Корсо Порта-Тичинезе

Корсо Порта-Тичинезе (corso di Porta Ticinese, проспект Тичинской заставы) – название, в сущности, латинское: в этом направлении идет дорога на Павию, античный Ticinum. Об античности напоминает и монументальная колоннада II века, возвышающаяся в самом начале проспекта и окруженная японскими забегаловками, барами и магазинами.

Из последних обратите внимание на бутик Home/Club and Street Wear. Единственное украшение магазина – огромный портрет Одри Хепберн, все остальное пространство забито веселыми майками, винтажными джинсами Levi’s, сумками Milkshop и ожерельями, сработанными миланской рукодельницей Летицией из начинок киндер-сюпризов и прочей ерунды.

Другой бутик по тому же адресу – Target/Urban Wear. Ассортиментный минимум Target состоит из маек Abercrombie and Fitch, одежды J Star, а также из грелок, пластырей с цыплятами, резиновых уток, разноцветных свинок и прочих украшений жизни.

Совсем у колоннады – магазин Silvia, торгующий дешевыми чемоданами и сумками, еще более дешевой кожгалантереей и, что главное, недорогими (около €50 за пару) резиновыми сапогами Colors of California всех цветов, размеров и фасонов. Ровно такие же сапоги, купи вы их у Gio Moretti на Спиге, обойдутся как минимум раза в три дороже.

Сама колоннада – одно из немногих напоминаний о том, что Медиоланум был когда-то одним из богатейших городов Империи. Именно в нынешнем Милане в 313 году Константин объявил свободу вероисповедания, прекратив тем самым гонения на христиан. Весьма логично, что бронзовая статуя императора (копия мраморного оригинала) стоит сейчас перед грандиозной базиликой Сан-Лоренцо-Маджоре (San Lorenzo Maggiore), на площади, словно забором, ограниченной частоколом из 16 восьмиметровых колонн.

Первая базилика, посвященная святому Лаврентию (едва ли не древнейшая христианская церковь на Западе), появилась на этом месте еще в IV веке, то есть сразу после Константинова эдикта. Весьма кстати тут оказался римский амфитеатр, камни с которого первохристиане использовали для укрепления фундамента. Круглая в плане церковь неоднократно горела и перестраивалась, ее купол в 1573 году обрушился, однако и сегодня собор сохраняет план первоначальной постройки, а под капеллой Сант-Аквилино (Cappella Sant’Aquilino) можно, спустившись под землю, рассмотреть и потрогать древнеримские камни, легшие в основание всего сооружения. Кстати, эта капелла сохранилась лучше всей остальной церкви. Там даже есть античный портал I века и оригинальные мозаики IV–V веков: над входом – двенадцать колен Израилевых и двенадцать апостолов, а внутри – Илья-пророк на огненной колеснице и снова Христос с апостолами. Тело самого святого Аквилино захоронено в саркофаге в апсиде капеллы: по преданию, процессия с гробом, направлявшаяся к Дуомо, заплутала в тумане и вышла прямиком к Сан-Лоренцо, где и решено было упокоить тело покровителя грузчиков и разнорабочих. Останки других святых (собственно, самого Лоренцо, а также Ипполита) хранятся за главным алтарем в капелле святого Ипполита.

В одном из зданий, стоящих по бокам от главного входа в церковь, справа от императора Константина, находится приют миланских киноманов, кинотеатр San Lorenzo alle Colonne. Здесь демонстрируются фильмы стран Азии, Африки и Латинской Америки. При входе вас встречают собака билетерши и запах старого, давно не ремонтировавшегося помещения. Впрочем, найти вход в San Lorenzo – это отдельная задача: вывеска размером с дверную табличку нотариуса совсем не похожа на неон обычного кинотеатра.

А по другую сторону от колоннады, в доме №20 по корсо Порта-Тичинезе, – бывшая резиденция папы Пия XI, которая, по слухам, соединяется с церковью подземным ходом. Обрамляют резиденцию Христова наместника два магазина молодежной моды – Frip и Purple, чьих хозяев совсем не смущает близость такого количества святых мощей.

