БАНГКОК Место, где растет макок

«Прогресс в кулинарии среди цивилизованных народов идет вместе с прогрессом всех других искусств».

Вольтер, " Философский словарь"

Большинство путешествий по Таиланду начинается с Бангкока – огромного 12-миллионного мегаполиса, расположившегося на реке Менам-Чао-Прая всего в 30 км от Сиамского залива. Когда-то город назывался Банг-Макок (буквально: «место, где растет макок», то бишь амбарелла, о которой мы вам уже рассказывали) и был всего-навсего небольшим портом, обслуживавшим прежнюю столицу Сиама – Аюттхаю. В 1782 году, когда основатель династии Чакри король Рама I построил здесь свой дворец, место, где когда-то «росла амбарелла», стало местом, где теперь живет король, то есть столицей страны.

В 1785 году, в соответствии с новым высоким статусом, городу было дано и новое имя: " Крунгтхеп маханакхон бовон раттанакосин махинтхараюттхая махадилокпоп нопаратратчатхани буриром удомратчаниветмахасатхан амонпиман аватансатхит саккатхаттия-ависнукампрасит", что в примерном переводе означает: " Великий город божеств, хранилище божественных драгоценных камней, великая несокрушимая земля, великое славное государство, королевская восхитительная столица, вместившая в себя девять благородных драгоценных камней, высочайший королевский дом и великий дворец, божественное святилище и обиталище реинкарнированных духов".

В результате имя города было занесено в книгу рекордов Гиннеса как самое длинное географическое название в мире (167 букв на тайском). К счастью, в повседневной жизни тайцы ограничиваются одним словом – Крунгтхеп, а старое название сохранилось благодаря заморским купцам – до сих пор столица Таиланда за пределами королевства известна только как Бангкок.

" Великий город божеств" ошеломляет не только своим длинным названием, но и гигантскими небоскребами самой невероятной конструкции – то в форме стилизованного белого слона, то башни, вполне сравнимой по высоте и красоте с Вавилонской, то вообще какого-то невообразимого многогранника. Все сверкает и переливается, зазывно подмигивает рекламными щитами, вспыхивает багрянцем и золотом буддийских храмов. По бетонным змеям многоярусных хайвеев несется нескончаемый поток автомобилей. Шум, гам, толчея – одна лишь огромная река с величавым спокойным достоинством несет свои воды. Город пересекают многочисленные каналы – клонги, по берегам которых, как скворечники, ютятся крошечные свайные домишки. В каждом – канализация и водопровод, на кукольной терраске цветущее деревце в глиняном горшке, хозяйка что-то стряпает или стирает, но, заслышав гул лодочного мотора, непременно поднимет голову, улыбнется и помашет рукой.

Поражает мирное сосуществование (без заборов и оград) роскошных вилл и этих лачужек. Ни зависти, ни злобы, ни отвращения – чудеса… Хорошая религия у тайцев! Довольствоваться малым, спокойно принимать все сущее и радоваться бытию. Главный жизненный принцип: май пен рай – " не имеет значения", точнее " суета все это". И чтят они свою религию-философию, и голодными не бывают (нищих почти не встретишь). Например, нельзя ловить у храмов рыбу – тайцы и не ловят: «низ-з-зя!»… А рыба про то, видно, ведает и в этих местах буквально кишмя кишит. Кинешь с лодки кусок хлеба – и на него накидываются сразу штук пятьдесят большущих черных непуганых рыбин. Тут бы наши рыболовы-любители непременно с крупной сеточкой прошлись! Зачем? Ну, например, не пропадать же добру, или зарплату не вовремя дают, или там олигархи задолбали, или еще что. Тоже, конечно, философия, но иная…

На берегу клонга Бангкок-Ной – огромный музей-ангар королевских лодок. По особо торжественным случаям вычурные раззолоченные ладьи спускают на воду, и сказочная гребная флотилия движется по Чао-Прае. Флагманское судно длиной 44 м 70 см, под именем «Супаннахонгса», увенчанное головой священной птицы Хонгсу, сделано в 1911 году из цельного ствола тикового дерева. Водная процессия – настоящее национальное событие, толпы стекаются к берегам, чтобы полюбоваться на ее великолепие: золото лодок, вычурная резьба, алые костюмы гребцов, одним словом – диво дивное.

