Комнатное чepehkоbahиe по Радчевскому

Укореняя черенки новым способом,

мы получаем до пяти центнеров

зеленой массы с гектара...

Если вы хотите вырастить для себя небольшое ко-

личество саженцев, то лучше воспользоваться способом, о

котором рассказал мне П. П. Радчевский.

Черенкуя своим комнатным способом, Петр Пан-

телеевич получает кусты, развивающиеся вдвое мощнее и

быстрее черенкованных обычным способом. И

приживаемость черенков выше.

1. Заготовка черенков уже описана. Осенью — в

траншею с песком на хранение. В начале марта достаем,

нарезаем примерно по 40 см. Глазки снизу можно не

удалять.

2. Замачиваем черепки целиком в воде двое суток в

прохладном месте при 15-18°С.

3. В литровые банки на

ливаем на дно по 2-3 см воды

и ставим в них черенки, штук

по десять (рис.) Банки ставим

на окно, лучше на высокую под

ставку, чтобы стекающий хо

лодный воздух не охлаждал

воду. Обязательна солнечная

сторона, а еще лучше — под

светка флуоресцентными* лам

пами. Дней через 10-12 вый

дут побеги, а только через не

делю корни. Но побегам хвата

ет воды — они ведь подсасыва

ют ее из банки! Поэтому черен

ки не гибнут, и побеги могут

развиваться раньше корней.

Примечание. Хуже других

образуют корни Восторг и Му-

ромец — их перед помещением

в банки стоит на 2-3 часа

погрузить нижней третью в

стимулятор (смотрите инструк-

ции при его покупке. Если спо-

собствует образованию корней

и рекомендуется для черенко-

вания — то годится).

4. Как только в банках пошли

первые корешки

готовимся сажать черенки в пакеты. У каждого

черенка оставляем только один, самый сильный по

бег, а если междоузлия* короткие — то можно и два

побега оставить.

Лучше всего использовать картонные пакеты из-под

молочных продуктов «тетрапак» объемом в литр. Верх

срезаем, внизу делаем дырочки для дренажа.* Если

__________таких нет, годятся и полиэтиленовые пакеты схожего

объема.

Грунт для черенков: смесь песка, земли и зрелого

перегноя* в равных долях. Хочу подчеркнуть:

смешивать эти компоненты можно только при их сред-

нем увлажнении, когда сжатый в руке комочек не

рассыпается, но и не пачкает ладошку. Иначе грунт в

пакетах склёкнется, и оставшиеся без воздуха корни

задохнутся. Это общее правило и для подготовки грун-

тов, и для обработки почвы: структура создается

только при оптимальной влажности.

На дно пакета насыпаем сантиметров пять грунта,

аккуратно ставим черенок

и засыпаем грунтом до

верха. Уплотнять грунт не

нужно — он сам очень бы-

стро осядет. Черенок дол-

жен торчать над грунтом

на 10-15 см (рис.)

5. Остается следить

за черенками. Нельзя их

переувлажнять! Следите,

чтобы излишки воды

быстро стекали из пакета.

Поливайте не часто и

понемногу. Побеги будут

быстро расти и тянуться.

Можно прищипнуть* их

над вторым — третьим

листом. Скоро появятся

боковые побеги — пасын-

ки. Один из них можно

превратить в продолжение

«стебля», а другой

удалить (рис.) А можно

оставить два пасынка —

тогда __________к концу лета вы по-

лучите сразу две ветки,

что удобнее, если вы хотите формировать веерный или

двуплечий куст. Если же одноплечий или на беседку —

нужно оставить один побег.

6. Такое раннее развитие побегов дает выигрыш в

год. 8-12 мая черенки высаживаются в грунт — сразу на

место. Корни их при высадке из пакета не

повреждаются совершенно, рост не тормозится, и к

концу лета они достигают 2, 5-3 метров, а на следующий

год дают первые несколько кистей.

Большим преимуществом таких саженцев, по мне-

нию Радчевского, является и их чистота — вы не

занесете с ними в виноградник филлоксеру. Такой

гарантии нет, если саженцы выращивались в школке* с

зараженной почвой.

Примечание: если у вас есть теплая оранжерейка, вы

можете таким способом укоренять черенки и еще

раньше — возможно, с конца января.

Как видите, у нас есть все возможности развести

именно тот виноград, который так пленил нас на даче у

знакомых. Хочу добавить для тех, кто обладает ми-

нимальными техническими возможностями: самый

надежный способ укоренить любые древесные черенки

— если грунт прогрет, а воздух сверху холодный. Я

говорю о грядочке или ящике с электроподогревом,

размещенном на улице, в освещенном месте. Можно

сажать туда замоченные черенки в начале апреля.

Нельзя только греть почву выше 28-30 °С — корни

«сгорят». К маю получаются черенки с развитой

бородой корней и еще спящей верхней почкой — от-

личный товар на продажу!

Вообще укореняемость винограда не намного мень-

ше, чем смородины. Если в феврале посадить длинные,

по 4-5 почек, черенки в глубоко прорыхленную землю

или в песок и до середины лета регулярно поливать, то

в нормальный год большинство из них укоренится.

Если посадить несколько таких черенков

сразу в хорошую яму с добавлением перегноя, то уже в

июне можно будет оставить самый сильный из них, и

получится нормальный куст — только не засуши!

Понятно, что так можно сажать виноград, если черенки

девать некуда — хоть выбрасывай. И если вы можете

дважды в неделю хорошо поливать саженцы. А также,

если погода не приподнесла сюрпризов — например,

поздних заморозков вслед за ранней жарой. В общем, с

ценными сортами так поступать вряд ли разумно.

А есть сорта, которые вообще не стоит черенковать

— они слаборослы или нефиллоксероустойчивы. Но

очень вкусны, просто неповторимы. Мы не включили

их в список надежных. Но опытные виноградари могут

себе позволить иметь их — привитыми на

сильнорослый подвой*. Ясное дело — прививают они

сами. Прививать виноград труднее, чем другие пло-

довые, и я не отношу прививку к числу общедоступных

приемов. Но есть способ более надежный, чем другие.

Его мы и рассмотрим.