Введение. В далеком 2005 году я написал статью Переход с мыльницы на зеркалку, в которой описал свои впечатления от использования фотоаппарата Canon EOS

В далеком 2005 году я написал статью " Переход с мыльницы на зеркалку", в которой описал свои впечатления от использования фотоаппарата Canon EOS 300D после компакта Canon PowerShot G3. Прошло уже много лет, но основные отличия, описанные в той статье до сих пор применимы к современным фотоаппаратам. Можно с легкостью поменять названия ушедших в историю моделей фотоаппаратов на современные (скажем, топ-компакт Canon G9 и любительская зеркалка Canon 1000D) и статья снова станет на 99% актуальной. Но я этого делать не стал, а решил написать новую статью, которая применима не к каким-то конкретным аппаратам, а ко всем — и компактным и зеркальным. В статью добавлено описание основных характеристик понятий, касающихся фотосъемки вообще — выдержка, диафрагма, экспозиция, фокусное расстояние, глубина резко изображаемого пространства, светочувствительность. Рассмотрены достоинства и недостатки зеркалок и мыльниц. Приведены рекомендации по выбору и приобретению фотоаппарата.

Что влияет на качество картинки?

Во первых — разрешение матрицы. Оно измеряется в мегапикселях. Для повседневной съемки и печати фотографий 20 на 30 с хорошим качеством вполне достаточно разрешения 4-мегапиксельной матрицы. Ниже приведена полноразмерная картинка с фотоаппарата Canon G3.

Пример приведен вовсе не затем, чтобы убедить, что мегапиксели — зло. Наоборот, чем больше тем лучше, но это далеко не самый главный параметр влияющий на качество картинки. Гораздо большее влияние, оказывает оптика и работа электронной начинки аппарата, которая отвечает за обработку информации, снятой с матрицы, перед записью на флешку в формате JPG (есть еще формат RAW, но о нем позже). Оптика упомянутого выше аппарата Canon G3 в свое время считалась одной из лучших в классе компактных цифровых фотокамер.

Теперь для сравнения я приведу кропы фотографий, снятых на Canon G3 и Canon S40 (его 4-мегапиксельный современник, но более " слабой" оптикой). Снималось в один и тот же момент, правда с немного разных точек.

Canon Powershot G3	Canon Powershot S40

Как видите, мегапиксели — не главное! Второе, что влияет на четкость — это разрешающая способность объектива. Большой объектив G3 честно прорисовал 4-мегапиксельную картинку, в то время как у объектива S40 просто не хватило разрешающей способности — обратите внимание на столбик слева от дачных домиков, и вообще на четкость картинок вцелом.

Конечно, кто-то меня упрекнет, мол, технологии развиваются, придуманы новые алгоритмы обработки изображений... Алгоритмы-то придуманы, но оптика у аппаратов осталась та же самая. Если она не может проработать подробности картинки, то никакой алгоритм не сможет сам " придумать" то, что не передал объектив.

Разрешающую способность объектива измеряют при помощи специальных таблиц (они называются мИры) с часто нанесенными тонкими линиями. Этим занимаются в основном профессионалы. У нас такой задачи не стоит, мы покупаем фотоаппарат чтобы фотографировать, а не чтобы разглядывать пиксели. Просто скажу, что чем больше диаметр объектива компактной (да и зеркальной тоже) камеры, тем больше вероятность, что он будет четкий.

Что такое зум и каковы его разумные пределы?

Зум — это отношение максимального фокусного расстояния к минимальному. Что такое фокусное расстояние? Это мера, которой определяется угол зрения объектива. Проведем небольшой опыт — закроем один глаз. Когда мы смотрим одним глазом, поле зрение представляет подобие круга. Теперь мысленно впишем в этот круг прямоугольник с соотношением сторон 4: 3. Так вот, то что попадает в этот прямоугольник, соответствует полю зрения объектива с фокусным расстоянием 50 мм.

Однако, термин " фокусное расстояние" (ФР) в полной мере применимо только к пленочным камерам. У подавляющего большинства цифровых камер матрица по размеру меньше, чем кадр на пленке. Соответственно, если представить что матрицу " вставили" в пленочный аппарат, на нее попадет только центральный фрагмент кадра (соответственно, уменьшается угол обзора). Чтобы компенсировать эту потерю угла зрения, нужно уменьшить и фокусное расстояние (объективы с малым фокусным расстоянием более широкоугольны). Применительно к цифровым аппаратам в основном используется термин " эквивалентное фокусное расстояние", или ЭФР. ЭФР объектива цифрового аппарата — это такое фокусное расстояние, при котором обеспечивается такой же угол зрения, что и на пленке при реальном фокусном расстоянии. Эквивалентное фокусное расстояние расчитывается по простой формуле:

ЭФР = ФР * cf

cf — кроп-фактор, коэффициент, показывающий во сколько раз матрица цифрового аппарата меньше размера пленочного кадра. У компактных камер cf составляет 5-6, у любительских цифрозеркалок 1.5-2, у профессиональных зеркалок — 1.3-1.

Ниже приведена таблица, в которой указаны области применения объективов с тем или иным фокусным расстоянием. Образцы снимков подобраны таким образом, чтобы показать зависимость перспективы от фокусного расстояния.

