Отделка резьбы

Отделка - очень важный процесс в изготовлении изделия, она преследует две цели: во-первых, изделие покрывается более или менее прочной пленкой, которая защищает его от атмосферных влияний, и, во-вторых, оно приобретает законченный вид, получает новую окраску, выявляется также текстура древесины, изделие получает известный блеск. Хорошей отделкой можно улучшить изделие, а плохой - испортить его.

Отделка может быть двух основных типов: прозрачная и непрозрачная. Отделка мебели и мелких изделий должна наилучшим образом выявить текстуру древесины, из которой эти изделия сделаны, и поэтому, понятно, отделка должна быть прозрачной. Непрозрачные виды отделки: окраска масляными красками, золочение, серебрение, бронзировка, металлизация - закрывают цвет и текстуру древесины. Они применяются там, где требуется выявить только формы резного орнамента, а внешний вид материала не играет роли. Непрозрачных видов отделки, кроме окраски масляными красками домовой резьбы, мы касаться не будем.

Основные этапы отделки резных изделий следующие:

1) подготовка к отделке;

2) окрашивание или, как принято называть, морение;

3) покрытие (отделка).

Подготовка к отделке заключается в следующем.

Зачистка шлифтиком. Когда отделываемая поверхность будет покрываться резьбой не вся, т. е. останутся большие гладкие места, нетронутые резьбой, то ее надо зачистить шлифтиком с правильно выточенной железкой. От зачистки шлифтиком с неправильно выточенной железкой поверхность будет иметь слегка волнистый вид. Эти волны могут быть совершенно незаметны до отделки, особенно после шлифовки поверхности шкуркой, но после отделки, особенно полировки, они ясно выступят.

Зачистка циклей. Цикля должна иметь правильную форму, т. е. прямую рабочую кромку. Ею зачищают остающиеся после шлифтика задоры и гребни волн. Нельзя вместо цикли пользоваться стеклом, оно делает ложбины, которые после отделки ясно будут видны.

Эти операции выполняются столяром еще до резьбы.

Шлифовка шкуркой. Гладкие места и плоскую резьбу - контурную и геометрическую с преобладанием плоских форм шлифуют с помощью бруска размером 3× 8× 15 см. На бруске слегка закругляют все углы, а нижняя пласть его оклеивается сукном, пробкой или другим мягким материалом. Куском шкурки № 200 или мельче обертывают брусок и шлифуют поверхность обязательно вдоль волокон. Если на поверхности остались следы гребней от шлифтика, то можно шлифовать не вдоль волокон, а слегка наискось, но заканчивать шлифовку надо обязательно вдоль волокон.

Нельзя шлифовать поперек волокон, так как на древесине останутся тонкие частые линии, которые после отделки будут ясно видны.

Геометрическую резьбу с преобладанием острых ребер шлифуют также с помощью бруска, но очень немного.

Заоваленная резьба, заоваленная с подушечным фоном, и плоскорельефная резьба шлифуются с помощью пальцев, а не бруска. Такая шлифовка слегка закругляет формы орнамента, что и требуется в этих видах резьбы.

Рельефная, прорезная и барельефная резьба шлифуется также с помощью пальцев, но не сплошь, как это имеет место во всех видах заоваленной резьбы, а каждая форма орнамента отдельно. Например, завитушка легко шлифуется с выпуклой закругленной части, а ее внутренняя часть шлифуется отдельно и только в том случае, если туда проходит палец с кусочком шкурки. Нельзя шлифовать всю завитушку сразу, не обращая внимания на ее форму; четкий переход от закругления к ее внутренности стирается и форма ее теряется - " зализывается". Так шлифуют и другие формы орнамента рельефной и другой сложной резьбы.

Надо отметить, что мелкая резьба, а также мягкие породы древесины требуют более мелких номеров шкурки, а вообще мелкая шкурка всегда дает лучшие результаты, чем крупная, но немного удлиняет процесс шлифовки.

Чистка. С помощью одежной щетки из углублений резьбы удаляется пыль, накопившаяся там во время шлифовки.

