Уличные стяпухи гурманство навынос

В тайских городах (в селах не так) очень популярны всяческие перекусы ахан ванг (буквально: «пустая еда») – рисовые, рыбные, креветочные и всякие прочие чипсы. Их можно купить в любом магазине, в том числе в популярной дешевой международной сети 7-Eleven, где все чистенько, аккуратненько, довольно однообразно, зато открыто круглые сутки и прохладно – спасибо кондиционеру. К фастфуду с тем же названием ахан ванг, но уже на свежем воздухе, можно приобщиться на рынках и у уличных торговцев, что разъезжают по оживленным точкам на вело-кухнях и чуть ли не на ходу неутомимо обжаривают бананы клуай тхот, клубни таро пхьеук тхот в больших котлах, наполненных кипящим маслом, или предлагают изголодавшимся гулякам рыбные или мясные фрикадельки на шпажках. Но все же пробовать настоящую автохтонную (то есть, местную) еду мы рекомендуем исключительно на ночных рынках талат то рунг, которые оживают в 11 вечера и гудят до восхода.

У своей походной кухни рот кхен уличная стряпуха устанавливает простейшие пластмассовые столики и стулья, раскладывает немудреную посуду и столовые приборы… Добро пожаловать – «ресторан» открыт! Можно по всем правилам разнузданного гурманства начать с аперитива, взяв выпивку под легкую закусочку кап клэм (жареные орехи, незатейливый салатик и т.п.) у одной торговки, затем осмотреться, принюхаться и направиться на запах к другой, отведав что-нибудь поосновательней, потом к третьей, подсластив трапезу сладким блинчиком или изящно нарезанными фруктами… Таким методом последовательного обхода можно устроить себе роскошный и разнообразный пир, причем очень дешевый, что вдвойне приятно.

Отбросьте санитарно-гигиенические предубеждения! Это всегда очень чисто (ни у одной уличной стряпухи вы не увидите грязных ногтей – руки дивной формы, красоты и опрятности), очень надежно (она здесь работает изо дня в день – представьте, что будет, если у клиента разболится пузо), очень открыто (все готовится прямо на ваших глазах – и вы точно уверены, что вам никто не плюнул в тарелку и не уронил кусок на пол), очень вкусно (еда практически домашняя – так готовила ее мама, бабушка, прабабушка, так будет готовить и ее дочь), а главное – очень познавательно. В таких местах едят аборигены, а для путешественника это всегда интересно и любопытно – как еще поближе и поглубже познакомиться с нравами и обычаями страны, не в пятизвездочном же отеле? Дерзайте и не бойтесь, проверено – «мин нет»…

Кстати, к вопросу о чистоплотности. Сидим мы как-то на верхотуре бангкокского «воздушного метро» (линия метрополитена здесь идет не под, а над городом) и снимаем окрестную жизнь. Долго снимаем, час или больше – кто смотрит на часы, когда вокруг такая экзотика, а в небе полыхают зарницы? В это время внизу на улице женщина (по виду и одежде крайне бедная, по-нашему бомжиха), временно обосновавшаяся на этаже недостроенного дома, драит котел, сначала черный от копоти, драит и драит – он все светлее и светлее, а она все драит и драит… Когда мы, отсняв все, что хотели, кинули последний взор на посудомойку – она продолжала драить котел, уже сияющий серебром. Вот так-то, господа!

Но вновь к делу! Мы предложим вам рецепт почти универсального малайско-индонезийского шашлычка сате, появившегося на юге Таиланда, а еще чуть позже распространившегося по всему королевству. Его делают чаще всего из курятины, тогда он именуется сате кай, а также из свинины – сате му, или из говядины – сате ныа (вариант, особенно популярный у мусульман Юга страны, естественно, не допускающих на свой стол свинину). Жарят сате в прямоугольной узкой жаровне на углях, уже подернутых слоем пепла, а подают всенепременно с арахисовым соусом. У уличных торговцев такие шашлычки – самый ходовой товар.