Сигнализация

Чтобы вор не выбрал для грабежа вашу квартиру.

НАДО:

Ø Убрать деревья, кусты, заборы, загоражи­вающие ваши окна.

Ø Исключить доступ на строения, облегчаю­щие путь к вашим окнам (козырьки, газо­вые трубы и пр.).

Ø Установить решетки на окна, если выжи­вете на первом этаже или к вам легко за­лезть по стенам.

Ø Осветить двор.

Ø Укрепить подъездные двери, поставить домофон и пр.

Ø Поставить дополнительные двери в кармане вашей и соседской квартир.

Ø Установить сигнализацию проникновения.

Двери

Наименее надежны и наиболее распрост­ранены пустотелые двери, состоящие из до­сок или даже брусков, соединенных с двух сторон листами ДВП. Правда, и другие кон­струкции не намного прочнее.

Подобные двери часто обивают снаружи декоративной рейкой. Такая отделка прият­на на вид, но прочности почти не добавляет. Гораздо лучше оббить дверь сверху листами жести и уже поверх — рейкой. При этом ли­сты желательно обогнуть вокруг двери и пробить с торца и сзади. Тогда их будет за­труднительно оторвать от двери. Еще надежнее вместо жести использо­вать листы железа толщиной 1-1, 5 мм.

Дверные петли следует предпочитать та­кие, где стержни упираются в заглушку и не выпадут из пазов при тряске и ударах.

Косяк, к которому крепятся петли, жела­тельно укрепить металлической полосой. Очень часто преступники высаживают дверь не со стороны замков, а с противоположной, где находятся петли, усилить которые хозя­ин попросту не догадался.

Три петли предпочтительнее двух. Существует еще один не требующий ни­каких дополнительных приспособлений и потому доступный всем способ укрепления двери с нерабочей стороны. Нужно высвер­лить в петлях одно или несколько сквозных отверстий. Только обязательно в двух створках петли и симметрично, т.е. строго друг против друга. Затем вкрутить в косяк или дверь шурупы. Наполовину. Так, чтобы они на один-полтора сантиметра выступали наружу. И спилить головки. Теперь, при за­крывании двери штыри шурупов будут вхо­дить в расположенные против них отверстия и углубляться внутрь косяка. И таким обра­зом фиксировать дверь. Даже если злоумы­шленники перепилят петлевые стержни.

Сильно ослабляют дверь поставленные близко друг к другу замки. Это тот случай, когда чем больше замков, тем легче открыть дверь. Оптимальное расстояние между ними не должно быть меньше 40-50 сантиметров.

Под замки, чтобы их труднее было вы­бить, можно подложить тонкую металличес­кую пластину. А если замок врезной, точно такой же пластиной, но большей но размеру, усилить внутреннюю сторону двери.

Очень желательно укрепить дверную коробку. При сильных ударах или использо­вании преступниками домкратов двери нередко выскакивают вместе с косяками, то есть замки остаются на месте, а путь внутрь открыт.

Способов укрепления дверных коробок существует множество. Простейший — при­крепление по периметру двери металличес­ких угольников, выступающая сторона кото­рых прибивается длинными штырями или дюбелями непосредственно к стене.

Рекомендуется также перенавесить дверь с внутренней стороны наружу. Во всем мире большинство входных дверей открывается на лестничную клетку, и только у нас — в квартиру. Наверное, чтобы органам право­порядка было сподручнее пробиваться в ин­тересующие их квартиры. Произвести перенавеску нетрудно, надо лишь выбрать пазы на внешнем косяке. Дверь, открывающуюся наружу, выбить, если косяки надежны, практически невозможно. Кроме того, такая дверь высвободит вам дополнительное про­странство в коридоре.

Достаточно надежны модные ныне вто­рые металлические двери.

Если толщина листа, из которой сделана дверь, будет миллиметр, она сможет выдер­жать выстрелы в упор из гладкоствольных ружей и маломощных пистолетов. 3—4 мил­лиметра, если сталь более-менее приличная, защитят от пуль, выпущенных из «ТТ».

Правда, у всякой укрепленной двери, как у пресловутой медали, есть оборотная сторона. Если вы потеряете ключи, то вскрывать ее придется с помощью отбойных молотков и автогена.

При навеске металлической двери обяза­тельно надо проследить, чтобы ее каркас крепился не к косякам, а непосредственно к стене, с максимальным утапливанием кре­пежных скоб или штырей в монолит кирпи­чей или бетона. В противном случае такая дверь теряет смысл. Ее просто вывернут из стены вместе с каркасом банальным ломом.