Смачивание водой. Делается с помощью чистой тряпки, смоченной водой. Смачивать поверхность, вернее протирать ее, надо движением тряпки вдоль волокон. Надо избегать заливки резьбы водой, что может получиться, если тряпка слишком сильно намочена или ее крепко нажимают.

Во время шлифовки часть волокон древесины не снимается абразивными частицами шкурки, а прижимается к материалу. После смачивания эти волокна поднимаются, образуя так называемый ворс, избавиться от которого можно последующей шлифовкой.

Вторая шлифовка делается мелкой истертой шкуркой после высыхания поверхности, этим снимается ворс, но небольшая часть его все же остается.

Если хотят получить особо тонкую отделку, то смачивание поверхности повторяют и второй и третий раз, каждый раз шлифуя ее после высыхания мелкой истертой шкуркой.

Чистка от пыли. Эта операция проводится после второй шлифовки.

Так подготавливаются к отделке все изделия независимо от того, будет ли изделие мориться и как оно будет отделываться.

Морение заключается в том, что древесине с помощью морилки, т. е. специальной органической краски, придают цвет, похожий на цвет древесины ореха. Иногда морилке " под орех" придают с помощью анилиновой краски слабый сероватый или красноватый оттенок.

Морилку разводят в горячей воде в чистой стеклянной или эмалированной посуде. Насыпают ее в воду частями и размешивают до полного ее растворения. При желании получить более сильный тон добавляют к раствору еще. морилки. Желаемый тон определяют нанесением раствора морилки на пробную поверхность, рассматривая тон, пока морилка еще не высохла.

Перед морением следует резьбу обязательно очистить щеткой от пыли. Если этого не сделать, то морилка не проникает в углубления резьбы и по высыхании появляются многочисленные белые " глазки".

Резьбу морят чистой одежной щетинной щеткой или большой щетинной кистью. Конец щетки окунают в морилку, переносят морилку на резьбу и растирают ее по резьбе. Надо следить, чтобы морилка попала во все углубления резьбы.

Во время морения не следует много наливать морилки на резьбу, от этого древесина сильно разбухает и изделие может испортиться. Но и растирать морилку досуха нельзя. От этого заморенная поверхность будет пятнистой. На поверхности следует всегда иметь небольшой излишек морилки, что позволит вести морение быстро и хорошо.

Как только поверхность будет вся заморена, ее протирают сухой или отжатой от морилки тряпкой. Тряпка разравнивает морилку и собирает ее излишек.

Проще морить мелкие предметы. Они сразу кругом морятся и затем обтираются тряпкой.

Трудность морения крупных вещей заключается в том, что пока их заморят кругом, первое место морения уже высохнет и на стыке начала и конца морения может получиться резкая видимая граница. Дело в том, что если мазку морилки дать высохнуть, а затем это место сплошь заморить, то все равно мазок будет ясно виден. Также будет и со следами от пальцев.

Поэтому границу начала морения крупной вещи надо делать не на ровной поверхности, а на ребре и следить, чтобы морилка не образовала подтёков по еще белой или уже заморенной готовой поверхности. Такие подтёки надо сейчас же растирать, иначе впоследствии они будут видны.

Перед самым морением резьбу можно протереть с помощью щетки чистой теплой водой. Это ускорит процесс морения, что очень важно при морений крупных вещей, и даст ровную окраску на торцах резьбы.

Сложную по конструкции вещь следует начинать морить сначала внутри, затем снизу, с боков и кончать лицевыми поверхностями.

После высыхания изделие надо слегка прошлифовать мелкой истертой шкуркой и почистить щеткой.

Изделия морят в тех случаях, когда естественный цвет древесины плох, например липы, или когда хотят получить древесину более темную, чем ее естественный цвет.

В широкой практике существуют следующие способы отделки резных изделий.

1) Матовая отделка или отделка под воск.

2) Лакировка шеллачным лаком.

3) Полировка.

4) Лакировка масляным лаком.

