Обрезка и формирование кроны

Обрезка - прием ухода за плодовыми растениями, основанный на частичном или полном удалении побегов и ветвей. Основная цель обрезки плодовых деревьев – регулирование их роста и плодоношения. Обрезкой можно существенно изменить развитие ветвей кроны, усилить или ослабить рост отдельных побегов, содействовать образованию плодовых веточек, омолаживать деревья, улучшать освещенность в кроне и др. Обрезка в большинстве случаях не влияет на питание всего дерева. Но она позволяет перераспределять запасы питательных веществ, которые имеются и вновь образуются, между различными органами и их частями и регулируют рост деревьев и плодоношение.

Наиболее распространенными приемами обрезки являются прореживание (вырезка) ветвей и укорачивание (подрезка), применяют также пинцировку (прищипывание) и др.

Рис. 28. Приемы обрезки плодовых деревьев (пунктиром показаны срезаемые части ветвей, черточками – места среза:

1 – вырезание однолетних приростов; 2 - вырезание двухлетних приростов; 3 - укорачивание однолетних приростов; 4 – срезка над боковым разветвлением «на двухлетнюю древесину»

Прореживание – удаление полностью отдельных побегов и ветвей. При этом улучшается освещение внутри кроны, что содействует образованию цветковых почек и долговечности обрастающих веточек. Вырезку

начинают с удаления сухих и поломанных ветвей, потом вырезают слабые, переплетающиеся, а также конкуренты проводников. Вырезку делают на боковое разветвление или на кольцо.

Укорачивание - удаление верхней части однолетнего прироста или многолетней ветви. При укорачивании на обрезанной ветви усиливается прорастание спящих почек, образуются разветвления в нужной части кроны, наблюдается меньшая голенастость побегов (рис. 29).

Рис. 29. Влияние укорачивания на ветвление у яблони сорта Антоновка (стрелки показывают границы годовых приростов):

1 – трехлетняя ветвь без укорачивания; 2 – трехлетняя ветвь, у которой укорачивали годовой прирост.

В зависимости от степени обрезки различают сильное укорачивание (1/2 или более длины побега), среднее (до 1/3 длины). При слабом укорачивании (1/4 длины) не происходит угнетения дерева и не образуется большого количества новых побегов. При сильном укорачивании

однолетнего побега деревья быстро загущаются и значительно позже начинают плодоносить.

Если требуется изменить направление ветви, делают обрезку на перевод, это значит, обрезают над разветвлением, идущим в нужную сторону.

Пинцировка – удаление верхушки молодого побега. Выполняют вручную или садовыми ножницами в начале июня, за 2 – 3 недели до окончания роста побегов, прищипывая их верхушки и оставляя часть побега с 7 – 10 листьями. После пинцировки задерживается (примерно на 2 недели) рост прищипнутых побегов и усиливается рост неприщипнутых, предупреждается загущение кроны. Прищипка содействует преобразованию ростовых побегов в плодовые.

Выломка побегов. Удаляются лишние побеги, способные загустить крону. Ранняя выломка побегов у основания скелетных ветвей предотвращает появление сильных волчковых побегов.

Ослепление (удаление) почек предотвращает развитие побегов в нежелательных местах кроны (на шипиках, при закладке боковых ветвей с разбежкой по стволу и др.).

Кербовка – нанесение серповидных (или крестообразных) надрезов коры шириной 2- 4 мм над почкой или веткой с целью стимуляции их роста. Для ослабления роста надрез делают ниже почки или ветки. Нанесенные раны замазывают садовым варом.

Обрезка, выполняемая в период покоя, называется зимней. В период вегетации – летней.

В соответствии с основными задачами обрезки различают формирующую обрезку; обрезку, регулирующую плодоношение и омолаживающую.

Формирующая обрезка применяется в молодом саду, при обрезке загущенных крон и формировании новых ветвей из волчков, а также после перепрививки деревьев.

