Маннерхейминтие и Тееле

Ориентация | Вверх по Маннерхейминтие | Тееле

Изначально Хельсинки застраивался на север от Сенаатинтори - так появился самый старый район, Круунунхака. Потом застучали молотки на южной оконечности полуострова, за Эспланадами, и только после этого город начал расти на запад. Тогда-то, в начале XX века, на карте Хельсинки и возник Тееле (Tö ö lö). Район, раскинувшийся между морем и заливом Тееленлахти, что врезается в самое сердце города, напоминает регулятор громкости - от тишины набережной за памятником Сибелиусу на западе до какофонии уличных музыкантов, трамвайных колес, разъезжающихся магазинных дверей на востоке.

Хельсинский проспект Маннергейма - Маннерхейминтие (Mannerheimintie) - полнокровная главная улица, позвоночник Тееле, позвоночник города. Его предшественником был старинный тракт, соединявший Хельсинки с прежней столицей Турку. Бывшую Турунтие (проспект Турку) переименовали еще при жизни маршала Карла Густава Маннергейма - в 1942 году, к его 75-летию. Сегодня улица Маннергейма - столь же обязательный атрибут любого финского города, как улица Ленина в ссср или Гарибальди - в Италии

Шумный Маннерхейминтие берет начало в центре хельсинкского полуострова, от площади с забавным названием Эроттая (Erottaja), то есть Разделитель. Разница между двумя Хельсинки - спокойным, респектабельным, с горделивыми виллами и высохшими шведскими старушками, каждое утро выгуливающими мосек в парке (на юг), и летящим, сумасбродным, скроенным из эскалаторов, прилавков, барных стоек, офисов мобильных компаний, стянутым трамвайными рельсами и звенящим разноязыкой речью (на север) - здесь чувствуется как нигде более. На восточной стороне Эроттая - офис компании Tallink, пассажирского перевозчика в благословенно дешевую Эстонию, на западной - Silja Line, владелицы бело-синих паромов-гигантов, что отправляются в Стокгольм и дрейфуют ночь в нейтральных водах. Прямо, на северо-запад, уходит главная улица столицы, и с каждым метром темп нарастает, пешеходы бегут быстрее, пакетов из универмагов в их руках все больше, машины гудят протяжнее и до совсем не северных температур раскаляется брусчатка.

Круглое здание Шведского театра (Svenska Teatern) построено Николаем Бенуа в 1866 году - до него с 1827 года здесь располагался первый в городе деревянный театр, где заезжие труппы давали Оффенбаха. За ним вырастает темно-коричневая глыба Stockmann - крупнейший в Скандинавии универмаг выстроили здесь в 1926 году. Первый стокманновский магазин открылся на Эспланадах, затем перебрался поближе к Сенаатинтори и наконец нашел свое место на углу Маннерхейминтие и Алексантеринкату. Stockmann, первый квартал-торговый центр в Хельсинки, - главное место встречи. Количество свиданий, назначенных под часами у главного входа, не поддается учету. Хельсинкские голуби не отстают от горожан - птичий базар на скульптуре " Три кузнеца" работает в любое время суток. Трое граждан, сосредоточенно молотящие по наковальне, - дидактический символ созидательности, видный с любой точки тесного перекрестка.

За кузнецами стоит Ванха Юлиоппиластало (Vanha Ylioppilastalo), Старый дом студента. Сбор средств на здание, ставшее домом для студенческих организаций, библиотек, музыкального общества, продолжался двенадцать лет, пока в 1870 году постройка с фигурами героев " Калевалы" и надписью " Spei suae patria dedit" (" От родины - ее надежде") на фронтоне не была наконец закончена - к невероятной гордости недавнего гарнизонного города. Жизнь в Vanha - Студенческом доме и одноименном ночном клубе - кипит и сейчас, хотя, конечно, не так, как в 1968 году, когда волна демонстраций докатилась и до тихой Финляндии. Тогда студенты захватили Vanha и даже вывесили на балконе плакат " Революция в университете началась", фотографии которого обошли все газеты. Надолго нордических революционеров не хватило, вскоре все мирно разошлись по домам, а " бунт" 1968 года старшее поколение до сих пор вспоминает как чуть ли не самую громкую демонстрацию в послевоенной истории страны.