5) Раскраска масляными красками.

Отделка под воск заключается в следующем.

Одну часть пчелиного или, что хуже, искусственного воска расплавляют в чистой стеклянной или эмалированной посуде. Расплавленный воск разбавляют двумя частями скипидара (в стороне от огня). Для увеличения стойкости покрытия можно добавить очень немного расплавленной канифоли.

По остывании этой смеси получается паста наподобие густой сметаны.

С помощью одежной щетки этой пастой натирают резьбу (и гладкие поверхности), следя, чтобы резьба была натерта везде, а в углублениях ее не было бы скопившейся пасты.

По высыхании скипидара, т. е. примерно через сутки, резьбу натирают до блеска одежной щеткой, сначала вдоль основных линий орнамента и в других направлениях, под конец - только вдоль волокон. Хорошо бы через сутки эту операцию повторить.

Щетка должна быть чистой от воска. Мыть ее можно скипидаром или горячей водой с мылом и затем следует высушить.

С помощью тампона, смоченного политурой или шеллачным лаком, восковую пленку закрепляют одним или двумя покрытиями.

Отделка под воск проста в исполнении и дает приятный несильный, матовый блеск. Но она недостаточно прочна, боится сырости и требует периодического протирания щеткой от пыли и придания ей свежести. Под воск обычно отделываются вещи с геометрической или глубокой рельефной резьбой, имеющие много граней. Лучше всего под матовой отделкой получается дуб.

Лакировка шеллачным лаком заключается в следующем.

Грунтовка. Она делается как и отделка под воск или же шеллачным лаком с помощью щетинной кисти. Надо следить, чтобы лак покрывал все места резьбы, но не наливался в ее углубления.

Первая лакировка. С помощью тампона из ваты, завернутого в марлю или редкую ветошь, поверхность покрывают шеллачным лаком. Покрывать следует не растирая лак по резьбе, а дорожками, т. е. проводя тампон вдоль слоев, кладя дорожки рядом - одна к другой.

Нельзя напитывать тампон лаком излишне. Когда ребра резьбы будут выжимать излишний лак из тампона, резьба получит неряшливый " залеченный" вид. Вообще лучше сделать лишнее покрытие, но по возможности тонким слоем.

Шлифовка. Делается мелкой и истертой уже шкуркой.

Чистка. Делается щеткой.

Вторая лакировка делается точно так, как и первая.

После второй лакировки процесс отделки заканчивается, но если хотят получить более тонкую лакировку, то снова шлифуют, лакируют и так до двух-трех раз.

Лакировка проста в исполнении и придает изделиям довольно хороший, сильный блеск. Она лучше удается на резьбе с преобладанием плоских мест.

Процесс полировки заключается в следующем.

Грунтовка. Делается шеллачным лаком с помощью тампона, так же как и лакировка.

Шлифовка. Делается мелкой уже истертой шкуркой.

Чистка. Делается с помощью щетки.

Первая полировка. Делается смесью шеллачного лака с политурой. При этой операции поверхность покрывается не дорожками, а петлеобразными движениями тампона - восьмерками, постепенно передвигаясь от одного края поверхности к другому. Чтобы тампон не " схватывался" высыхающим прежде нанесенным слоем, на поверхность кладут несколько капель масла подсолнечного, льняного, вазелинового и т. д. Нельзя класть много масла, оно впоследствии выступит и испортит полировку. Полируют до тех пор, пока поверхность не получит ровного и везде одинакового блестящего слоя. Если древесина пористая, то полируют вместе с порошком пемзы, слегка натирая кусок о кусок пемзы над полируемой поверхностью.

Напитывать тампон смесью лака с политурой следует так, чтобы только при несильном нажатии во время полирования тампон оставлял следы " ласы", но не больше.

Небольшие по площади поверхности нельзя заполировать за один раз. В таких случаях полируют партию изделий сразу, перебирая их одно за другим, или их укладывают на столе вплотную друг к другу и полируют все сразу.

Шлифовка. Делается самой мелкой и истертой шкуркой.

