История становления народного костюма в России.

Российский народный костюм создавался на протяжении веков, и его формирование было обусловлено общественно-финансовыми переменами в жизни народа, религиозными воззрениями, взаимосвязями и контактами с иными государственными культурами. Этим разъясняется важность этнической одежды для исследования культуры и обихода, свойства обычного художественного творчества, а еще почти всех остальных сторон жизни народа, исторического процесса становления цивилизации в целом.
История российского народного костюма насчитывает многие века. Буквально еще многие века фактически постоянными оставались естественные условия, в каких жило селянство, нрав и условия деревенского труда, продиктованные естественной средой, ритуалы, верования, целый всенародный обиход. В итоге всенародный костюм оказался в наибольшей ступени адаптированным к жизни народа и были выработаны приемы его производства.
Краса российского народного костюма доставляет людям удовлетворенность, пробуждает в их живописцев, обучает чувствовать и понимать красу, создавать соответственно ее законам. Этническая одежка выражает рвения ее носителя, развивает способность выискать мерку вещей как соотношения их свойств публичным нуждам человека, сформировывает эстетически ценностную ориентацию человека в мире и, следственно, никак не лишь отображает мир, но и преобразует, создаёт его.
Народный костюм - это самая неоценимое, неотъемлемое богатство культуры народа, накопленное веками. Одежда, прошедшая в собственном развитии длинный путь, тесно связана с ситуацией и эстетическими взорами создателей. Искусство современного костюма никак не имеет возможность развиваться в отрыве от народных, национальных обычаев. Без глубочайшего исследования обычаев невозможно современное да и жанра современного искусства. На создание состава, покроя, необыкновенностей орнаментации российского костюма оказывали воздействия географическая среда и климатические условия, домовитый уклад и степень становления производительных сил. Важными причинами появились историко-общественные процессы, содействующие творению особенных форм одежды, веска была роль местных культурных обычаев.
Формирование государственных особенностей российского народного костюма происходило в XIV—XVI вв. одновременно с раскрытием российского (великорусского) народного самосознания и распространением этнонима " российские".
Ученые отмечают, что отличительной индивидуальностью древнерусской одежды было то, что костюм у разных слоособенностям национальных эстетических воззрений относят наличие общенародного эстетического ев населения различался в большей степени численностью деталей и многообразием материалов при схожем покрое отдельных составляющих его частей. При этом к совершенства красоты. " У самостоятельность, национальные черты в костюме феодальной макушки были выраженрусских, — пишет М. Г. Рабинович, — сохранивших в движение веков государственную вплоть до петровских реформ". В XVII в. чрезвычайно принципиальным считалось в праздничных вариантах быть непременно в российском классическом платье, в том числе и иностранцам. Так, в 1606 г. Марина Мнишек венчалась в Столице в Успенском храме с Лжедмитрием I по настоянию бояр в русском платье. Позже торжественная российская одежка выдавалась иностранным послам специально для торжественного представления государю.
В 1-ые годы 18-го века по указу Петра I правящие классы должны были перейти на обязательное ношение платья иностранного эталона. Однако так как реформа никак не коснулась такого огромного пласта общества, как селянство, то конкретно общекрестьянский костюм становится подлинно народным. В его русле развивалась одежда казаков, поморов, однодворцев, различных групп старообрядческого населения. Подчинившись капризам западноевропейской моды, представители высших слоев сообщества обязаны были отказаться от исконно российских представлений о красоте облика, его одежды, манер. Победа в Отечественной войне 1812 г. вызвала взлет патриотических эмоций, и многие светские дамы стали носить стилизованные российские национальные костюмы, состоявшие из рубахи с глубочайшим вырезом (по моде начала XIX в.), косоклинного или прямого сарафана, перетянутого поясом под грудью, кокошника, повязки либо венца.
Лучшие люди России всегда понимали жизненную надобность бережного хранения самобытности русской национальной культуры, и в частности костюма.
Н. И. Лебедева и Г. С. Маслова отмечали, что в костюмах мещан и купечества долго сохранялись черты, единые с крестьянской одеждой. В середине XIX в. " российский наряд" — сарафан и кокошник — носился во многих городках. У мещан, в особенности у более состоятельных, он различался от деревенского дорогим который был использован, драгоценными украшениями".Во 2-ой половине XIX в. в русское народное платье по идеологическим суждениям одевались писатели славянофильского направления.
Рассуждая о этническом костюме как символе сословной принадлежности, П. Г. Богатырев что, будто в России " состоятельные купцы, время от времени миллионеры, носили в большей степени " полумужицкий" костюм, чтобы показать этим, что собственный костюм, показывающий на их сословное положение, они носят с чувством превосходства и не хотят уподобляться нередко наиболее бедным в сопоставлении с ними чиновникам и дворянам".
В истоке XX в. русский народный костюм носили эти видные представители творческой интеллигенции, как В. В. Стасов, ф. И. Шаляпин, М. Горький, Л. А. Андреев, С. А. Есенин, Н. А. Клюев.