При хранении в квартире особо цепных вещей желательно укрепить не только дверь и косяки, но и прилегающие к ним стены, чтобы преступники не разобрали их по кир­пичику.

Во многих девяти- и шестнадцатиэтажках перед входом в квартиру располагается небольшой, ведущий к лестничной клетке и лифту коридорчик. Если его закрыть две­рью, вы получите еще один рубеж обороны против грабителей. Вторая, дополнительная дверь не должна по прочности уступать первой, квартирной! Иначе вы сами себя пой­маете в ловушку — услышите звонок, откроете бронированную квартирную дверь и окажетесь в коридорчике, пе­ред дверью, которую преступник мо­жет легко выбить ногой.

Именно поэтому обе двери должны быть равной прочности. И обе иметь глазки. Или придется придумать приспособление для ав­томатического открывания коридорной две­ри при закрытой квартирной.

Все, и первая и вторая, металлические двери должны иметь легко раскрываю­щиеся запоры, чтобы, например, во время пожара не стать непреодолимой преградой для ищущего спасения че­ловека.

На входной двери обязательно следует установить глазок с широким (150—180 гра­дусов) углом зрения и дверную цепочку.

В квартире, где, кроме взрослых, про­живают дети, лучше установить два глазка. Один — для взрослых. Другой — для де­тей. Чтобы они не городили импровизиро­ванных лестниц, пытаясь дотянуться глазом до «взрослого» глазка. Чтобы не дырявить дверь слишком часто, делайте глазки чуть «на вырост».

Впрочем, их можно заменить парой теле­камер. Если, конечно, вам есть что охранять и есть за что охранять.

Изнутри на двери на случай попыток си­лового проникновения в вашу квартиру не помешает установить мощную задвижку.

Замки

Не стоит ставить замки, которые массо­выми тиражами изготовляют местные пред­приятия и которые стоят чуть не на каждой второй двери. К ним взломщики давно по­добрали отмычки. Лучше прикупить замок во время какого-нибудь дальнего вояжа или попросить прислать его иногородних родст­венников.

Наименее надежны цилиндрические замки с плоским, почему-то называемым «англий­ским», ключом. Их вскрывают, выбивая тот самый цилиндр кувалдой.

Чуть дольше противостоят напору взломщиков замки, которые можно отличить по ключам с «бородкой».

Еще более надежными считаются замки системы «Облой» с крупными, с множест­вом насечек, ключами.

Впрочем, этими «сортами» список пред­лагаемых торговлей замков не исчерпывает­ся. На самом деле их гораздо больше.

«Слабые» замки желательно укрепить. Например, увеличить толщину болта, удер­живающего цилиндр в цилиндрическом замке. Или зафиксировать его как-то иначе, например наложенной с внутренней сторо­ны двери заглушкой.

Накладные замки, выполненные из алю­миниевых сплавов, лучше усилить нало­женными сверху металлическими скобами. Особенно важно защитить запорную план­ку, в которую входит язычок замка. При мощном толчке в дверь хрупкие сплавы мо­гут не выдержать ударной нагрузки и лоп­нуть.

Среди однотипных замков предпочти­тельнее те, которые имеют более длинный язычок. Если язычок короткий, его нетруд­но выдавить из паза, вставив между дверью и косяком два ломика или вбив клинья. Косяк прогнется, и язычок замка выскочит наружу. Длинный язычок - удержит дверь. Имен­но поэтому замки повышенной секретности закрываются не на один-два, как обычные замки, а на три-четыре и даже больше обо­ротов.

Хороши замки, имеющие три точки опо­ры. Или, иначе говоря, закрывающиеся с помощью специальных удлиненных тяг в три стороны - вверх, вниз и вбок. Такую дверь выбить много сложнее, чем имеющую обычные односторонние замки.

Очень не любят воры замки без авто­матических защелок, то есть открывающи­еся изнутри только ключом. В этом случае, например, попав в квартиру через окна или балкон, они не могут выйти в подъезд. И значит, не смогут вынести громоздкие ве­щи. Потому что спускать из окна, например, телевизор диагональю в метр затруднитель­но. А главное, спуск вещей через окна при­влекает большее внимание случайных сви­детелей, чем их вынос из подъезда.