Чистка. Делается щеткой.

Вторая полировка. Делается как и первая, но уже одной политурой.

Выдержка. Изделие выдерживается примерно трое суток. В это время выступают излишки масла, полировка немного тускнеет, а слой ее твердеет.

Третья, последняя полировка. Делается политурой, разбавленной спиртом. Масла кладут очень мало. Эта операция выполняется сравнительно быстро и полировка получает зеркальный вид.

Процесс полировки несложен и может в некоторой степени изменяться, но требует большого опыта, хороших и одинаковых по своим свойствам материалов, особенно лаков и политур.

Полировка придает изделиям красивый, законченный вид и полностью выявляет текстуру древесины. Особенно хороша под полировкой резьба, имеющая много мелких, но не тронутых резьбой плоскостей: геометрическая с плоскостными формами орнамента, заоваленная, заоваленная с подушечным фоном и плоскорельефная.

Лакировка масляным лаком заключается в следующем.

Резьба с помощью щетки или кисти покрывается жидко разведенным горячим клеем.

После высыхания поверхность шлифуется и чистится.

Резьба с помощью щетки или кисти покрывается светлым масляным лаком.

После высыхания первого покрытия резьба так же покрывается второй раз.

Процессы всех видов отделки допускают некоторое варьирование. Очень важным условием для хорошего качества отделки является чистота и температура в помещении. Пыль в помещении очень сильно ухудшает качество отделки. Низкая температура также ухудшает и затрудняет отделку.

Раскраска резьбы. Раскраска резьбы применяется очень редко. Считается, что древесина изделий должна сохранять свою текстуру, которая по возможности должна быть более полно выявлена. Поэтому в практике отделки резьбы на мебели и мелких изделиях применяется только тонирование. Тонирование достигается следующими способами:

а) во время морения глубокие места резьбы (чаще всего подобранный фон) морятся сильнее, а высокие - сильнее протираются тряпкой;

б) во время шлифовки после морения высокие места резьбы шлифуются более сильно;

в) после первой полировки резьба покрывается сажей, разведенной на воде с небольшим количеством клея. В глубоких местах сажа остается, а с высоких мест она стирается без следа.

Раскраска масляными красками часто применяется в домовой резьбе и там она вполне уместна. Домовая резьба смотрится издалека и текстура ее древесины не играет роли. Делается или окраска всей резьбы одним цветом или резьба раскрашивается в разные цвета. Чаще всего окрашивают и раскрашивают наличники окон, а также резьбу в простенках, на пилястрах домов и т. д.

Некоторые вопросы организации производства

Для развития искусства резьбы большое значение имеют также вопросы ее стоимости, которые теснейшим образом связаны с организацией производства. Конечно, для уникальных художественных резных работ, находящихся в музеях, решающим является качество их исполнения, но массовый потребитель хочет приобрести хорошо выполненные предметы по доступной цене.

Вопросы качества и стоимости резных работ можно удовлетворительно разрешать только в условиях массового их производства. Возможность художественного улучшения и удешевления резьбы связана с целым рядом моментов.

Создание новых и лучших образцов резных работ - очень важный этап. Здесь разрешаются вопросы и художественного порядка и стоимости. Мы не будем говорить в данном пособии специально о композиции вещи, украшенной резьбой, специфика которой зависит от многих причин: назначения вещи, ее конструкции, материала, отделки, вида резьбы и т. д. Рассмотрение вопросов композиции в наши задачи не входит. Рассматривая только, как выполнить скорее и лучше резьбу на данной площади, необходимо отметить те положения, которые должен помнить художник при создании новых образцов изделий и нового орнамента.

Масштаб резьбы, т. е. формы орнамента, не должен быть слишком мелким. Орнамент должен быть понятен на том расстоянии, на каком мы обыкновенно видим вещь. Излишне мелкий орнамент не придает вещи большей красоты и требует лишнего времени для своего выполнения.

Орнамент выполняется быстрее, если он состоит преимущественно из длинных линий. Если же в нем масса коротких линий, то он выполняется намного дольше.