С обратной стороны церкви Сан-Лоренцо – площадь Ветра (piazza della Vetra). К русскому слову «ветер» она, разумеется, никакого отношения не имеет, а название свое получила от castra vetera – расположения легионеров-ветеранов. До 1840 года на этой площади давались самые популярные в городе представления: здесь казнили простолюдинов.

Здесь же начинается довольно большой то ли парк, то ли сквер, то ли сад, тянущийся от Сан-Лоренцо до Сант-Эусторджио. Местность эта называется в Милане Церковным парком (Parco delle Basiliche), но известна по большей части не церквями, а непрестанно тусующимися там наркоманами.

Пройдя насквозь через весь парк, вы попадете к комплексу церкви Сант-Эусторджио (Sant’Eustorgio). Первая базилика на этом месте была основана крестителем Милана апостолом Вараввой, а в 315 году епископ святой Эусторджио, получивший от императора Константина мощи трех волхвов, оставил саркофаг с реликвиями здесь. Реликвии, вероятно, предназначались для какой-нибудь церкви покрупнее, но ровно напротив Сант-Эусторджио волы, тянувшие повозки с драгоценными реликвиями, остановились и напрочь отказались сдвигаться с места. Наследник основателя – епископ Эусторджио Второй – через два века отгрохал на месте скромной церквушки вполне солидную базилику, сожженную в 1162 году войсками императора Фридриха Барбароссы (который помимо материального вреда нанес еще и вред духовный: похитил саркофаг с волхвами и увез его в Кельн, где мощи и пролежали до 1903 года).

К 1190 году доминиканцам удалось восстановить церковь, а через столетие они пристроили к ней высоченную колокольню (на тот момент – самую высокую в Милане) и водрузили на верхушку первые в городе часы.

К сожалению, во внешнем облике церкви ничто обо всей этой бурной истории не напоминает: нынешний фасад есть продукт перестройки 1865 года. По левую руку от фасада стоит каменная кафедра конца XVI века – точная копия той, с которой выступал умученный впоследствии еретиками святой Петр Веронский. Справа же – несколько часовен, пристроенных в XIII–XV веках семействами Висконти, Портинари, Бривио и другими. Все они прекрасны, все одинаково ценны для истории, все весьма пострадали от перестроек и последующих реставраций и все заслуживают внимания. Капелла Бривио (Cappella Brivio) сооружена самим Браманте, а капелла Висконти (Cappella Visconti) располагает фресками и саркофагом Стефано Висконти, который хоть сам городом и не поруководил, но зато мог бы порадоваться успехам в этом деле своих сыновей: Маттео, Галеаццо II и Барнабо были правителями Милана в течение добрых тридцати лет. А еще в Висконтиевой капелле хранится старейшее в Ломбардии деревянное распятие, которое одним прикосновением избавляет беременных женщин от жара и лихорадки, а всех остальных – от мигрени.

Каждую пятницу в Сант-Эусторджио проводятся поздние молодежные службы. Около 10 вечера под сводами древней базилики начинает играть «христианский рок», а святой отец, пританцовывая, обращается с проповедью к одетой в рваные джинсы и татуированной окрестной молодежи.

Если от Сан-Лоренцо к Сант-Эусторджио идти улицей, а не парком, то, пройдя под аркой старых (средневековых) Тичинских ворот (Porta Ticinese), где в 1385 году Джан Галеаццо Висконти устроил засаду своему дяде Бернабо, вы попадете в шумный и весьма модный нынче район ночной жизни, сосредоточенной в барах на перекрестке проспекта Тичинской заставы и улиц Де-Амичис и Молино-делле-Арми (via De Amicis, via Molino delle Armi). Первый эспрессо в квартале можно заказать в баре старины Луки – в левой башне ворот. Там же без лишних разговоров вам нальют порцию граппы и покажут барельеф, на котором стоящий на коленях святой Амвросий показывает святой Марии и младенцу макет города Милана.