Напротив студенческой цитадели поднимается остроконечная башенка Hufvudstadsbladet (" Столичной газеты") - главного шведскоязычного издания в стране.

Крупный торговый центр Forum на углу Симонкату сменил на этом месте своего двухэтажного предшественника. Сегодня три главные торговые точки в центре - Stockmann, Forum и Sokos - связывает лабиринт подземных переходов и надземных пассажей. Отель Sokos с многоэтажным универмагом построили к Олимпиаде-52. Тяжелое серое здание - один из главных торговых центров Хельсинки. А перестроенное в 2002 году кафе Memphis на первом этаже - отправная точка, откуда начинается множество вечерних маршрутов.

Стеклянный дворец Ласипалаци (Lasipalatsi), что напротив Sokos, возник в 1935 году. Здание, построенное в стиле функционализма, долго оставалось чужим в архитектуре Хельсинки, но интенсивная послевоенная застройка Маннерхейминтие приучила город к эклектике, и из чужака Ласипалаци превратился в один из главных символов столицы. После реконструкции 1998 года в стеклянном дворце разместился медиацентр. Сегодня тут находятся телестудии государственной компании Yleisradio (Yle) и коммерческой MTV3, отделение городской библиотеки, где при наличии паспорта или другого документа каждый желающий может воспользоваться бесплатным Интернетом, ресторан Lasipalatsi и кинотеатр BioRex, специализирующийся на арт-хаусном кино. Крохотная студия Yle на углу вызывает умиление, тем не менее именно отсюда каждый день в 5.55 будят страну ведущие утреннего шоу I канала. За их спинами - пробуждающийся Маннерхейминтие, первые трамваи и спешащие на работу прохожие, в которых зрители с удовольствием признают знакомых.

Если повернуть за угол Ласипалаци, оказываешься на автовокзале: вытянутое двухэтажное здание - бывшее подсобное помещение при казарме русской армии. До недавнего времени от вокзала расходились ряды платформ, с которых отправлялись автобусы по стране и в Россию. Однако после того как городские власти решили построить на месте платформ бизнес-центр, автобусы ютятся вокруг башни с часами, между вокзалом и Ласипалаци.

Абстрактная конструкция из двух диоритовых глыб возле студии Yle - не что иное как памятник президенту Паасикиви, проводившему после Второй мировой войны политику сотрудничества с недавним агрессором, Советским Союзом (так называемая " линия Паасикиви", впоследствии продолженная Урхо Кекконеном). Конструкция гордо именуется " Восток-

Запад" - впрочем, знающие люди утверждают, что две глыбы изображают худосочного президента и его толстую жену.

Более благообразная конная статуя Маннергейма перед построенным в 1998 году столичным музеем современного искусства Kiasma была первым памятником президенту Финляндии. Вечером, когда загораются прожектора, проекция всадника в меховой шапке на Kiasma появляется совершенно волшебная. Статуе больше 40 лет, но споры вокруг нее не утихают. Если после открытия лошадников возмутила неестественная иноходь маршалова коня, то в 1990-х, перед возникновением Kiasma, общественность требовала убрать Маннергейма от чудо-юдо-постройки (архитектор - Стивен Холл) и найти для него более приличное место. Маршал, впрочем, с места не тронулся, а футуристическая конструкция Kiasma - асимметричные перекрещивающиеся арки - по сей день раздражает консерваторов. Каждый год в конце августа, когда Хельсинки празднует Ночь искусств и на улицах города не смолкает музыка, за спиной у Маннергейма устраивается концерт молодых групп.