Наиболее легко и правильно линии режутся наискось к волокнам древесины. Трудно и плохо режутся линии вдоль волокон на сосне и дубе.

Треугольники и сияния легче режутся с зубчиками.

Крупные пятна фона подбираются и зачищаются скорее и лучше, чем мелкие (в пересчете на ту же площадь). Особенно удобно для работы, если орнамент весь окаймляется довольно широкой полосой фона.

Конечно, эти положения не являются всегда обязательными. Например, в заоваленной резьбе орнамент состоит большей частью именно из коротких линий. В плоскорельефной резьбе в орнаменте не встречается больших пятен фона. Но там, где это будет возможно, художник, работающий над созданием образцов изделий с резьбой, должен эти положения учитывать.

Например, домовую резьбу совершенно незачем делать мелкой, а изделия, которые смотрятся с близкого расстояния: рамочки, шкатулки и т. п., надо, конечно, украшать мелкой резьбой. Но и крупная резьба и мелкая могут быть, каждая отдельно, более и менее трудоемкими. Например, мелкая геометрическая резьба менее трудоемка, чем крупная или тем более мелкая рельефная резьба. Если изделие делается не дорогое, из менее красивой древесины, то и резьбу нет смысла делать дорогой. Надо учесть, что изделие не всегда будет красивым, если его сплошь покрыть резьбой. Крупные предметы лучше получаются, если резной орнамент на них размещен в меру - не перегружен, а мелкие, наоборот, - если они больше покрыты резьбой. Многое зависит от текстуры и цвета древесины, от отделки, от назначения вещи и от вкуса и художественного чутья художника. Следует помнить, что конторская или кабинетная мебель требует более строгого орнамента и в меньшем количестве, а столовая мебель, например, допускает украшение более богатым орнаментом.

Материал также имеет большое значение в создании резного орнамента на вещи. Соска, например, не допускает мелкого орнамента, тогда как на орехе можно выполнять очень мелкий резной орнамент. Большие поверхности изделий из ценных пород древесины нет смысла сплошь покрывать резьбой, красивая текстура и цвет таких пород не нуждается в этом, но небольшие пятна резьбы (в массиве или накладной), конечно, украсят и оживят вещи. А если древесина имеет некрасивую текстуру и цвет, например липа, то изделие получается лучше при более богатой резьбе.

Конструкция вещи также имеет большое значение. Во-первых, орнамент должен быть связан с конструкцией изделия, выявлять и подчеркивать назначение отдельных его конструктивных элементов. Например, карниз шкафа или буфета украшает, как бы завершает вещь.

Это и надо подчеркнуть, т. е. украсить карниз орнаментом. Другой пример, орнамент на углах рамки как бы связывает бруски рамки в единое целое.

Хорошо продуманный орнамент так бывает связан (слит) с конструкцией вещи, что при механическом перенесении его, например, с одного буфета на буфет другой конструкции, или такой же конструкции, но из другого материала или с другой отделкой - он дает совершенно противоположный результат.

Конструкция вещи определяет также и технологию изготовления этой вещи, и время выполнения резьбы, и вид отделки, а значит и вид резьбы. Например, конструкция спинки стула с провесами позволит делать резьбу на отдельных деталях, но зато такая конструкция труднее поддается механизации. Наоборот, изготовление спинки, сконструированной без провесов, легче механизируется, но резать придется на собранной и уже шлифованной спинке. Так же и в отделке: вещь, сконструированная с провесами, труднее поддается отделке, особенно полировке.