ФР * cf	Тип объектива	Пример снимка
50 мм	" Нормальный" объектив. Угол зрения соответствует углу зрения человеческого глаза, поэтому полученная картинка обладает " эффектом присутствия". Достаточно универсален. Можно снимать от портретов крупным планом до пейзажей, однако при съемке в небольшом помещении часто не хватает угла зрения.
35 мм	" Короткофокусник". Угол зрения больше, чем у нормального, перспектива более ярко выражена (угловой размер объектов на заднем плане меньше, по сравнению с тем, что мы видим своими глазами). В основном применяются при пейзажной съемке. Для портретов крупным планом непригоден, так как перспектива искажает пропорции лица.
28 мм	" Широкоугольник". Как следует из названия, угол зрения большой. Перспектива еще более агрессивна. Применяется для съемки пейзажей, архитектуры. Портретная съемка — только в стиле " авангард":)
< 20 мм	1. " Сверхширокоугольник". Редко можно встретить ситуацию, когда бы он понадобился, но иногда получаются очень необычные и эффектные снимки, особенно, если красивое небо. 2. " Рыбий глаз". Тот же сверхширокоугольник, только с эффектом " дверного глазка". Угол зрения — до 180 градусов. Так же как и п.1. применяется редко, но иногда позволяет получать очень необычные и интересные снимки.
теперь в сторону > 50 мм
85...135 мм	" Портретник". Исходя из названия ясно его основное назначение — портретная съемка крупным планом. Задний план при портретной съемке размывается с целью подчеркнуть передний. Причем ценится не только четкость прорисовки лица, но и рисунок размытия заднего плана (боке). Перспектива слабая (угловые размеры объектов на заднем плане больше, чем мы видим своими глазами).
> 150 мм	" Телеобъектив". В бинокль смотрели? Телевик — то же самое. Чем больше фокусное расстояние, тем больше он приближает. Используется для съемки удаленных объектов, к которым сложно подойти — например, пугливые птицы или животные. Портреты снимать можно, но из-за очень слабо выраженной перспективы (особенно при Ф.Р. > 300 мм), лицо будет выглядеть " плоским".

Итак, с фокусным расстоянием определились. Теперь более подробно о зуме. В повседневной съемке наиболее часто используется диапазон ЭФР от 35 до 100 мм. Именно на него и надо ориентироваться. Современные аппараты как правило имеют больший диапазон, либо в меньшую сторону, либо в большую. При прочих равных (если приобретается компактный аппарат, а не зеркалка) я рекомендую отдать предпочтение аппарату с более широким углом зрения (ЭФР 28 мм). Бывают ситуации, когда нужно снимать в тесном помещении и тут уже кроме широкоугольника ничто вас не выручит. С зеркалкой проще — к ней можно со временем купить объективы с любыми фокусными расстояниями. Кратность зума расчитывается как отношение максимального фокусного расстояния (в режиме Tele) к минимальному фокусному расстоянию (в режиме Wide)

Zoom = ФР(Tele) / ФР(Wide)

Обычно компактные цифровики имеют зум от 3х до 6х, иногда больше — до 30х (о таких аппаратах речь пойдет чуть ниже).

Важное замечение: зум — это мера относительная. Объективы 35-105мм и 100-300мм оба имеют трехкратный зум. Но с учетом диапазона фокусных расстояний объектив 100-300мм на коротком конце дает примерно такую же картинку, как объектив 35-105мм на длинном. Другими словами, минимальное " приближение" объектива 100-300 мм примерно равно максимальному " приближению", которое может обеспечить объектив 35-105мм.

Если зум больше 6x, или подводные камни " гиперзумов"

К выбору таких компактных аппаратов нужно относиться осторожно. Дело в том, что у всех зум-объективов (даже самых дорогих) с измененим фокусного расстояния неизбежно меняются оптические свойства — разрешающая способность, светосила и контрастностность формируемого изображения. Чем дешевле объектив, тем заметнее будет это изменение (причем в худшую сторону). Вполне возможен вариант, что в широкоугольном состоянии картинка будет четкая и контрастная, но стоит перевести объектив в положение " теле", картинка будет как в тумане. Кроме того, " гиперзумы" как правило искажают прямые линии — дают эффект бочонка (когда прямые линии по краю кадра стремятся " выгнуться" наружу) или подушки (прямые линии выгибаются вовнутрь кадра).

Второе, на что нужно обращать внимание, это наличие стабилизатора изображения. Чем больше фокусное расстояние, тем больше вероятность смаза картинки из-за дрожания рук. Большинство гиперзумов имеют систему стабилизации. Стабилизация бывает двух типов — с подвижной матрицей и подвижными оптическими группами в объективе. В компактных аппаратах принципиальной разницы с точки зрения пользователя они не имеют. Однако, в зеркалках система стабилизации с подвижной матрицей имеет преимущества перед стабилизатором внутри объектива — она работает с любым установленным объективом.

Практически все зум-объективы склонны к хроматическим аберрациям — паразитному эффекту, состоящему в появлении цветных ореолов на контрастных границах, особенно в зоне нерезкости. Ниже приведен пример этого эффекта. Хроматические аберрации четко выражены на заднем плане.

Чем больше диапазон фокусных расстояний (или чем больше кратность зума), тем более склонен объектив к хроматическим аберрациям. Хроматические аберрации способны сильно испортить фотографию, если на ней присутствует много мелких и контрастных объектов, например, блики солнца на воде или много мелких веток на фоне неба.