Северная Африка и Сахара

Легкодоступная из Европы, Северная Африка передает колорит мусульманского континента, настолько отличного от юга Сахары. Со времени последнего издания этой книги Алжир стал более открытым и затем снова захлопнул свои двери после массовых похищений людей в 2003 году. Когда я писал эти строки, строительство асфальтированной дороги из Марокко через Сахару и Мавританию до Сенегала близилось к завершению, хотя алжирцы пытались завершить похожий проект все то время, сколько я туда собирался. Этот новый атлантический маршрут, доступный в любую погоду, позволяет пересекать Сахару даже на малютке Honda Zummer. Это достаточно монотонный маршрут, только если ты не отклонишься от курса внутрь континента от побережья Мавритании до местности Атар.

Говорили еще об открытии давно закрытой и наполовину заасфальтированной дороги Лэйон Бир Мограйн между Марокко и Северной Мавританией (см. карту), но так как она захватывает часть земель, подконтрольных Полисарио, забудь о ней.

Самое время вспомнить про мою книгу „Путешествие по Сахаре“ в 670 страниц (также напечатанную „Траилблэйзер“) и соответствующий веб-сайт: www.saharaoverland.com. Можешь мне не верить, но они являются одним из лучших англоязычных ресурсов по путешествиям по Сахаре, содержащим обширный раздел, посвященный езде на мотоцикле по пустыне плюс 70 GPS маршрутов по девяти с половиной странам.

Там много интересного, но повторять это здесь было бы не очень разумно, так что, если тебе интереснее узнать Сахару, чем просто пересечь ее, найди книгу или зайди на сайт.

Вниз по реке

Я проехал около 200 км из Нуакшота вниз до Сенегальской границы в Россо в плохом настроении. Я пробыл в Мавритании всего четыре дня и уже устал от этого места. Хотя пейзажи в национальном парке Бейн Даргун были очень даже привлекательными, я не мог оправиться ни от бесконечной неразберихи с отчаянными жителями городов, которые мы посетили, ни от мучительной нищеты каждого увиденного мною уголка. Еще и Грег, мой попутчик, начал меня утомлять. Он ни с кем не разговаривал, хотя и знал немного французский, и никак не мог прийти в себя от того, что отправился в наше путешествие из Шотландии в Дакар без спального мешка или походного матраса, хотя он притащил с собой блестящий костюм из экипировки для мотокроссов.

По существу, он чуть не получил переохлаждение организма в первую ночь на нашей стоянке в холодных Марокканских горах Атласс. С тех пор он всегда держал при себе несколько берберских одеял, которые возил сзади своего ХТ600 завернутыми в коричневую бумагу, перевязанную шнурком, но мы так и не смогли забыть той взбучки, которую я ему задал.

В любом случае, после случая со спальным мешком дела пошли нормально. После долгого дневного переезда все, казалось бы, шло хорошо, до следующего „открытия“. Он забыл еду, или печку, или штаны, или что-то еще. Конечно, на переправе из Портсмута в Сантандер меня впечатлило его умение компактно упаковывать вещи, теперь то я знал, почему: у него просто не было вещей!

Но не буду утверждать, что я не дал ему повода взбеситься. В ночь перед отправкой, например, я уснул с тревожной мыслью, что муфта сцепления на моем XR600R зажарится в пустыне. Поэтому я встал в три часа ночи и, до конца не проснувшись, поменял все диски муфты сцепления. Естественно, я повредил прокладку кожуха, когда собирал двигатель, и она порвалась, как только мы сошли с парома в Сантандере. Это вызвало незапланированную и дорогую 36 часовую задержку в Билбао, пока местный дилер Honda достал нам новую прокладку.

В Испании и Марокко между нами были какие-то трения, и сумасшедшая атмосфера Мавритании только ухудшила положение. С момента въезда в страну все пошло наперекосяк. Мы попали в небольшое дорожно-транспортное происшествие, пока ехали на такси в Нуадибу. От старенького „Рено 4“ отвалилось колесо, в результате водитель и мы оказались в багажнике, т. к. сиденья автомобиля не были прикреплены к полу. Затем нам предложили услуга „неофициального“ гида для путешествия вниз по атлантическому побережью. Его расценки были намного ниже, чем у его официальных коллег, но они быстро раскрыли его и заставили выйти из игры. И нам пришлось воспользоваться услугами официального гида вместе с несколькими милыми немецкими парнями и сумасшедшим стариком учителем из Баварии, который настаивал на том, чтобы мы не останавливались круглые сутки, потому что ему надо было продать свой старый Mercedes и вернуться в класс. Это закончилось небольшим мятежом, после которого гид и учитель продолжили путешествие сами по себе, а мы с немецкими парнями — сами по себе.

С тех пор мы стали объектом мошенников. Последний обман имел место, когда полицейский при выезде из Нуакшота попросил предъявить „другую“ справку об отсутствии желтой лихорадки, помимо той, которую мы ему дали до этого. Затем он объявил, что нужно платить большой штраф за отсутствие этого жизненно важного документа. Рассудив, что он, возможно, не станет в нас стрелять, и, заметив, что он без транспорта, Грег дал ему пару старых носков, а я показал ему палец, и мы оба смылись. В любом случае, когда мы добрались до Россо, я был порядком измотан и хотел быть где-нибудь в другом месте.

Сам Россо был такой же большой свалкой, как и вся Мавритания, только жульничества здесь было еще больше. Когда мы приехали, в гараже загадочно закончился бензин, и „дружелюбный“ местный житель сказал, что у нас лишь один выход — успеть на последний паром до сенегальской стороны, где мы сможем найти бензин. Конечно, за небольшое вознаграждение он взялся уладить все формальности, так что мы решили просто сидеть и смотреть, что будет.

К сожалению, это был действительно последний паром, по крайней мере, так нам сказал местный полицейский, и, движимые больше отчаяньем, мы согласились на предложение нашего проводника, заплатив при этом намного меньше, чем он просил.

Мы не успели оглянуться, а он уже толкался в начале очереди, покупая билеты, ставя печати в паспорта и представляя нас различным солдатам и полицейским. Однако когда мы уже заканчивали с паспортными формальностями, раздался гудок парома. Мы вовремя подняли глаза, чтобы увидеть, что наш „брат“ и его друг погружали наши мотоциклы на паром, мы рванули через пристань и еле успели запрыгнуть на паром, в прямом смысле слова.

Мы уже начали оттаскивать детей и подростков от мотоциклов, снимать приборы GPS и убирать их подальше от маленьких ручонок, как ужасная мысль пришла мне в голову. Я побежал в конец парома. Я увидел, как наш проводник садился в пирогу, размахивая двумя бордовыми книжечками. И тут Грег закричал: „Энди, наши паспорта! “ „Спокойно, — сказал я взволнованно, — они нас догонят на каноэ“.

Мы поглядели сначала друг на друга, затем на реку Сенегал, где яростно работал веслами наш проводник, и начали истерически хохотать. Неожиданно ситуация перестала казаться такой уж плохой.

Энди Белл