В центральной части Бангкока – старом городе – дворцовый комплекс Махапрасад, вход в него охраняют миниатюрные, но вполне бравые (по такой-то жаре) гвардейцы. Королевский дворец небывало пышен, богато украшен золотой и зеркальной мозаикой, яркой разноцветной керамической плиткой, лаковой росписью, вычурными рельефами – от буйства красок в глазах рябит. Странностей (на наш неискушенный взгляд) тут хоть отбавляй. Долго в недоумении стояли мы перед какой-то недостроенной лестницей, обрывающейся выше человеческого роста. Совершенно бесполезное сооружение. " Ну почему же? – удивился гид. – С нее удобно на слона взгромождаться" … У одного нашего знакомого в подъезде рухнула нижняя часть лестницы – и теперь мы точно знаем, как этим можно воспользоваться.

Повторяющийся элемент декора – гаруда (пожиратель огромных змеев нагов) – существо с человечьим туловищем и орлиной головой, крыльями, когтями и клювом, ездовая " птица" бога Вишну. В буддийской традиции считается, что в одном из своих прошлых воплощений Будда Шакьямуни был царем гаруд. Нетрудно догадаться, что такое славное создание просто не могло не стать одним из знаков королевского отличия и следит теперь за фарангами с герба страны.

Рядом с дворцом – главная тайская святыня, храм Изумрудного Будды – Ват Пхра Кео. Внутри на высоком, в два человеческих роста, постаменте – небольшая (высотой 66 сантиметров) фигурка сидящего Будды, вырезанная из цельного куска темно-зеленого нефрита – ну, почти изумруд. Три раза в год божество переодевают по сезону: в марте (сухой сезон), в июле (сезон дождей) и ноябре («зима»). Сия почетная миссия – прерогатива короля. Его Величество поднимается на пьедестал, собственноручно протирает статую и облачает ее в одеяние из золота и драгоценных камней. И это в Таиланде, где круглый год один сезон – жара! У нас процедура была бы куда забавнее – например, замена летних кроссовок на валенки или калоши…

С этой фигуркой связано множество фантастических историй, но, пожалуй, наиболее достоверна вот эта. В 1434 году в старинное " чеди" (святилище с колоколообразным покрытием и шпилем) в Чианграе ударила молния и разрушила его. На большой алебастровой статуе Будды появилась трещина, и сквозь щель монахи увидели нефритовую скульптуру (как уж она туда попала, неизвестно – есть, к слову, версия, что вырезал ее в Индии безымянный греческий (!?) мастер). Князь Самфангкэн перенес ее в Лампанг, но в 1468 году могущественный князь Чиангмая – Тилока – забрал святыню в свою столицу. В 1551 году князь Чиангмая умер, не оставив сыновей. Интрига набирает обороты...

15-летний (нет, не капитан, подымай выше – принц Чайчеттха), сын дочери князя, имевшей счастье быть женой короля Лаоса, был приглашен править княжеством деда. Малолетний Чайчеттха приглашение принял, но, как показывают последующие события, явно под давлением венценосного папаши. Почетная делегация во главе с правителем Лаоса прибыла в Чиангмай, все вроде бы складывалось удачно, но стоило королю отправиться обратно, сынок тут же закапризничал: мол, не хочу у вас тут в деревне княжить, и сбежал в Лаос, прихватив с собой драгоценную фигурку Будды (смышленый паренек оказался, недаром отец хотел спровадить его куда подальше).

Изумрудный Будда пребывал в Луангпрабанге, столице Лаоса, 12 лет, пока уже ставшему королем (вон куда метил наш малец) Чайчеттхе не пришлось под давлением бирманских войск отступить на юг. И здесь, во Вьентьяне, священная фигурка оставалась аж 214 лет. В 1778 году уже знакомый нам генерал Таксин захватил Вьентьян и доставил святыню в Тхонбури. И наконец, 22 марта 1784 года король Рама I перевез Изумрудного Будду (как явствует из истории, его можно бы назвать еще и Путешествующим) в Бангкок, где он с тех пор и пребывает… В храме полумрак, мерцание свечей, дымок благовонных курений – таинственно и торжественно. У входа люди встают на колени и стараются подползти поближе к алтарю, опускают голову, подносят к ней сложенные ладони и так замирают, лишь изредка устремляя взор на Будду. Честно признаемся – зрелище завораживает. Разгуливать в храмовом комплексе с оголенными плечами и пятками не дозволяется – за соблюдением этого предписания строго следит охрана. Впрочем, при входе выдают напрокат закрытые тапочки и продают футболки с длинными рукавами.