Пешеходная дорожка между Kiasma и зданием почтамта из желтого кирпича ведет к Саноматало (Sanomatalo). Глядя на это прозрачное сооружение, понимаешь, что название " Стеклянный дворец" подошло бы ему куда больше, чем тесному Ласипалаци, но имена не выбирают. Sanoma, крупнейший медиаконцерн Финляндии, издает главную в стране ежедневную газету Helsingin sanomat - Hesari, без которой для финна утренний кофе - не кофе. Газет в стране читают больше, чем где бы то ни было в ЕС. Редакции и административные отделы компании выставлены на общее обозрение: большинство стен во дворце стеклянные. На первом этаже - бутики, кафе и площадка для экспозиций, где на выставке можно встретить премьер-министра в окружении телекамер.

Маннерхейминтие - обитель государственных мужей, в рядах которых, впрочем, обнаруживается все больше дам (37% парламентариев). После постройки здания парламента - Эдускунты (Eduskunta) - в 1931 году официальная жизнь города переместилась сюда с Сенатской площади. Конструкция с 14 коринфскими колоннами, поднимающаяся над улицей, пожалуй, единственное здание в Хельсинки, подавляющее своими размерами. По вторникам и пятницам 200 парламентариев спешат на пленарные заседания в Зал заседаний - огромный цилиндр, украшенный аллегорическими изваяниями. С балкона за работой Эдускунты наблюдают журналисты и неравнодушные граждане. С высокой лестницы, ведущей к главному входу в парламент, открывается отличный вид на запруженный Маннерхейминтие, залив Тееленлахти и разноцветные вагоны поездов, спешащих к вокзалу. Когда в 2001 году Эдускунта рассматривала закон о партнерстве, который легализовал бы гей-браки, христианские демократы и активисты церковных организаций устроили на лестнице коллективные моления, призывая депутатов отклонить проект. Депутаты, тронутые неслыханным к себе вниманием, понаблюдали за паломничеством, но закон приняли. Скромные статуи у лестницы установлены президентам Свинхуфвуду и Стольбергу, чуть поодаль в парке сидит президент Каллио; этих лидеров - в отличие от Паасикиви - рвение скульпторов-абстракционистов не коснулось.

Напротив парламента, через дорогу, в старых железнодорожных складах, которые городские власти каждый год грозятся снести, по выходным кипит маленький блошиный рынок. В правом, если смотреть с проспекта, крыле П-образных складов за €10 в день можно взять напрокат неплохой велосипед - не чета тяжелым сити-байкам. Время от времени во внутреннем дворе складов устраивают концерты - тогда территорию окружают кольцом подростки, пытающиеся разглядеть финских поп-звезд, а экспрессы из аэропорта, маршрут которых проходит по cоседней Карамзининкату, застревают в глухой пробке.

Карамзининкату (Karamzininkatu) - нечастое русское название на карте Хельсинки. Хакасалми, розовый особняк (N2), где сейчас находится отделение Городского музея, принадлежал Авроре Карамзиной - светской даме, красавице, общественной деятельнице. Дочь шведского полковника была фрейлиной императрицы Александры Федоровны, вышла замуж за заводчика Павла Демидова, а после его смерти - за сына историка Карамзина Андрея. Перед смертью активно занимавшаяся благотворительностью дама завещала городу свое поместье в Эспоо, дом за Тееленлахти (сегодняшняя больница Авроры) и свой особняк. Рядом с особняком высится башня Национального музея, выстроенная из красного кирпича и серого гранита Элиелем Саариненом, Армасом Линдгреном и Херманом Гезеллиусом, - оазис национального романтизма в современной застройке Маннерхейминтие.

За кронами деревьев виднеется белоснежный остов Финляндия-тало (Finlandia-talo) - дворца " Финляндия". Скалообразная постройка, идеально вписанная в ландшафт залива Тееленлахти, одно из самых значительных произведений Алвара Аалто, открывается во всей красе с железнодорожного моста или с залива. Именно в Финляндия-тало в 1975 году главы 35 стран подписали небезызвестный Договор о сотрудничестве и безопасности в Европе (Хельсинкские соглашения). Белоснежный каррарский мрамор, который использовал Аалто, не выдержал финского климата, и с наружной стороны его вскоре пришлось заменять. Тут же, у дворца, обнаруживается памятник президенту Кекконену, правившему Суоми с 1956 по 1981 год (местный рекорд) и увековеченному здесь в виде четырех рук, торчащих над небольшим бассейном.