Обрезка, регулирующая плодоношение, применяется на взрослых плодовых деревьях. Цель ее – создание условий для возобновления плодовой древесины, поддержания хорошего прироста. Это достигается периодической омолаживающей обрезкой путем удаления ветвей с ослабленным приростом. Укорачивание ветвей сочетают с прореживанием кроны (рис. 30).

Рис. 30. Омолаживающая обрезка старого дерева яблони:

а – для снижения кроны и прореживания центра; б – прореживание; в – обрезка повисших ветвей; г – обрезка в зоне поступательного роста; д – удаление лишних волчков и формирование из удачно расположенных волчков полускелетных и скелетных ветвей.

Лишние волчки удаляют, а из наиболее удачно расположенных формируют полускелетные и скелетные ветви.

Чтобы уменьшить количество удаляемой при обрезке древесины и ускорить плодоношение деревьев при формировании крон прибегают к изменению угла наклона ветвей. Если требуется усилить верхушечный рост побега или ветви, им придают приподнятое положение, уменьшая угол наклона. Для ослабления роста побегов и ветвей, усиления их обрастания плодоносными ветвями и ускорения плодоношения им придают наклонное положение увеличением угла наклона.

Техника обрезки. При обрезке дерева всегда остаются раны. Чем больше их размер, тем дольше они зарастают, а неправильно выполненные приемы обрезки могут и не привести к их зарастанию. Вот перечень основных требований, которыми руководствуются при выполнении обрезки. Инструмент должен быть острым, тогда поверхность срезов получается гладкой, и рана хорошо и быстро зарастает.

Ветви и мелкие побеги обрезают ножом или секатором. Секатор одностороннего действия всегда должен быть направлен широкой режущей пластиной в сторону той части ветви, которая остается на дереве. Срезы, выполненные садовой пилой, зачищают ножом, потом замазывают садовым варом или краской. Косые срезы значительно увеличивают размер раны, они хуже и дольше заживают.

Правильно выполненный срез однолетнего побега на почку должен иметь угол наклона около 45⁰. При этом верхний край среза должен проходить на 1 – 2 мм выше почки, а нижний – на столько же выше основания почки. При слишком низком срезе почка может засохнуть или дать слабый побег. Нежелательно оставлять над почкой шипик – усыхание его затруднит зарастание раны, кроме того, новый побег будет отклоняться от оси (рис. 31).

Рис. 31. Обрезка на почку:

1 – правильная; 2, 3 – неправильная

Боковые скелетные ветви вырезают ножовкой по вершине кольцевого наплыва коры в месте их отхождения. При обрезке на

кольцо раны получаются наименьшими и быстро заживают (рис. 32).

Рис. 32. Срезы на кольцо:

а – правильно (по вершине кольцевого наплыва); б – неправильно (срез излишне глубокий); в - неправильно (оставлен пенек)

При острых углах отхождения ветвей кольцевых наплывов может и не быть. В таком случае срез делают по линии, которая условно делит пополам угол, образованный с

одной стороны линией, параллельной стволу, с другой – линией, перпендикулярной оси удаляемой ветви.

Обрезать ветви необходимо без оставления пеньков, ибо они будут препятствовать зарастанию раны, а с течением времени растрескиваются, загнивают и образуют дупла.

При выпиливании толстых ветвей во избежание образования раздиров их вырезают в несколько приемов.

Формирование кроны имеет целью сделать крону плодового дерева крепкой, с определенным количеством сучьев и ветвей, правильно разместить их в пространстве и выдержать соответственный рост.

Работа по созданию кроны начинается в питомнике и заканчивается в саду. У яблони, груши, черешни этот период продолжается 7 – 10 лет, у вишни, сливы 4 – 6 лет. Формирование кроны плодовых деревьев считают законченным, когда на стволе заложены основные ветви, а на них сформированы ветви второго, третьего и четвертого порядков.

При формировании кроны придерживаются двух главных принципов: а) ярусности размещения ветвей; б) соподчиненности ветвей по размерам и толщине.

