Диван-Йолу

Центральная улица Старого города, древняя Меса, начинается от Святой Софии, пересекает весь полуостров и на своем пути к городским воротам несколько раз меняет название. В нижнем течении, в Султанахмете, она имеет весьма респектабельный вид и именуется Диван-Йолу (Divan Yolu) — «проспект Дивана». Диваном назывался султанский совет министров; на его-то заседания и ездили по этой улице вельможи.

Из многочисленных украшений Месы до наших дней дошел только Милион (Milion) — невнятный каменный обломок, торчащий из четырехметровой ямы. Это жалкий остаток некогда пышной триумфальной арки. Арка называлась Miliarium Aureum (Золотая миля), и от нее отсчитывали расстояния по всем дорогам империи. Грубо сложенная каменная башня рядом с бывшей аркой — турецкий водомер: через трубу наверху башни выпускался излишек воды из водопровода. Такие водомеры стояли когда-то по всему городу, и в дождливые дни из них били фонтаны.

Водопровод доставлял воду в подземные водохранилища — цистерны. Прямо под водомером находится самая главная и самая знаменитая из них — цистерна Йеребатан (Yerebatan Sarnı cı), она же базилика-цистерна (VI век). Джеймс Бонд в «Из России с любовью» проплывал там на лодке, а Андрон Кончаловский снимал эпизоды своей «Одиссеи» (когда при свете отражающихся в воде факелов происходят всякие загробные ужасы). Впрочем, огромное сводчатое подземелье с лесом колонн и капающей отовсюду водой производит сильное впечатление и без всякого Кончаловского. Всего в городе нашли около 40 подземных цистерн; возможно, найдут еще. Саму цистерну-базилику обнаружили совершенно случайно: в XVI веке кому-то наконец пришло в голову поинтересоваться, откуда берется рыба, которую жильцы стоявших на этом месте домов беззаботно ловили прямо через дыры в полу.

Цистерна Йеребатан Yerebatan, Caddesi 13, (212) 522 12 59

Вход через павильон за водомером, пн-вс 9.00-17.30, Вход — 10 YTL

Большая часть колонн базилики взята из античных храмов. В дальнем конце подземелья основанием колонн служат два мраморных блока с рельефным изображением античного чудища, змееволосой Медузы, от взгляда на которую обращался в камень любой смертный. Византийские строители с ними не церемонились: одна из медуз повалена набок, другая — вообще перевернута вверх дном. Это не странная небрежность, а умышленное уничижение античного идола. Неподалеку — мраморная колонна с рельефным узором (так называемый «павлиний глаз»). Она взята из развалин форума Феодосия (ныне площадь Беязит): памятники Константинополя, как и античные руины, в свою очередь, становились просто грудами строительного материала.

Диван-Йолу не похожа ни на одну улицу старого Стамбула: уж больно чиста и просторна. Чтобы открыть вид на Голубую мечеть, дома по левой стороне улицы снесли, а на их месте разбили парк с постриженными кустами и ухоженными газонами, которые террасами спускаются к Ипподрому. Наслаждаться этим видом особенно приятно, сидя под вечер в уличном Baran Bü fe (плетеные кресла, подушки, цветы на круглых столиках). Можно заказать наргиле и играть в европейского путешественника на Востоке.

Правая сторона улицы застроена вперемежку неплохим ар-нуво и безобразными современными коробками. На первых этажах — туристические бюро (экскурсии по Турции и авиабилеты по всему миру), крохотные ресторанчики (неплохие и дешевые) и сувенирные лавки (чудовищно дорогие). А кафе Pudding Shop, прославленное в «Полуночном экспрессе», в конце 1960-х оккупировали хиппи со всего мира: Стамбул был первым пунктом в их путешествии в Страну Востока.

Миниатюрная мечеть Фируз-Aга (Firuz Ağ a Camii), как-то одиноко стоящая на левой стороне улицы, — одна из самых старых в городе (1491). За ней видны остатки так называемого «дворца Антиоха» — терм V века, перестроенных в церковь Святой Ефимии в VII веке.

Посещение мечети Фируз-Ага

пн-вс 9.00 и до заката

После мечети улица начинает довольно заметно подниматься вверх, становится все уже, но пока что остается довольно представительной. Помпезное мраморное сооружение на правой стороне (колонны, арки и полукруглые ступени, бесцеремонно вылезающие на тротуар) — мавзолей султана Махмуда II (Mahmut Sultan Tü rbesi, 1838), не лучший образец турецкого ампира. На ступенях обычно устраиваются резчики по металлу, покрывающие на глазах у зевак безвкусным, но виртуозным орнаментом медную посуду, а мальчишки — чистильщики обуви в этих краях особенно развязны и назойливы.

Здания из темного кирпича и камня на противоположной стороне улицы — часть благотворительного комплекса, построенного в XVII веке семьей К прюлю, одной из самых замечательных фамилий Османской империи. Восьмиугольный мавзолей Мехмеда К прюлю (Mehmet Kö prü lü Tü rbesi) перекрыт не куполом, как обычно, а прозрачной кованой решеткой. Злые языки говорили, что это сделано специально, чтобы дождь хотя бы слегка смягчал ярость адского огня, в котором горит великий визирь, сумевший даже в эпоху всеобщего зверства заслужить прозвище Мехмед Жестокий.