Главная страница Случайная страница
КАТЕГОРИИ:
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Чepehkоbahиe под открытым небом
|
|
Черенок — это большое семя, только
прорастить его чуть труднее.
1. Лучшее врезая срезать черепка — осень, от
листопада до морозов. В это время в черенке максимум
запасов. Виноград практически не прекращает
жизнедеятельность, и даже зимой происходит дыхание
и рост корней, а на это тратятся запасы веществ из
древесины. Конечно, и весенний, срезанный до начала
сокодвижения, черенок можно укоренить, но шансов
уже меньше.
2. Лучше всего резать черенки толщиной не
меньше карандаша, длиной в 30-40 см, то есть в 3-4
почки. Более тонкие черенки дадут очень слабые кус-
ты и укоренятся хуже. Более длинные — пожалуйста,
но с ними неудобно работать, труднее сажать.
3. Срезав черенок осенью или зимой, нельзя его
держать на воздухе дольше суток, особенно в тепле:
он сразу начинает просыпаться, дышать, испарять
воду. Надо сразу же положить его на хранение:
прикопать в незатопляемом месте в траншейку с зем-
лей или песком средней влажности. Глубина закопки
15-25 см, чтобы черенки не достал сильный мороз.
Неплохо завалить траншейку соломой или листвой.
4. В начале апреля, иначе — когда установится
положительная среднесуточная температура, достаем
черенки из укрытия и обрезаем острым секатором.
Нижний срез делается под самой почкой, горизон-
тально. Верхний — на 2-3 см выше почки; косой, со
спуском среза к усику — чтобы вода стекала не на
почку. Лучше, если черенок и начинается, и закан-
чивается усиком. Усики у винограда не на каждом
узле, * каждый третий узел без усика. Но именно в
узлах с усиками есть мембраны — перегородки внутри
коленца. Если черенок ограничен мембранами, он
теряет гораздо меньше влаги и более устойчив к ее
недостатку.
Нижнюю почку выщипываем. Нижнюю треть, а то и
половину черенка бороздуем ножом — два-три
продольных прореза коры, или царапаем пилкой с двух
сторон. В ранках образуется каллюс* — раневая ткань,
а из нее — зачатки корней, и масса корней будет
гораздо больше.
5. Обрезанные и процарапанные черенки ста
вим в ведро и полностью заливаем водой на сут
ки-двое. На ведро воды А. М. Карасев рекомендует
добавить столовую ложку меда — в нем есть стимуля
торы и ферменты. Ведро с черенками должно стоять в
прохладном месте, иначе черенки могут задохнуться.
По этой же причине нельзя делать замочку дольнее
двух суток.
После замачивания хорошо на 2-3 часа опустить черенки
нижними концами в корневой стимулятор, гумат, эпин,
СИЛК, биостим. Однако эта мера для хорошо развитых
черенков необязательна и нужна только для ослабленных
или подвядших.
6. После этих купаний черенки можно сажать
сразу в школку, * а можно предварительно пробудить,
ускорив образование каллюса* (прокильчевать).
Условие пробуждения — тепло. Влаги должно быть
ровно столько, чтобы черенки не высохли, и не больше: в
тепле мгновенно развиваются гнили, и ткани гибнут при
малейшем недостатке воздуха. Пучок черенков, уже
напившихся воды, нужно пересыпать слегка влажноватыми
опилками или обернуть
влажной, но не мокрой
тряпочкой, завернуть в
пленку или обернуть
пакетом так, чтобы
наружу торчали только
верхние срезы, и
положить на шкаф в
комнате. Теперь главное
— не пропустить момент!
Обычно через 12-15 дней
из царапин и нижнего
среза начинают лезть
каллюсные
корневые «бугорки» — зачатки корней. Если передер-
жать их в тепле — сгниют! Обычно через две недели
кильчевания черенки высаживают в школку*.
Сложность дальнейшей жизни черенка в том, что
почки пробуждаются раньше корней: почки уже при
10°, а корешки только при 15 °С. Если воздух теплый, а
почва еще холодная — что как раз и бывает у нас по
весне — то из почки появляется побег, быстро растет и
требует воды, а корни еще не отросли. И черенок может
погибнуть. Как быть? Нужно либо ускорить развитие
корней, либо притормозить развитие побега. А лучше
совместить и то, и другое.
7. А. М. Карасев высаживает черенки в школку* без
кильчевания: ускоряя развитие и корней, и почек в
равной мере, оно не решает проблему отставания
корней, а ускорение роста на пару недель на результат
почти не влияет. Однако школка* Карасева приподнята
на 30-50 см над почвой, разрыхлена органикой и
песком и имеет склон к югу. Все это позволяет почве
рано и хорошо прогреваться. Черенки сажаются
вертикально, а если длиннее 30 см — то наклонно,
верхней почкой кверху — чтоб побег рос без изгиба. А
чтобы затормозить выход побега, черенки с головой
засыпаются рыхлой почвой или песком. Когда побеги
выйдут, они без труда пробьют это укрытие.
8. Можно ускорить прогрев почвы, укрыв грядку
пленкой. Однако в этом случае грядка заполняет-
ся песком, смесью песка с небольшим количеством
перегноя или прелых опилок, шелухи: пленка пре-
пятствует испарению, и при сильных дождях в обычной
почве корни могут загнить.
Пленка надевается на поднятую грядку со всех
сторон. Грядка оказывается как бы в парничке. Черенки
сажаются с помощью заостренного колышка прямо
сквозь пленку, в проткнутые отверстия. Когда
побеги достигнут полуметра, пленку надо или порезать, или
засыпать сверху — предотвратить перегрев почвы.
Поливать школку* можно только под корень, иначе
саженцы заболеют милдью.*
Подкармливать и опрыскивать школку* нужно
примерно так же, как и взрослый виноград. Об этом — в
отдельной главе.
Несмотря на все старания, часть черенков обычно
укореняется плохо, а некоторые гибнут. Во-первых, обычно
всегда что-то упускаешь второпях. Во-вторых, случаются
нехорошие причуды погоды. Наконец, есть сорта,
укореняющиеся хуже других — тот же Восторг. С этим
можно, в общем, мириться. «Но есть способ лучше!»