Тепебаши

Справа от Перы, если смотреть от Таксим, на месте площади Тепебаши (Tepebaş ı Meydanı), в старину находилось «Малое поле мертвых» — кладбище, по которому очень любили гулять романтические путешественники-европейцы. С конца XIX века в Тепебаши были сосредоточены самые модные отели города. Местечко полиняло изрядно: церемонный Le Bristol превратился в банк, респектабельный Grand London тоже явно знавал лучшие времена. Сама площадь наповал убита чудовищным небоскребом Marmara Pera. У его подножия стоит палаццо Венеция (Palazzo di Venezia), сейчас — итальянское консульство, а некогда — посольство Венецианской республики, самое влиятельное европейское представительство в Стамбуле. Именно здесь останавливался Казанова, желчно пометивший в дневнике по поводу Стамбула: «В городе не было чумы. Превеликая редкость».

По другую сторону от небоскреба — отель Pera Palas. Он был построен в 1891 году Международной компанией спальных вагонов, гонявшей от Стамбула до Парижа Восточный экспресс (тот самый, что описан в романе Агаты Кристи). Гостиница первоначально предназначалась для пассажиров первого класса, а по ходу истории с ней оказалось связано множество славных имен от Маты Хари до Иосифа Бродского; есть и номер, где останавливалась Агата Кристи (своего Эркюля Пуаро она поселила в «Токатлиан» — гостинице попроще). В роскошном баре отеля следует заказать мартини с водкой. Взболтать, но не перемешивать.

Галата

После площади Тюнель узкие улочки начинают все круче падать вниз. На углу левой — улицы Галип-Деде (Galip Dede Caddesi) — находится Обитель вертящихся дервишей (Mevlevihanesi). Во дворе, в который ведут маленькие ворота на углу улицы, в изящном деревянном павильоне скрывается Музей музыкальных инструментов, а каждое последнее воскресенье члены ордена устраивают ритуальный обряд сему, во время которого вводят себя в транс бесконечным завораживающим кружением. Несмотря на явный туристический привкус происходящего, сема все же производит большое впечатление — только надо взять у входа буклет, в котором подробно объясняется каждый шаг. Иначе непонятно, а потому долго и скучно. На кладбище Обители среди святых дервишей покоится довольно неожиданный персонаж: граф де Бонваль, живший в XVIII веке француз на султанской службе. Он был артиллеристом, в конце концов перешел в ислам и навсегда остался в Турции, приняв имя Кубмараджи-паша (то есть «паша-пушкарь»). В его доме был во время своего визита в Стамбул Казанова — а потом наябедничал в мемуарах, что в запертых шкафах своей обширной библиотеки толстый артиллерист хранил не книги, а «бутыли вина множества сортов».

Улица Галип-Деде (Galip Dede Caddesi) — одна из наиболее интеллигентных улиц старой Галаты. Здесь было множество букинистических магазинчиков, которые держали галатские евреи. Несколько таких лавочек сохранилось до сих пор: их хозяева, все как один суровые старики в свитерах с широким воротом, общаются друг с другом на ладино. В большей же части крохотных магазинчиков торгуют подержанными музыкальными инструментами — от народных лютен и сазов до древних электрогитар.

Через некоторое время переулок, становящийся все круче, раздваивается. Левый рукав — Шахкулу-Бостан (Ş ahkulu Bostan Sokak) — уже совершенно итальянская Галата: ступени вместо мостовой, на недосягаемой высоте развевается белье, а окрестные подворотни украшены львиными масками. Сквозь такую подворотню в конце переулка можно выйти на безымянную улочку, свернуть налево — и тут же оказаться у круглой Галатской башни (Galata Kulesi, 1348), главного оплота генуэзской Галаты. Башня побывала на своем веку тюрьмой, маяком, казармой и арсеналом, а сейчас превратилась в туристический аттракцион, и маленькая булыжная площадь у ее подножья всегда забита туристическими автобусами. Внутри — туристические кафе и неоправданно дорогой ресторан, но надо признать, что вид, открывающийся с круговой обзорной галереи наверху, — едва ли не лучший в городе. Рекомендуемое время — закат.

Галатская башня Galata Meydanı, пн-вс 9.00-20.00, Вход — 5 YTL

От башни вниз и влево веером расходятся переулки. Самый симпатичный — Джамекан (Camekan Sokak, ориентир — крохотное чудесное Café Iberico на углу). Здесь сохранились несколько следов колонии: чуть ниже находится доминиканская церковь Петра и Павла, в алтаре которой стоит икона Богоматери, написанная, по преданию, самим евангелистом Лукой. Напротив — здание генуэзской мэрии, палаццо Подеста (Palazzo del Podestà). Оба здания сильно перестроены. Окрестные переулки настолько круты, что их мостовые то и дело превращаются в лестницы.

Неподалеку слева — мрачный и грязный переулок Зурафа (Zurafa Sokak), ведущий в квартал красных фонарей для местных. Темнота. Калитка. Очередь. Мрачные типы. Туристов встречают довольно враждебно: этого места горожане стесняются до крайности. Полицейский проверяет документы: тюркиш пипл онли, сэр. За приоткрывшейся на секунду калиткой — призрачно освещенная улица, в пыльных витринах выставлены пожилые мясистые гурии; больше всего похоже на какую-то инфернальную парикмахерскую.