В буддизм органично вплетается индуистская мифология. У ворот, ведущих во внутренний двор Ват Пхра Кео, стоят на страже огромные божественные охранники якши, а на территории " обитают" сказочные чудища: нандин – существо с бычьей головой, ездовое животное Шивы; ганеша – слоноголовое создание, сын Шивы и прекрасной Парвати; киннары – люди-птицы, небесные певцы и музыканты; птица тантима – странная помесь петуха с попугаем.

За стенами Ват Пхра Кео, в самом сердце Бангкока, из похожей на раскрытый цветок лотоса многоярусной крыши маленького храма, как из лона, поднимается белый лингам – фаллическая колонна Лак Муанг, посвященная духу-хранителю города. Лингам – символ божественной производящей мужской силы, один из образов бога Шивы. Обычно изображается в виде столба, поднимающегося из йони – женского символа, отождествляемого с Парвати, супругой Шивы. Вокруг Лак Муанга всегда многолюдно – люди приносят подношения, покрывают колонну листочками сусального золота, здесь устраивают танцевальные представления (в знак благодарности принято платить за исполнение номера), покупают лотерейные билеты. Задобренный дух обязательно должен принести удачу.

Сексуальная символика сквозит во многих ритуалах и даже в играх. Совсем рядом с фаллической колонной, на овальном поле Санам Луанг, где проходит ежегодная церемония " первой борозды", во время жаркого сезона (особенно когда дует легкий ветерок) проводятся бои воздушных змеев, популярные в Таиланде не меньше тайского бокса. Цель этого старинного тайского соревнования вроде бы понятна – вынудить чужого воздушного змея приземлиться на своей половине поля. На самом деле это символизирует… что бы вы думали? Битву полов! В бой вступают " женский" маленький змей пукпау простой ромбовидной формы и огромный " мужской" чула формой куда изощреннее – к овалу с заостренными концами прикреплен острый нос-клюв и птичий хвост (тайцы полагают, что сексуальная символика налицо). Несмотря на устрашающе агрессивную форму и внушительные размеры чулы, частенько верх одерживает примитивная пукпау – все как в жизни…

Есть сексуальность и более явственная. Попробуйте добраться до Патпонга – огромного квартала, освещенного разноцветными фонарями, места ночных развлечений туристов. Главная улица – один огромный базар, скопище лотков, заваленных всевозможным товаром: покупай не хочу. Боковые переулки пестрят неоновыми вывесками, призывно подмигивают заведения Go-Go, где полураздетые девушки в высоких сапогах (видимо, для пущей сексуальности) переступают с ноги на ногу, держась за вертикальные никелированные шесты-пилоны, а сидящие вокруг посетители пьют дорогое (втрое дороже обычного) пиво. Обстановка самая что ни на есть непринужденная. Не пора ли на массаж?

Уберите, пожалуйста, с лица похотливую улыбочку – то, что рисует воспаленное воображение большинства туристов, никакого отношения к серьезному искусству массажа не имеет. Массаж – он и в Африке массаж. В Таиланде – тем более. Разный и разнообразный. А эротический массаж часто именуют " тайским" лишь потому, что впервые испытали его в этой стране. Тут этого тоже вдосталь: вон там, за углом вывеска, за стеклянной стеной девочки с номерами, за стойкой барменша-бандерша. Подходи, называй номер, оговаривай услуги, плати деньги в кассу и поднимайся в номера. Будет и массаж, и все остальное – в самом лучшем виде. Правда, лучше с этой целью ехать в Паттайю – мы же все-таки в Бангкоке, по храмам как-никак ходим. Поэтому давайте сосредоточимся на целомудренной классике…

Симон де Лабер, французский посланник при Королевском дворе в Таиланде, в 1690 году писал про тамошний массаж: " Когда в Сиаме кто-нибудь заболевает, он начинает с того, что отдает на растерзание свое тело тому, кто в этом искусен. Этот искусник набрасывается на тело больного, топча его ногами". Начнем издалека… Так вот, загляните в Ват Пхо на Thai Wang Road – к югу от Дворца. Это самый старый и самый крупный ват (храм) Бангкока. В северо-западном его углу – 46-метровая позолоченная статуя возлежащего Будды (а как еще можно погрузиться в нирвану?). На ступнях его ног причудливые перламутровые вставки – не просто для красы, они изображают 108 знаков, по которым можно распознать живущего Будду (придя в гостиницу, тщательно обследуйте свои ступни – кто знает…).