Отделка также имеет большое значение. Во-первых, назначение вещи требует соответствующей отделки. Например, нет смысла полировать домовую резьбу, ее можно оставить белой или раскрасить масляной краской, а мелкие изделия: шкатулки, рамочки и т. п. - хороши бывают под полировкой. Затем и вид древесины требует соответствующей отделки. Орех незачем подкрашивать, морить, он и так очень хорош под полировкой. Дуб хорош и естественного цвета и мореный, но лучше он получается под матовой отделкой. Липа требует обязательного морения и хороша только под полировкой. И, наконец, каждый вид резьбы также требует соответствующей отделки. Геометрическая резьба, предназначаемая под полировку, должна иметь больше плоскостей: различных витеек, плоских сияний, сеток и т. п. Геометрическая резьба с обилием острых граней: змейки, простые чешуйки, простое и обрезное сияние - под полировкой получается плохо, она лучше получается под матовой отделкой. Заоваленная резьба хороша только под полировкой. Рельефная резьба под полировкой получается плохо.

Но надо иметь в виду, что вещь и орнамент ее могут быть отделаны по-разному. Например, филенка шкафа из ценной породы полируется, а накладная резьба в центре ее (какой-нибудь букетик) отделывается под воск.

Стоимость резьбы является одним из решающих условий распространения резьбы. И здесь основное слово за художником - насколько художественно удачным и нетрудоемким создаст он орнамент. Много зависит от знания и понимания художником условий производства.

Необходимо помнить, что увлекаться обилием орнамента на изделиях не следует. Надо в этих случаях обладать чувством меры. Когда художник определил места и площади орнамента, вид резьбы в соответствии с назначением вещи, с материалом и отделкой ее, он начинает работать над отдельным орнаментом. Здесь важно определить масштаб резьбы: крупная, средняя или мелкая резьба. Под этим надо понимать не величину площади, занимаемой орнаментом, а именно самую резьбу, т. е. отдельные ее элементы. Орнамент должен быть понятен на том расстоянии, на каком мы обыкновенно видим вещь: на буфете - на 5-6 шагов, на шкатулке - в руках. Соответственно этому требованию и выбирается масштаб резьбы. Естественно, что крупная резьба менее трудоемка, чем мелкая.

Затем практикой установлено, что орнамент, состоящий из коротких линий, особенно кривых, более трудоемок, чем орнамент, состоящий из длинных линий, хотя бы и кривых. Прямые линии вдоль волокон резать труднее, чем наискось и поперек волокон, особенно на дубе и сосне. Горошки и бобы легче выполняются вдоль волокон. Большое значение имеют формы и размеры пятен фона в орнаменте. Фон на небольшой площади выбирается и подчищается дольше, чем на большей площади (в пересчете на ту же площадь) и исполнение его хуже качеством. Вообще не следует бояться больших площадей фона, а особенно вокруг орнамента, так как орнамент на большой площади фона только выиграет, конечно, если это будет в меру. Отдельные пятна фона выбираются труднее и дольше, но если они соединены между собою хотя бы неширокими местами фона - они выбираются и быстрее и чище. Особенно важно иметь сплошной без перерыва фон вокруг орнамента. Тогда по краю рамки, вокруг орнамента можно будет удобно пройти начисто прямой стамеской, а это даст основу для уверенного и быстрого выполнения остальных пятен фона.

Расчерчивание и перевод рисунка. Эти операции должны занимать как можно меньше времени. В геометрической резьбе орнамент строится на основе косоугольной сетки, которая, как известно, выполняется очень легко, только основные и очень немногие размеры высчитываются и наносятся один раз, а все остальные размеры и формы получаются автоматически и достаточно точно. Это не значит, что орнамент геометрической резьбы можно стандартизировать, сделать его шаблонным. Во-первых, на основе косоугольной сетки можно придумать массу разнообразнейших орнаментов и, во-вторых, могут быть орнаменты и на основе сетки прямоугольной и из окружностей. Затем, если один и тот же орнамент выполняется достаточно много раз, можно сделать и шаблоны или накалывать кальку.

Для перевода рисунков остальных видов резьбы надо делать шаблоны. В шаблонах необходимо предусмотреть достаточную их прочность, остановки и упоры, позволяющие быстро и точно устанавливать их на место, а также такую разработку шаблонов, которая позволяет отводить линии рисунка, необходимые для работы, и опускает линии деталей, которые во время работы сначала срезаются или легко находятся.