Если, выйдя за ворота, вы возьмете влево и по улице Молино-делле-Арми дойдете до угла улицы Кьюза (via della Chiusa), то обнаружите там кафе Shu, которое входит на момент подписания книги в печать в первую пятерку самых востребованных миланских мест и выполняет по совместительству функции бара, ресторана и ночного клуба. По вечерам здесь собираются модели, промоутеры, работники текстильной индустрии, рекламщики, диджеи и журналисты.

Вправо от Тичинских ворот идет еще одна модная миланская магистраль – улица Де-Амичис. В самом ее начале, в доме №3 открыл свой магазин итало-американский фотограф Тим Камино. Подружившись с большой голливудской компанией Warner Brothers, Тим стал лепить образы уорнеровских героев на джинсы, кофты, майки, сумки и кошельки. Получился веселый праздник, который – за вполне вменяемые деньги – может всегда быть с вами.

В доме №7 – лавка Pane Cioccolato, торгующая необыкновенным шоколадом ручной работы из Пьемонта. Шоколадные прищепки, шоколадные мышеловки, шоколадные револьверы – здесь, как в Яндексе, найдется все, а что не найдется (к примеру, нефтяная вышка или удостоверение депутата Государственной думы), можно заказать.

По соседству, в крошечном, отделанном черным кафелем и оттого похожем на общественный туалет помещении, расположился мультибренд Antonioli. С улицы его можно узнать по небольшой витрине, в которой бегущей строкой, как на вокзале, перечисляются названия марок.

В доме №9 – ювелирный бутик Ziio: серебряные браслеты, ожерелья в марокканском стиле, серьги с аметистом. Делает украшения француженка Элизабет Парадон, а торгует ими ее дочь Камилла, отправленная мамашей в миланскую ссылку. Днем Камилла сидит за кассой, а вечером, заперев лавку, отправляется выгуливать своего джек-рассел-терьера Джипси и мечтать о возвращении в Париж.

За углом, на улице Арена (via Arena), магазин дорогого (по меркам секонд-хенда) старья Cavalli e Nastri, где редакторы модных журналов роются в пыльных кипах одежды, которую уже кто-то носил. Место стало настолько популярно, что его владельцы открыли еще один филиал в Брере.

Пройдя чуть дальше, можно зайти во двор напротив дома №7 по улице Арена. Собственно, это и не двор даже, а кусок пустыря, находящийся в безраздельном владении безумных садоводов, скрывающихся за коллективным псевдонимом Vivaio Riva. Сюда горожане приезжают за цветами в горшках, которые выставляются на балконы, открытые террасы, подоконники, перед входом в магазины и офисы, в каморке у консьержки и еще всюду, куда влезут. Даже зимой в местных теплицах цветут крокусы, а в маленьком пруду лениво бултыхаются жирные золотые рыбки. Странное, запущенное и оттого чрезвычайно приятное место, на задворках которого вдобавок находятся развалины античного амфитеатра.

Там же, на виа Арена, в доме №19 – красивый, но бессмысленный магазин кожгалантереи и обуви Henry Cuir. Вроде товар хорош собой, но покупать за 2 тысячи евро сумку, сработанную безымянным дизайнером для неизвестной компании, даже для швыряющих деньгами русских – перебор.

Вернемся с сонной улицы Арена на шумный проспект Тичинской заставы – туда, где за последние два-три года образовался альтернативный Il quadrilatero – квартал молодежной моды. Впрочем, перед обходом магазинов стоит немного подкрепиться. Например, в кафе-мороженом Gelateria Ecologica Artigiana на углу улицы Де-Амичис, куда за сладостями съезжается пол-Милана. В этом же доме – магазин Pedro. Здесь торгуют всем тем, что может понадобиться любителям экстремального спорта. Юноши-продавцы в дредах подберут доску для сноуборда, специальную обувь, куртку, штаны и расскажут, где катается прогрессивная миланская молодежь.