Ват Пхо часто называют " Первым университетом Таиланда" – внимательно осматривая скульптуру, барельефы, росписи, можно многому научиться. Вот во дворе – статуи аскетов в позах упражнений для укрепления и гибкости тела (попробуйте-ка повторить, только аккуратно). В боте, зале посвящения (справа от входа) – барельефы из песчаника, изображающие сцены из " Рамакияны" (тайская версия " Рамаяны"). Найдите каменного льва (такой симпатяга в китайском стиле). Нашли? Так вот: тому, кто сможет достать из пасти каменный шарик, умудрившись не повредить ни шарика, ни пасти, уготована вечная жизнь (неплохая ставка в игре?). В восточной части двора – школа традиционного тайского массажа (через час сеанса можно на собственной шкуре ощутить первые признаки " вечной жизни").

Корни тайского массажа тянутся из Индии, а своим созданием, как полагают, эта техника обязана монаху-медику, современнику Будды, Дживаке Комарабхакке – надо же было как-то помогать засидевшимся в многочасовой медитации братьям. Научная база тайского массажа покоится на теории энергетических линий, пролегающих по всему нашему телу. Их существует 72 000 (с ума сойти!), но важными считаются только 10 (можно вздохнуть с облегчением – сие постижимо), называемых сен. На этих линиях и сосредоточены самые главные точки воздействия – через них, как через " окна", в наше тело вливается из космоса жизненная энергия – прана. Закупорка точек приводит к энергетической блокаде – нарушению равновесия в организме и, как следствие, различным заболеваниям. Искусный массажист, воздействуя на энергетические точки и линии, восстанавливает потоки праны и помогает излечению.

На протяжении 2500 лет техника массажа бережно передавалась из поколения в поколение, но в XVIII веке бирманские завоеватели уничтожили большую часть древних текстов. Лишь в 1832 году король Рама III Нангклао, приложив серьезные усилия, собрал все, что можно было отыскать, и передал материалы в Ват Пхо. Их в виде рисунков и комментариев скрупулезно вырезали на стенах храма. С тех пор Ват Пхо, оснащенный столь важной " технической документацией", считается непререкаемым авторитетом в области тайского массажа. Недалеко от библиотеки высится дерево бо – прямой потомок того самого, под которым Будда 49 дней добивался (и добился!) просветления. Упавший на землю сердцевидный листок можно поднять и увезти с собой. Что мы и сделали.

То, что тайцы – удивительный народ, убеждаешься на каждом шагу. Вот, к примеру, красивейший храмовый комплекс Ват Арун (храм Утренней зари), что высится на противоположном от Ват Пхо берегу реки. Как ни странно, прекраснее всего он в лучах заката. Его пранги (святилища с башнеобразной закругленной вершиной) облицованы фарфоровой мозаикой, сияющей драгоценными камнями в багровых лучах падающего за горизонт солнца. Рассказывают, что во время строительства не хватило фарфора для мозаики, и король Рама III обратился к подданным с просьбой (не ножкой топнул, а именно попросил) пожертвовать на строительство храма битую фарфоровую посуду. Добрый народ сразу же кинулся колотить целую (весьма, надо сказать, недешевую), чтобы помочь обожаемому владыке. Кстати, изображение Ват Аруна выбито на монетке достоинством в 10 батов.

С платформы золотой чеди (святилище колоколообразной формы) Ват Сакет, поднявшейся на 60 метров над вершиной рукотворного Золотого холма (Пху Кхау Тхонг), взору открывается такое сияющее разноцветно-золото-алое великолепие, что, право, не жаль пролитого пота (жара, знаете ли). В чеди покоятся реликвии Будды, которые в 1897 году лорд Керзон, бывший в то время вице-королем Индии, преподнес Раме V, и тот их с благодарностью принял. Оказывается, небезызвестный лорд любил делать подарки – в мае 1923 году составленный им грозный ультиматум был вручен Советскому правительству, оно же «дар» отвергло, да еще и в резкой форме, а разгневанные пролетарии долго потрясали плакатами с фигурой из трех пальцев – " наш ответ лорду Керзону". Странные бывают взаимосвязи в подлунном мире…