Закрепление деталей. Прежде всего надо отметить, что, за исключением мелких изделий, всегда удобнее резать на деталях, чем на собранном изделии. Высота крышки верстака будет зависеть от толщины деталей или высоты изделия. Если стандартные державки не удовлетворяют, надо делать специальные крепления, вплоть до специальных верстаков. Например, ящик на выносных державках может съезжать, а если в верстаке сделать колодец, соответствующий высоте, ширине и глубине ящика, то ящик будет очень быстро и надежно закрепляться.

Порядок на рабочем месте. На рабочем месте должен быть только инструмент, необходимый для выполнения данной работы. Располагаться он должен в определенном порядке, например: справа кладутся стамески прямые и резак, спереди - полукруглые стамески, а слева - стамески для данной работы, редко употребляемые. Может быть и другой порядок, но он должен быть удобен, резчик должен брать стамеску на память, не отыскивая ее глазами. Нельзя стамески бросать как попало - крест-накрест и держать на рабочем месте нужный и ненужный инструмент.

Разбивка на операции. Трудность или сложность резных работ зависит от вида резьбы и от класса изделий или мебели - высшего класса, первого и т. д. Например, выполнение геометрической резьбы требует более низкой квалификации резчика, чем выполнение рельефной резьбы. Но может быть и так, что мелкая геометрическая резьба на дорогой вещи потребует для своего выполнения более высокой квалификации резчика, чем крупная рельефная резьба на недорогой вещи. Кроме того, на одном изделии, особенно на крупном, может встретиться резьба разной трудоемкости и сложности.

В этих случаях нет смысла все резные работы поручать резчикам высокой квалификации. Можно простую резьбу поручать резчикам с квалификацией соответственно ниже.

Даже при выполнении одного орнамента можно работу разбить на отдельные операции и поручать их резчикам разной квалификации. Например, расчерчивание или перевод рисунка, особенно по шаблону, будет отдельной и простой операцией. Сверловка и выпиловка в прорезной резьбе также будет отдельная и простая операция.

И, наконец, небольшие по объему работы лучше делать не каждую отдельно, а сразу 5, 10 и т. д., разбивая всю работу на отдельные мелкие операции. Детали скрепляют вместе в один ряд и сразу все начинают и заканчивают. Сначала на всех деталях наносят рисунок, затем делают надрезку одной стамеской, затем другой и т. д. Такой прием создает ритм в работе, а ритм намного ускоряет работу.

Выработка приемов. Практика показывает, что первую работу резчик выполняет долго. Он в это время еще изучает формы орнамента и приемы их выполнения. Затем при повторении одного и того же орнамента резчик приобретает необходимые навыки и начинает выполнять работу каждый раз скорее и лучше. Это положение относится ко всем видам резьбы и особенно к сложным.

Подбор стамесок. Во время освоения форм орнамента и приемов их выполнения подбираются стамески. Дело в том, что как бы ни был хорош и удачен подбор стамесок в комплекте у резчика всегда оказывается, что стамески не везде точно подходят к линиям рисунка орнамента и к его формам. Тогда линии и формы орнамента слегка изменяют, подгоняя их под наличные стамески. В результате подбора стамесок и некоторого изменения линий и форм орнамент не должен становиться хуже, он не должен терять ни стиля, ни художественных качеств. Наоборот, если резчик понимает стиль и орнамент, ему удается так подобрать стамески, что выполняемый им орнамент становится несколько лучше и проще в работе. Конечно, это положение нельзя доводить до абсурда, пытаясь при явной нехватке стамесок выполнить во что бы то ни стало данную работу. Если требуемой стамески нет, а рисунок или форму орнамента изменить нельзя - надо такую стамеску достать.

Часто бывает, что наличной стамеской можно хорошо выполнить, скажем, насечку листика или выборку ложки, но за несколько резков, а если бы стамеска была больше, шире, то эту операцию можно бы было выполнить за один-два резка. В таких случаях приобретение новой стамески всегда оправдывается, так как этим повышается производительность труда.

