой саженцы внимательно осматривают, больные и поврежденные ветви и корни обрезают. Посадку удобнее выполнять вдвоем: один ставит саженец с северной стороны кола, поддерживает и расправляет боковые корни по холмику, вертикальные корни направляет вниз, не допуская, чтобы они загибались вверх. Чтобы между корнями не образовались пустоты, саженец несколько раз встряхивают руками, а ногами уплотняют почву в яме. По мере заполнения ямы почву притаптывают осторожно вокруг саженца и сильнее по краям. Если саженец имеет искривленный штамб, то располагать его надо выпуклостью в сторону кола. При подвязке он подтянется к колу и займет вертикальное положение.

Важно обеспечить нужную глубину посадки. У правильно посаженного деревца корневая шейка или место прививки на клоновых подвоях должны находится на 3 – 5 см выше краев ямы (поверхности почвы) – после осадки земли в яме корневая шейка окажется на уровне поверхности почвы. Нельзя допускать заглубленной посадки, так как это приводит к угнетению растения и снижению его продуктивности; может подопревать корневая шейка, растения ослабевают, сильнее поражаются болезнями. Нежелательна и высокая посадка – корни растений будут постоянно обнажаться, а возле ствола будет появляться дикая поросль.

После полной засыпки ямы по ее периферии делают лунку для полива, насыпав валик земли высотой 10 – 12 см и используя грунт нижнего слоя ямы. Посаженное деревце хорошо поливают независимо от влажности почвы и погоды (2 – 3 ведра воды под каждое деревце). Когда вода впитается, заделывают промоины, а лунку мульчируют торфом, перегноем или рыхлой землей слоем 5 – 10 см. Мульча уменьшает испарение воды и предотвращает образование корки.

Сразу после посадки саженец подвязывают к посадочному колу, предотвращая тем самым его раскачивание ветром. Для подвязки используют мягкий шпагат или полоски ленты. Сначала шпагат заводят вокруг кола, перекрещивая концы, затем охватывают саженец и завязывают (получается «восьмерка»). На саженце шпагат должен располагаться на 3 – 5 см выше, чем на колу – чтобы при осадке почвы деревце не зависло на колу. Чтобы избежать механических повреждений нижней скелетной ветви саженца, посадочный кол должен быть ниже этой ветви – для чего его забивают глубже или подпиливают.

Независимо от сроков посадки первую формирующую обрезку саженцев выполняют весной до распускания почек. Боковые ветви укорачивают так, чтобы их концы оказались примерно на одном уровне. Для этого верхние ветви сильно укорачивают – на ½ часть длины, а нижние совсем не трогают или подрезают слабо.

Срезы делают на наружные почки, или на те которые дадут побег нужного направления. Ветвь - конкурент удаляют полностью. Проводник ствола подрезают так, чтобы он возвышался над остальными ветвями на 15 – 20 см (рис. 27).

Рис. 27. Правильно посаженное и обрезанное дерево.

При осенней посадке стволик саженца и основание ветвей обвязывают плотной бумагой, осокой или еловыми лапками с целью защиты деревца от морозов и грызунов, резких колебаний температуры, которые могут вызвать подмерзание или морозные ожоги штамба и кроны. На зиму деревца окучивают на высоту 30 – 40 см. Весной саженцы разокучивают, освобождают от обвязки.