В других трех магазинах квартала вам расскажут, во что все та же прогрессивная молодежь обувается. То есть, во что она обувается, понятно – в кроссовки и кеды, но вот в какие именно кроссовки и кеды, вам скажут в Par5, Zeis и Mauro. Первый является побратимом 5°Round на корсо Маттеотти, и марки тут представлены те же самые: Puma, Nike, Diadora, Adidas, Timberland, а также менее известные Paul Frank, Vans, Onitsuka Tiger. В Zeis на полках стоят кроссовки Merrel и кожаные кеды Docksteps, обувное дополнение к брюкам Dockers. У Mauro помещение делят DSL-sport и Adidas.

Далее вниз по проспекту – первый в районе и один из многих в Милане магазинов компании Ренцо Россо Diesel (№44), где продаются отличные итальянские джинсы. Для тех, кто предпочитает настоящий (то есть американский) деним, в соседнем с Diesel магазине B-Fly (№48) предложат все возможные модели джинсов Levi’s – от классических 501-х до кривых и косых Engineered Jeans (плюс смешную и удобную обувь B-Fly). Другие классические американские джинсы Lee – в одноименной лавке, в доме №75.

Марка Marithé + FranНois Girbaud (№48) тоже прославилась нестандартного кроя джинсами, но в последние пару лет не меньшую популярность получили трикотаж, пальто, куртки, майки и прочие изделия французского дуэта. В Москве одежда Marithé + Franç ois Girbaud сегодня продается чуть ли не на каждом шагу, но миланские цены куда приятнее, да и выбор пошире.

Из одного только перечисления джинсовых марок, которыми торгуют магазины Тичинезе, становится понятно, что деним скорее надо искать здесь, а совсем не на Монтенаполеоне. Вот и Джорджо Армани тоже понял, только он здесь ищет не джинсы, а покупателей Armani Jeans. Новый бутик этой линии, совмещенный с кафе и баром, открылся недавно в доме №60.

В доме №58 еще пара новых магазинов – Cut (кожаная одежда) и Custo Barcelona (майки и платья с принтами). Тут же расположился магазин Killah – младшая сестра Miss Sixty, торгующая девичьей одеждой. Но главное заведение по этому адресу – Trattoria Toscana, славящаяся не только отличной кухней, но и буйным весельем с танцами на столах, раздеванием и чудовищным пьянством. Впрочем, танцевать разрешается и на полу, и даже во дворе, который зимой прогревается газовыми грелками до вполне весеннего состояния. Единственное, что в траттории делать нельзя, так это полноценно обедать – проработав до утра, хозяева не в состоянии открывать лавочку раньше половины восьмого вечера.

Напротив этого форменного безобразия – весьма приличный магазин No Season (№77), торгующий трендовыми японцами, плащами Burberry’s, сумками Dior и испанской обувью. А в соседнем доме (№79) открылся бутик любимой марки серферов всего мира, O’Neill.

До площади Сант-Эусторджио есть еще несколько любопытных мест, куда стоит заскочить. Среди них – магазин трусов с пиратским названием Jolly Roger (№83), подарочный Paradiso delle sorprese (№62), бутик девчачьей одежды Lo specchio di Alice (то есть «Зеркало Алисы», №64) и лавка Nebo + 1, торгующая сумками из полиэтилена, полиэстера и прочих искусственных материалов (№68). Самая забавная вещь из тех, что продаются в Nebo + 1, – сумка для грязного белья в виде стиральной машинки.

Уже на площади Сант-Эусторджио – достойные внимания старинная бакалея Al Grané (№4) с пятнадцатью сортами риса в больших мешках и шелково-бархатная лавка Tessuti Mimma Gini.

А сразу за площадью Сант-Эусторджио находится площадь Тичинских ворот (Porta Ticinese). Триумфальная арка на бывшем мосту через ныне перекрытый Тичинский канал была спроектирована тем же Луиджи Каньолой, что построил арку Мира в начале проспекта Семпьоне, и для того же Наполеона. В 1800 году, победив при Маренго, император проехал именно по этому месту, так что ворота целых 14 лет назывались даже не Тичинскими, а Маренгскими.