Финляндия-тало должен был стать первой ласточкой в строительстве нового центра Хельсинки на южном берегу Тееленлахти. Еще Элиэль Сааринен планировал отстроить здесь новую улицу, Вапауденкату (улицу Свободы), с мыслью о ней же делал здание Эдускунты Йозеф Сирен. В будущем центре поспешили установить памятник Ларин Параске (Параскеве Никитиной), сказительнице-ингерманландке с Карельского перешейка, самой известной исполнительнице рун " Калевалы". В 1930-х, когда памятник сооружали, планировалось, что Параске будет стоять перед Дворцом культуры Калевала-Тало, который так никогда и не был построен, - и бабушка взирает из парка на пешеходов в гордом одиночестве. Двадцать лет спустя после возникновения Финляндия-тало на Маннерхейминтие появилась Kiasma, рядом с ней - Саноматало, но центр в районе Тееленлахти не застроен до сих пор. По заливу плавают лодки - лодочная станция находится у Финляндия-тало. Тееленлахти одинаково хорош с воды и с берега, со стороны парка Хесперианпуйсто. Моцион у воды (можно по-модному, с лыжными палками) - мероприятие столь же обязательное для финна, как и сауна: и в центре Хельсинки, и где-нибудь в Озерном крае. Кстати, конструкция из палочек и реечек у отеля Radisson SAS Hesperia на Маннерхейминтие называется " Ода 60 000 озер". Озер в Суоми насчитывается свыше 200 000, но переименовывать в связи с этим памятник никто не собирается.

В 1993 году на берегу Тееленлахти построили новое здание национальной Оперы (Ooppera), и театр переехал сюда из ставшей тесной Александринки на Булеварди. Белый утес новой Оперы на берегу залива напоминает конструкцию из лего, собранную на досуге ребенком-великаном.

Начинающаяся от Оперы Хельсингинкату (Helsinginkatu) ведет в городской зимний сад и дальше, в парк развлечений Linnanmä ki. Однако если не соблазняться подъемом на старом колесе обозрения и продолжать двигаться вперед по Пааво-Нурмен-тие (Paavo Nurmen tie), то в двухстах метрах окажется Олимпийский стадион - главное сооружение спортивного квартала. Стадион, принимавший Игры 1952 года, выстроили еще к 1940 году - но тогда вместо Зимних игр Финляндия вела изнурительную Зимнюю войну с восточным соседом, и об Олимпиаде пришлось забыть на целых 12 лет. К 1952 году стадион расширили и модернизировали. На 72-метровую башню над стадионом можно подняться: отсюда Хельсинки весь, от моря и до моря, открывается как на ладони. Второй крупнейший в городе - стадион Finnair: две главные спортивные площадки в городе стоят бок о бок. Поодаль, за " Финнэйром", высится Ледовый дворец (Jä ä halli), а на холме в парке Эляйнтарха (бывший зоопарк) разместился открытый плавательный бассейн Uimastadion. Хельсинки (как, впрочем, и другие города Финляндии) не теряет надежды принять еще одну Олимпиаду.

Svenska Teatern Pohjoisesplanadi 2, 61 62 14 11, 61 62 14 33, Metro Rautatientori, билеты €10-40

Uimastadion Hammarskjä ldintie 310 87 874, Tram 3B, 3T, Вход €3, для детей €1, 50

Тихая заводь между Маннерхейминтие и западным берегом хельсинкского полуострова. Этот район застраивали в начале века для рабочих, но потом его облюбовала творческая интеллигенция, и сейчас стоимость квартиры здесь заоблачна. И немудрено: старушка во дворе помнит, как приезжали телегруппы к писателю Мике Валтари, а соседями по подъезду могут оказаться, например, бывший президент Мартти Ахтисаари с супругой. Шаг в сторону, на запад с Маннерхейминтие, и вместо дворцов, музеев и расфуфыренных отелей перед вами оказываются строгие дома с выбеленными рамами и будничными лавочками, видеопрокатами, ателье и похоронными бюро на первом этаже - всеми атрибутами жизни, еженедельно расчерченной на пять отрезков с 9.00 до 17.00.