Ярусность позволяет выбирать для создания скелета кроны наиболее сильные ветви, разграниченные значительными промежутками, с разветвлениями соседних ярусов.

В соответствии с правилом соподчиненности ветвей на протяжении всего времени формирования кроны ствол занимает главное положение по высоте и толщине (кроме возообразных крон), а сучья первого порядка уступают по размерам стволу, но превосходят ветви второго порядка. Кроме того, суки одного и того же яруса должны быть выровнены по силе роста.

В условиях Беларуси лучшая форма кроны, яблони, груши разреженно-ярусная. Основу ее составляет нижний ярус из трех ветвей, образовавшихся из соседних почек в питомнике. Эти ветви должны быть направлены в разные стороны, угол их отхождения от ствола 45 – 50⁰.

Следующие скелетные ветви закладывают, чередуя яруса из двух противоположных ветвей с одиночными суками. Расстояние между соседними ярусами или ярусами и одиночным суком 40 – 70 см у яблони, груши, черешни, 30 – 50 см у сливы и древовидных сортов вишни и 15 – 20 см у кустовидных сортов вишни. При хорошем росте дерева ежегодно закладывают одиночную ветвь или ярус с двух ветвей. Последнюю скелетную ветвь выводят обязательно одиночной, а проводник ствола на ней срезают.

Для исправления угла отхождения ветвь подтягивают к стволу шпагатом или отгибают распоркой. Это особенно важно делать в первые три года после посадки сада (рис. 33).

Рис. 33. Исправление угла отхождения ветвей:

1 – отгибание распоркой; 2 – подтягивание к стволу шпагатом; 3 – отгибание ветвей с помощью шпагата (пунктиром показаны первоначальные места ветвей, черточкой – место среза).

Важно правильно заложить ветви второго порядка. Их формируют на основных суках первого порядка. У яблони, груши и черешни ветви второго порядка должны располагаться не ближе 40 – 60 см, а у вишни и сливы – 30 – 40 см от

ствола. Размещать их необходимо одиночно или парами по очереди по сторонам основного сука с промежутками 40 – 70 см. Обычно на нижних суках закладывают 3 -4 ветви второго порядка, а на верхних - по две.

При формировании ветвей третьего порядка используют ветви второго порядка. Их укорачивают на боковую почку на 10 – 15 см ниже осевых годовых приростах на скелетных ветвях первого порядка у сортов с раскидистой кроной и на 20 – 30 см – с пирамидальной (рис. 34).

Рис. 34. Формирование ветвей третьего порядка на втором или третьем году посадки дерева:

1 – продолжение скелетной ветви первого порядка; 2 – скелетная ветвь второго порядка; 3 – конкурент; 4 – слабые приросты; 5 – отрастающие ветви (пунктиром показаны удаленные части, черточками -места среза.

У пород и сортов, которые слабо ветвятся, а также у деревьев

сильнорослых на ветвях второго порядка часто закладывают ветви третьего порядка через 20 – 35 см одна от другой.

Между ветвями второго порядка, а также между ярусами на центральном проводнике через 15 – 20 см оставляют обрастающие ветви или по одной полускелетной ветви длиной до 1 м. Это увеличивает листовую поверхность и ускоряет плодоношение деревьев.

Завершают формирование кроны обрезкой центрального проводника переводом на одиночную боковую ветвь с углом наклона около 45⁰. Высота дерева не должна превышать 3, 5 – 4, 5 м, ширина кроны 4 – 6 м.

Регулирование роста ветвей в первые два – три года жизни дерева в саду осуществляют путем укорачивания: более толстые и верхние подрезают примерно 1/2 длины прироста, средние по расположению и развитию – на 1/3 прироста. Слабые и нижние ветви совсем не режут; рост их можно усилить, притягивая к стволу. На третий – четвертый год после посадки подрезку побегов продолжения сводят к минимуму. Для выравнивания ветвей по силе роста и корректировки их направления начинают применять переводы на боковые разветвления.