Но должен предупредить, что главное достоинство такого замка (невозможность открыть его изнутри без ключа) «работает» только тогда, когда замок крепко закреплен на двери. Если замок можно снять с помо­щью отвертки и пассатижей, то он становится бессмыслен.

Поэтому болты, используемые для креп­ления замка к двери, не должны откручи­ваться. Для чего можно запрессовать их вы­ступающие из гайки концы. Или использо­вать не болты, а стальные заклепки.

В идеале ставить такой замок на метал­лической двери, чтобы иметь возможность обварить его вокруг толстой металлической скобой (или обрезком швеллера) с пропи­лом под замочную скважину. Тогда его без сварочного аппарата снять будет невозмож­но. Потому что к крепежным болтам не под­лезть.

Ключи

Чтобы не терять часто ключи, можно по­советовать, как это делается во многих гос­тиницах, пристегнуть к ним массивный бре­лок, исчезновение которого из кармана, рав­но как вытягивание из кармана злоумыш­ленником или громкое падение па асфальт будут непременно вами замечены.

При выборе брелока старайтесь не про­являть свою индивидуальность, чтобы по его виду нельзя было просчитать владельца.

Детям, идущим играть на улицу, ключи лучше совсем не давать или вешать под одежду на шею на шнурке. С возрастом, когда доставать нательный ключ становится не очень удобно, можно вшить специальные застегивающиеся карманчики внутрь боль­ших карманов. Это будет дешевле, чем по­купать и устанавливать новые замки.

Верх разгильдяйства - оставлять ключи от квартиры или дачи в потайных местах. Это для вас они потайные, а для человека, промышляющего воровством, самые что ни на есть явные. У нас не настолько богатая фантазия, чтобы умудриться придумать но­вые места для захоронения ключей. Макси­мально на что нас хватает — это лежащие на пороге коврики, почтовые ящики, щели на дверных косяках, коробки электрических щитков, камни возле крыльца и т.п. Кроме того, достаточно один раз увидеть человека, закладывающего в тайник связку, чтобы спустя тридцать минут или месяц (это как покажется удобнее) после его ухода повто­рить ту же операцию в обратном порядке с немалым уроном для самодеятельного кон­спиратора.

Если вам уж так необходимо кому-то пе­редать ключ или иметь дежурную, на слу­чай захлопывания двери, связку недалеко от дома, вручите ее надежным соседям. Только желательно живущим в соседнем подъезде или даже доме. Сколько угодно случаев, когда вор, забравшись в одну квартиру и об­наружив там висящие на всякий случай на гвоздиках соседские связки, заодно и не без успеха для себя посещал и их апартаменты.

Не следует, оставляя ключи, писать за­писки, так как вы пуб­лично заявляете об отсутствии людей в ва­шей квартире.

Совсем хорошо, разъединив связку, от­дать запасные ключи от трех квартирных замков не одним, а трем разным соседям.

Никогда не оставляйте ключи без при­смотра, не сдавайте вместе с вещами в гардероб, не бросайте в рабочие сто­лы и бардачки машин. Помните, для того чтобы снять с них отпечаток, ква­лифицированному преступнику до­вольно нескольких секунд. А дома по слепку он легко изготовит дубликаты.

При утрате ключа всегда исходите из худшего, считая, что это не случай­ность, не ваше ротозейство, а чей-то злой умысел со всеми возможными вытекающими (точнее, выносимыми из квартиры) последствиями.

Немедленно меняйте замки! Если у вас затруднение с деньгами, попробуйте обме­няться замками (хорошо, чтобы они были однотипными) с дальними приятелями или родственниками.

Сигнализация

Для охраны периметров (первая линия обороны) обычно применяются емкостные извещатели («замечающие» приближение массивного объекта), линейные (обычно со­стоящие из инфракрасных излучателей и приемников, реагирующих на объект, пере­крывший невидимый инфракрасный луч) и радиоволновые излучатели (в которых ис­пользуется анализ отраженных СВЧ-волн).

Второй рубеж — дом. Здесь находят применение:

Детекторы вибраций, чаще всего устанавливаемые на внутреннем пороге входной двери. Преступник, проник­ший в квартиру, наступает на специальную площадку, которая замыкает контакты в электрической цепи.

Схема вибросигнализации настолько проста, что многие умельцы делают ее само­стоятельно.

Контактные магнитные и механические извещатели. Ме­ханические извещатели срабатывают при размыкании установленных друг против друга контактов, когда злоумышленник от­крывает вашу дверь, калитку, окна, ворота гаража.