Затем, там где это удобно, вместо надрезки линий рисунка можно применять насечку, когда точно подобранную по линии рисунка стамеску ставят на эту линию и ударом руки или чаще киянки насекают или надрубают эту линию.

Насекать можно только очень острой стамеской, иначе насечка получается рваной, а она должна делаться сразу начисто. Узкие формы орнамента, например стебельки, насекать нельзя; стамеска сдвигает древесину узких форм в сторону и она скалывается. Насекать удобно короткие линии за один раз. Длинные линии при насечке их за несколько раз легко получаются со ступеньками.

Если в орнаменте отдельные формы повторяются много раз, то надо сделать стамески специально для насечки этих форм.

Часто в орнаментах делаются валики, которые или так остаются или по ним режутся горошки и бобы. Если валик идет параллельно кромке детали и вдоль волокон, то удобнее его не резать, а сделать при помощи скоблюшки.

Работа скоблюшкой особенно предпочтительна, если валики делаются на твердой древесине - дубе и т. п. Скоблюшка может быть сделана и на один валик, и на два, и на галтели.

Механизация резьбы. Резьба, если не считать механической сверловки прорезной резьбы, которая осуществляется очень просто на вертикальных сверлильных станках, механизации поддается очень трудно. Это объясняется несколькими причинами.

Во-первых, производство резьбы разбросано в основном по артелям, выпускающим мебель. Артели занимаются резьбой, поскольку на нее есть спрос в районах их деятельности и в зависимости от наличия у них резчиков. Заниматься же вопросами механизации резьбы они, естественно, не могут. Разрешение этих вопросов требует больших средств и соответствующих специалистов.

Механизация резьбы очень сложна еще и потому, что орнаментов может быть бесконечное количество в зависимости от разнообразия изделий, от национальных стилевых требований, от изменения " моды". К тому же древесина, на которой выполняется орнамент, имеет неоднородное строение.

В настоящее время существуют станки, на которых автоматически изготавливается резной орнамент по заданному образцу. Схема работы такого станка следующая.

Контрольный металлический палец, расположенный вертикально и могущий двигаться и в вертикальной и в горизонтальной плоскости, постепенно обходит все формы образца орнамента, закрепленного горизонтально на столе станка. Фрезерные пальцы, числом до 12, повторяют все движения контрольного пальца. Вращаясь с большой скоростью, каждый фрезерный палец фрезерует орнамент на дощечке, закрепленной горизонтально на столе. Конструкция таких станков еще мало совершенна. Орнамент на них можно изготовить только крупный, правильно назвать - архитектурный. Полученный орнамент часто требует еще ручной доработки. Перемена образца выполняемого на станке орнамента очень затруднительна. Эксплуатация таких станков сложна и обходится дорого.

В настоящее время, когда старые способы отделки заменяются новыми, когда любой древесине можно придать желаемые текстуру и цвет, такие станки не имеют будущности. Очевидно, требуется создание станков, которые штамповали бы резьбу, одновременно придавая ей текстуру и цвет желаемой древесины. Такие станки могут быть проще в конструкции и в эксплуатации. Смена образцов выполняемого орнамента будет намного проще и ручной доработки не потребуется совсем.

Нормы выработки. Правильно установленные прогрессивные нормы выработки имеют очень большое значение для увеличения производительности труда. Но в производстве резьбы, как правило, нет таких норм и установить их очень трудно. Слишком уж различны условия ее производства, орнаменты могут быть крайне разнообразны и по величине площади, и по виду резьбы, и по стилю, и по масштабу резьбы, и по виду древесины, и по техническому и художественному выполнению. Установить технические условия на резьбу очень трудно. Может случиться и так: работа будет сделана точно по образцу, а все-таки она с точки зрения искусства будет не художественной.

В условиях производства надо иметь хороший образец выполняемого орнамента как контрольный, а также норму времени на него, полученную практическим путем. В дальнейшем в зависимости от изменения технологии резьбы, деталей орнамента, материала или же по другим причинам - эта норма времени может меняться.