Обрезка и формирование деревьев на слаборослых подвоях имеет свои особенности. Для карликовых деревьев характерным является малый размер кроны, раннее плодоношение. У сильнорослых саженцах крону начинают закладывать в питомнике, у слаборослых - в саду.

В условиях Беларуси деревья на слаборослых подвоях (62-396, ПБ) лучше формировать по типу веретена. Однолетние деревца, не имеющих боковых разветвлений, в первый год обрезают на высоте 80 см. В случае, когда саженец имеет слабые побеги, его укорачивают на высоте 120 см от поверхности почвы и удаляют все побеги на уровни будущего штамба – на высоте 40 – 50 см. Иначе поступают, когда окулянт имеет сильные боковые побеги: их укорачивают, оставляют высоту саженца 120 см, формируют штамб, удаляя ветви до высоты 40 – 50 см.

На другой год оставленные побеги пригибают до горизонтального положения и привязывают шпагатом к стволу. На третий год вырезают все побеги, растущие вертикально и во внутрь кроны. Побеги верхней части дерева также пригибают до горизонтального положения. Боковые побеги на пригнутых ветвях преобразуют в плодовые ветви путем систематической прищипки и подрезки. Сформированное дерево должно иметь до 8 – 10 ветвей, равномерно размещенных на стволе через 10 – 12 см. После достижения деревом необходимой высоты (около 2 м) проводник удаляют.

Формирование яблонь на полукарликовых подвоях (ММ – 106, 54 – 118, 57 – 545, 5 – 25 – 3), груши на айве имеют много общего с формированием деревьев на слаборослых подвоях. Деревца в этом случае формируют более высокими (до 3 м) и с большем количеством горизонтальных ветвей (10 – 15).

Вишня. В первый год посадки саженцев вишни оставляют 4 – 5 ветвей, удаляют побеги, растущие близко к земле, а также конкуренты проводника и ветви, отходящие под острым углом в верхней части кроны. Необходимо вырезать и ветви, растущие вертикально и во внутрь кроны. Проводник укорачивают до 50 см от верхней ветви.

При вступлении в период плодоношения ограничиваются прореживанием кроны для улучшения освещенности ее. Побеги не укорачивают, чтобы не снизить урожайность. Только у сортов древовидного типа рекомендуется подрезать концы длинных (более 40 см) побегов для усиления их ветвления.

На сортах кустовидного типа легкое омолаживание начинают при уменьшение длины концевого побега до 10 – 15 см. Укорачивать прошлогодние побеги нельзя: на коротких побегах взрослых деревьев вишни отсутствуют вегетативные почки. Обычно вырезают приросты 3 – 6 последних лет.

У древовидных сортов вишни при легкоомолаживающей обрезке удаляют приросты 2 – 3 последних лет над боковой ветвью или букетной веточкой. Осветление кроны проводят вырезанием загущающих побегов, растущих внутри кроны.

Слива. В первый год саженец (окулянт) сливы обрезают до высоты 60 – 80 см. В случае, когда саженец имеет сильные боковые побеги, но они отходят под острым углом, их укорачивают на 1/3 длины, отгибают до горизонтального положения, а проводник срезают на высоте 50 см от верхней ветви. Побеги штамба удаляют. Если побеги у окулянта имеют тупой угол отхождения их укорачивают на 1/3, конкуренты проводника вырезают, а сам проводник укорачивают на высоте 50 см от верхней ветви.

В первые годы плодоношения проводят прореживание для осветления кроны и слабое укорачивание (на 5 см), побегов длина которых более 50 – 60 см. У взрослых деревьев омолаживающая обрезка считается достаточной на 2 – 3-летнюю древесину в случаях, когда концевые приросты на сучьях сокращаются до 15 – 20 см.

Рис. 35. Садовые инструменты:

1, 2 - секатор; 3 – сучкорез; 4 – складная ножовка; 5 – лучковая пила; 6 – садовый нож; 7 – окулировочный нож; 8 – прививочный (копулировочный) нож; 9 - комбинированный нож.