Магнитные извещатели включают сире­ну при движении потревоженного вором магнита от герконового реле.

Вибрационные извещатели реагируют на проламывание стен. К ним относится, например, отечественный поверхностный пьезоэлектрический извещатель «Грань1».

Извещатели разбитого стекла. Их то­же несколько типов — контактные, пьезо­электрические, акустические.

Датчики первых двух наклеиваются на окна и витрины с внутренней стороны. Вы их наверняка видели. А если видели, то это почти наверняка был отечественный ударно-контактный извещатель «Окно-1», имеющий пять датчиков, охраняющих 20 квадратных метров стекла.

Акустические извещатели снабжены очень чувствительным микрофоном, кото­рый реагирует на колебания всего стекла при нажиме и звук разбиваемого стекла (причем даже не на звон, а на специфиче­ский — частотой 5кГц звук). Крепят­ся они обычно на стену или потолок возле окна.

Третья линия обороны — помещения внутри дома. За них отвечают:

Инфракрасные, пассивные извещатели (ИК), которые реагируют на изменения в тепловом спектре охраняемого помещения. То есть на того самого грабителя, излучаю­щего в пространство тридцатишестиградусное тепло.

Главным недостатком инфракрасных из­лучателей является его достоинство — теп­ловая чувствительность. Иногда он может среагировать на солнечный свет, источники тепла (например, прошедшую мимо кошку), теплые сквозняки и пр.

Ультразвуковые извещатели излуча­ют звуковые волны высокой частоты, ко­торые человеческое ухо не воспринимает. И анализируют отраженный сигнал. Малей­шее движение в зоне излучения вызывает срабатывание сигнализации.

Комбинированные извещатели вклю­чают в себя несколько объединенных в одном корпусе сигнальных систем. Чаще всего — инфракрасные пассивные извещате­ли и радиоволновые извещатели. Что повы­шает чувствительность сигнализации и уменьшает вероятность ложной тревоги.

Четвертый уровень защиты обеспечивают емкостные извещатели. Они определяют злоумышленника, анализируя изменения емкости проводника при приближении к не­му массивного предмета. Обычно они «сте­регут» сейфы и отдельные ценности.

Многие современные охранные системы «заодно» несут противопожарную вахту, ре­агируя на дым, тепло или открытое пламя.

Естественно, что любая сигнализация имеет как автономное, так и сетевое питание.

Простым, но которым есть что терять, гражданам больше подходит менее изящная отечественная аппаратура, устанавливаемая вневедомственной охраной. Иногда ее назы­вают пультовой. Потому что сигнал тревоги прозвучит не вообще, а на пульте охранной сигнализации в ближайшем отделении ми­лиции, с которым вы заключите договор о защите вашего имущества и вашей жизни. Удовольствие это недешевое, но того стоит. В особенности если вы часто уезжаете из го­рода, и квартира остается без присмотра.

Вам налепят на окна и двери датчики и поставят в указанных вами местах тревож­ные выключатели. Любые попытки проник­новения в квартиру будут пресекаться при­ехавшим по тревоге нарядом вооруженных до зубов милиционеров. В том числе и по­пытки ваших друзей. Так что вы их преду­предите, чтобы они не шутили, не бросали в окна камешки и не нажимали из любопытст­ва на тревожные выключатели. Кстати, они по возможности должны быть необычной формы и устанавливаться подальше от элек­тровыключателей. Иначе наряды милиции будут прибывать на каждую попытку вклю­чить свет в ванной.

Кроме общепринятого возле вход­ной двери выключателя, попросите поста­вить еще несколько в других местах. В из­головье вашей кровати, на случай если воры застанут вас спящим. В ванной комнате, ку­да преступники имеют привычку запирать хозяев квартиры. При монтаже сигнального оборудования, если высчитаете его устарев­шим, попытайтесь договориться об установ­ке более современных купленных вами ох­ранных систем, но подклю­ченных к милицейскому пульту. В этом есть дополнительный смысл, так как белые коро­бочки отечественных датчиков, налепляе­мые на стекло, хорошо заметны. И косвен­но наводят на квартиру — раз стоит сигна­лизация, значит, есть что охранять!

Если оплату услуг вневедомственной ох­раны вы не тянете — обходитесь примитив­ной сигнализацией. Которая должна дать сигнал тревоги вашим соседям. А соседи не­медленно должны позвонить в милицию.