Главная магистраль Тееле, Мехелининкату (Mechelininkatu), разрезает на две части парк Сибелиуса. Местонахождение памятника Сибелиусу можно безошибочно вычислить по скоплению туристических автобусов. В качестве постамента скульптор Эйла Хилтунен использовала лежащий в парке гранитный камень, каких в Финляндии тысячи. Из него на трех опорах поднимаются органные трубы разной длины и конфигурации. Музыка Сибелиуса в нержавеющей стали весит 24 тонны. Хилтунен утверждала, что на создание памятника ее вдохновил финский лес, и действительно, на некоторых трубах обнаруживается напыление " под лишайник". Стальная голова композитора на соседнем камне напоминает голову профессора Доуэля и четвертый десяток лет покорно созерцает пруд с уточками.

Сибелиус, Церковь в скале и кладбище Хиетаниеми - три обязательных пункта для посещения в Тееле - находятся на порядочном удалении друг от друга; тем приятнее самостоятельно прокладывать маршрут, выбирая между набережной Мериканнонтие (Merikannontie), к которой лепятся маленькие яхты; тенистыми парками (рядом с сибелиусовским раскинулся строгий, параллельно-перпендикулярный парк Топелиуса); аккуратными улочками от старой теелеской больницы до крохотной церкви над площадью Теелентори.

Строгие кварталы коричневого кирпича на юг за Хесперианэспланади (Hesperianesplanadi) - старый Тееле, поджавший губы классицизм 1920-х. Когда попадаешь на площадь, где стоит Церковь в скале (Temppeliaukion kirkko), кажется, что кто-то сыграл с кварталом злую шутку и в гордящемся своей правильной будничностью районе произошел тектонический сдвиг. Плоская скала вырастает как из-под земли, и нехотя, на шаг-другой, отступают перед ней кирпичные дома.

В трехстах метрах от Церкви в скале на запад, к морю, лежит Хиетаниеми (Hietaniemi), главное кладбище города. Хиетаниеми, особенно старая его часть со стороны Мехелининкату, больше походит на тенистый парк, выставку скульптуры или, если угодно, учебник истории Финляндии. Прочь предрассудки: прогулка по кладбищу - мероприятие легкое и приятное. Белки едят орехи с руки, а зайцы выжидательно смотрят на гуляющих с безопасного расстояния и дают деру, как только те решат приблизиться.

Здесь похоронены почти все финские президенты. В центре участка, где лежат тысячи солдат и офицеров, погибших на Зимней войне, нашел последний приют их командующий, маршал Маннергейм. Каждый год, в День независимости, 6 декабря, студенты возлагают венки к монументу павшим и отсюда начинают демонстрацию в центр. В Хиетаниеми лежат архитектор Энгель и ювелир Фаберже, художник Галлен-Каллела и сказочник Топелиус; отдельный квартал в городе мертвых занимают актеры национального театра, а одна из самых примечательных могил у входа - фрагмент колонны на холме - принадлежит великому Аалто. Кладбище обширно и к тому же состоит из нескольких частей (включая православное, еврейское и исламское захоронения), и для того чтобы осмотреть все интересные могилы, понадобится никак не меньше часа.

Хиетаниеменкату и живописная набережная на южной оконечности кладбища ведут, да не покажется это странным, к городскому пляжу. Здесь, за кладбищенской стеной, среди сосен, - лучший песок и лучшие закаты в городе. Соседство с выдающимися покойниками купальщиков нимало не смущает, равно как и никогда не прогревающаяся до человеческой температуры вода.

Посещение Церкви в скале пн-вт, чт-пт, вс 10.00-20.00, ср 10.00-19.00, сб 10.00-18.00