Далее наш путь ведет в храм Ват Сутхат. Огромные деревянные двери вихарна (общего зала)покрыты удивительной резьбой работы короля Рамы II, слывшего искусным мастером (удивительные монархи правили страной!). По преданию, завершив труд, монарх бросил в реку инструменты, дабы никто не мог повторить его шедевр. Перед храмом возвышаются гигантские качели. Когда-то здесь проводили красочные празднества в честь Шивы, и команды молодых парней, раскачиваясь на них, старались достать зубами мешочки с золотом, лежащие на 25-метровой высоте. Опасные соревнования порой заканчивались трагически, и в 1930 году король Рама VII запретил их (надо полагать, из человеколюбия). Любителям всего «самого-самого» можно съездить в Ват Траймит и поглазеть на самое дорогое в мире культовое изваяние – статую Будды весом в 5, 5 тонн.

Мы уже упоминали о традиционном ритуале подношения пищи монахам. Если сумеете продрать глаза в 6 утра и быстренько собраться, то успеете увидеть зрелище своими глазами, взяв такси до Ват Бентьамабопхит (Мраморного храма). Туда тайцы приносят еду монахам, ожидающим подаяния на тенистой улице у храма. Этот последний крупный храм Бангкока был построен в 1900 году, а свое название получил за то, что его вихарн снаружи облицован каррарским мрамором, доставленным из Италии. Похоже, что из Италии привезли не только мрамор, но кое-какие идеи: витражи с ангелами – вопиющее отклонение от традиций! Но тайцы есть тайцы – терпимы и переимчивы: красиво – значит, имеет право быть. Между прочим, изображение этого храма выбито на монете достоинством 5 батов.

А уж как тайцы любят яркие краски – и не передать! Вон в роскошный автомобиль садится господин с дорогим ноутбуком… в изумрудно-зеленом костюме (рубашка с короткими рукавами и накладными карманами!). Темно-синие, отутюженные деловые костюмы носят водители такси и клерки. Министры и бизнесмены надевают национальные шелковые невообразимых (для нас) оттенков – от розовых до кремовых. Да и любая бангкокская дама, не задумываясь, скажет, что малиновый, розовый, фиолетовый и зеленый – самые что ни на есть распрекрасные цвета. И, отправляясь в гости или в храм, непременно будет блистать переливами яркого шелка. А чему, собственно удивляться, когда вся страна в любое время года пестрит живыми красками цветов и плодов?

Не хватит ли чудес и достопримечательностей? От впечатлений голова идет кругом – пора бы и передохнуть. В этом никогда не засыпающем городе жизнь бурлит и кипит днем и ночью. Количество заведений, где можно в любое время утолить голод, приятно поражает – буквально через каждые 50 метров. Причем, на любой вкус и карман.

Понятное дело, в столицу со всего королевства стекаются специи, пряности, овощи, фрукты и прочие продукты – кокосовые орехи с юга, побеги бамбука с севера, водяные клопы с северо-востока. Ярчайшее разнообразие: поварам есть где разгуляться! При этом классическими блюдами Центрального Таиланда считаются: суп кэнг на базе острой пасты кхрыанг и кокосового молока; пхат пхет – пресноводная рыба или морепродукты, обжаренные с острой пастой и базиликом; том ям – острый суп с лимонным сорго; том кха кай – суп с курятиной и галангой; нам пхрик капи – острый соус из креветочной пасты и перца чили; ям – остро-кислый салат; хо мок – суфле из яиц, кокосового молока, морепродуктов и острой пасты. А вот утро большинство жителей начинает с простейшего и вовсе не жгучего супа кхау том му, основой для которого служит оставшийся от вчерашнего ужина рис (это блюдо считается очень питательным, и его частенько дают слабым и болезным). Между прочим, мы с вами уже готовили нечто подобное, но поострее – кхау том кунг, надеемся, получилось вкусно. Но дороговато, поскольку с креветками… А вы прихворнули, не выспались, зарплата нескоро, жизнь не заладилась, зато со вчерашнего обеда осталось немного готового риса и пакетик свиного фарша. Давайте попробуем перекусить – вдруг жизнь заиграет новыми оттенками?