Творя незабываемые образы российских людей и изображая их в обычных национальных костюмах, выдающиеся русские художники А. Г. Венецианов, В. И. Суриков, В. М. Васнецов, М. В. Нестеров, Ф. А. Малявин, К. А. Коровин и многие другие в значительной мере способствовали эстетической ориентации современников и потомков, превращению российских этнических костюмов в народный символ.
Благодаря усилиям больших исследователей и этнографов Д. К. Зеленина, Н. М. Могилянской, Н. П. Гринковой, коллекционеров И. Я. Билибина, А. В. Худорожевой, Н. Л. Шабельской и многих других квалифицированных профессионалов собраны прекрасные коллекции российского народного костюма, обладающие большой исторической и художественной ценностью. Среди них на главном месте — собрания Государственного музея этнографии народов СССР в Санкт-Петербурге, Государственного Исторического музея в Москве.
Одна из отличительных черт, характерных всему народному костюму - его функциональность. Он никак не сковывает перемещений, простой, никак не жаркий, и в то же время довольно теплый и укрывает от непогоды. Для различных обстоятельств жизни в различных условиях были выработаны и различные виды одежды: от нетяжелых поддёвки либо казакина по закрывающих все тело от макушки по пят армяка и тулупа. Крестьянская работа с ее активными размашистыми перемещениями требовала вольной одежды, и в шагу деревенских портов вставлялся широкий клин, " ширинка", а под мышки рубах - ромбические ластовицы. В жаркие дни страды земледелица могла выйти в поле в одной легкой рубахе, только подпоясавшись, или заткнуть полы понёвы за кушак, практически оставшись в одной понёве. Многофункциональными требованиями было продиктовано и неимение пуговиц на рабочей одежде с ее широким запахом: любой член семьи, независимо от телосложения, имел возможность одеть зипун или полузипунник на рубаху, или на овчинный полушубок, никак не переставляя пуговиц, а только подпоясавшись кушаком, а широкая пазуха служила объемистым кармашком.
Иная отличительная черта народного костюма - его ярко воплощенная конструктивность. Разумная конструкция рубашки, сарафана, зипуна, понёвы, армяка практически никак не требовала употребления ножниц, а отходы ткани ручной выделки были минимальными. Небольшое количество прямых швов уменьшало время, потребное на изготовление одежды и никак не требовало огромного профессионализма от швеи. Изготовляя ткань, крестьянка рассчитывала ее на определенный вид одежды, а следственно при шитье имела возможность обойтись без
подрубания швов и кромок, тем более что подрубить толстую армячину, сукно для понёвы и в том числе и холст сложно.
Подчеркнем еще один определяющий знак этнического костюма - его комплексность. Состав народного костюма был совсем определенным и четко привязывался к тому либо иному региону. По неким факторам, наверное, в главном, относится к женскому костюму. Выделяется ряд женских костюмных комплексов: понёвный, комплекс с андараком, сарафанный, комплекс с кубельком и парочка. 1-ые четыре привязаны к губерниям южнорусским, западным и южным, центральным и северным, и к казачьим областям.
В то же время, при всей простоте, это была очень колоритная, декоративная одежда, скрашивавшая человека. Декоративность достигалась маршрутом комбинирования праздничной одежды из тканей разного цвета и свойства, будто давало экономию дорогих тканей, и за счет сравнительно обычных средств декорирования путем нашивки лент, небольшой аппликации из ромбов и квадратов, вставок из обычного крестьянского кружева, вышивки обычным швом с геометрическим узором. Превосходная декоративность этнического костюма - его типичнейшая черта. Однако декорация имела и функциональное предназначение, будучи в значимой мере связанной с верованиями народа. На нижней одежде, конкретно надевавшейся на тело, орнамент размещался на более принципиальных местах и выполнял роль идола от нечистой силы, которая не могла избегать магические узоры на вороте, пазухе, обшлагах рукавов и подоле. На торжественной одежде узор в облике, вышивки, нашитых лент, небольшой аппликации размещался по плечевым швам, швам подоплеки и т.п., отмечая, таким образом, конструктивные и многофункциональные составляющие. Узор употреблялся только небольшой, геометрический, реже растительный.
Часто появляется вопрос о цветовой гамме этнического костюма. Существует мнение о неслучайности месторасположения расцветок на костюме в связи с цветовой символикой, к примеру, о том, что нижняя, " земная" часть костюма (к примеру, женские понёвы), умышленно была черной (темные, голубые понёвы), а верхняя, связанная с небом, с солнцем - белая и красная. Действительно цветовая символика известна. Однако как тогда быть с красными понёвами и андараками и с тем, что совсем не употреблялся в этническом костюме зеленый цвет - цвет мира и спокойствия? Думается, что на выбор расцветки оказывали влияние наиболее прозаические обстоятельства. Ткани окрашивались только растительными красками и преобладание красного расцветки связано с тем, что дававшая красную краску марена в качестве сорняка подрастала практически в любом огороде, тогда как растительных зеленых красителей природа почти не знает: растения дававшие зеленую краску, подрастали лишь в Китае, потому только привозные с Востока шелка и атласы были зелеными, в ограниченном численности попадая в всенародный обиход.