Станислав Ежи Лем 14 страница

Зато в доме у каждой тибетки было по нескольку мужей. Ведь здесь издревле существует обычай брать в дом только одну женщину на всех мужчин. Старший брат женится, и жена автоматически становится тако­вой и для всех его братьев, независимо от возраста (все подрастут постепенно...)!

Потому, естественно, и дети общие. Кто ж разберет, какой — от кого?

А теперь названный указ совсем отменили, и женский пол наверстывает упущенное.

Но тибетцы мало обращают внимания на «выверты женского тела. Мужики понимают: оно бренно, имен­но потому торопятся иногда пожить с форсом. Вот ПО-чему многие тибетские женщины очень любят наря­жаться, благо дешевого серебра и драгоценных камней у местных ремесленников предостаточно. Как правило, на поясе у каждой из них имеется изящная кована серебряная пряжка огромных размеров: она полностью закрывает весь живот и весит несколько килограммов! В волосы они вплетают нити с десятками огромных кораллов, опалов и сердолика, именуемого здесь «ячьим глазом». Но особенно они любят бирюзу — луч­ший талисман для улаживания сердечных дел.

Любите бирюзу? Замечательно! Только учтите, что, по древним поверьям, в этот камень превращаются кости людей, правда, умерших от любви!

Не побоюсь ошибиться, но на каждой тибетской женщине постоянно (!) надето не менее 5 кг украше­ний из серебра и огромных кусков бирюзы! Именно постоянно; мы видели это даже на женщинах, таска­ющих камни на строительстве дорог! И делают они это вовсе но от страха, что муж может не пустить за порог. Нравы тибеток весьма легкомысленны, и многочис­ленных мужей своих они не боятся.

«Вот это эмансипация - так эмансипация!» — вздохнут теперь уже с облегчением читательницы.

«Бордель, он и в Тибете бордель!» — проворчат небось читатели.

Кроме уже перечисленных украшений, местные да­мы могут приобрести себе нагрудные киоты для хра­нения амулетов гау, браслеты на запястья из белой ра­ковины дунко, разные кольца, серьги и броши. А уж тканей тут всяческих — сколько душе угодно. Однако постоянно женщины здесь ходят только в черной су­конной одежде, укршая ее цветными полосатыми фартуками-передниками, называемыми банде.

Учтите, что туристам, как и паломникам, вовсе не возбраняется останавливаться у лавок и вести торг, а он проходит у местных всегда отчаянно и по узаконен­ным веками правилам. Главное из них:

«Не обманешь — не продашь, не надуешь — и не купишь».

Продавец сразу завышает цену товара в три — пять раз и упоенно расхваливает его качество, поочередно призывая в свидетели всех святых, которых он знает. Покупатель сбивает эту цену в десять раз и ищет в то­варе изъяны. Минут десять идет отчаянный торг, с привлечением соседей со стороны продавца и других паломников — со стороны покупателя. Цены взаимно сближаются, и вот сделка завершена.

После получения товара покупатель просит сделать ему «добавку» (если куплен продукт питания) или какой-нибудь мелкий подарок. Получив его, он про­сит повторить гешефт, и так три раза. Если продавец

вдруг откажется, сделка вообще может прерваться. Но и это еще не все. Продавец должен сделать заговор на проданный товар: пожелать, чтобы он служил долго и принес счастье покупателю. Вот такое здесь обслужи­вание...

В общем, прогулка по этой улице станет для вас своего рода посещением этнографического музея под открытым небом.

Истинных паломников можно сразу узнать в тол­пе. Они проделали длинный путь в Лхасу не для того, чтобы шляться по лавкам. По одеждам этих людей можно узнать, из какого региона Тибета они прибыли и насколько трудной была их дорога. Крестьяне, па­стухи, монахи — они сосредоточенно отмеривают десятки кругов по улице вокруг храма, не переставая крутить в руках молитвенные барабанчики. Многие ползут «как гусеницы», обходя юродивых и нищих, во множестве сидящих прямо посередине мостовой. В толпе немало инвалидов, спотыкающихся на ко­стылях; некоторых больных несут на носилках. Все они пришли к священному храму Джоканг, надеясь на исцеление.

Закончив кору Баркхор, паломники направляются в священный Джоканг.

История этого старейшего в Тибете храма доволь­но необычна. Когда царь Сонгтсен Гампо стал укоренить буддизм в Тибете, построив первые 12 монасты­рей, он столкнулся с тем, что у него не было ни одной священной статуи Будды. Легенда говорила, что, ког­да Шакьямуни собрался покидать Землю, он согла­сился оставить людям свое изображение. Но небес­ный скульптор Вишвакарам никак не мог сделать промеры фигуры святого из-за трепетного дрожания рук. Тогда Будда стал у воды и велел снять пропорции с отражения. По ним из священного состава семи ме­таллов были отлиты четыре прижизненные статуи. Одна затем попала в Непал, другая — в Китай, а две Оыли сокрыты в ашрамах Шамбалы. Чтобы взять в приданое священные статуи Будды, мудрый Сонтгсен Гампо решил жениться на непальской и танской ца­ревнах.

Царевна Венчинг, которая привезла статую Будды Шакьямуни, решила построить для нее специальный храм в Лхасе и стала выбирать место. Она была вол­шебницей и занималась гаданием по пыли, земле и воде. Магия показала ей, что всю территорию Тибета покрывает лежащее на спине тело демоницы-синмо. Три холма Лхасы: марбори, Чакпори и Бонпари — это лобок и груди демоницы, а в центре города, где лежало озеро Отханг, было ее сердце, залитое кровью.

Венчинг бросила в него волшебное кольцо, и оно вытянуло за собой со дна большой остров. Горный ко­зел наносил земли из божественной страны нагов и за­сыпал остатки озера. На этом месте в 653 г. н. э. и был воздвигнут храм Джоканг (Храм чудесного сияния) куда поместили священную статую Будды.

Сам храм представляет собой прямоугольное здание в три этажа под плоской крышей. Войдя в него, вы попадаете в небольшой темный внутренний зал-дворик. Решетчатая перегородка отделяет его от стены, образуя коридор — Чилхордин. Это ритуальное сердце Джоканга. По нему все вошедшие в храм доджны пройти по часовой стрелке третью священную кору Лхасы, называемую Нангкхор. Паломники поочередно входят туда, чтобы выполнить простирания, оставить дары и поддержать подношениями масла непрырывный огонь в лампадах.

Перед входом в главное святилище, где находите знаменитая статуя Будды Шакьямуни, висят две коло кола, в которые надо ударить, сообщая о своем визите. Следуя в общем потоке паломников, вы с благоговев нием войдете в темное помещение и тут же всем телом ощутите необычайную энергетику, наполняющую его пространство. Нет, ничто не давит, несмотря на низ­кий почерневший потолок, поддерживаемый растре­скавшимися деревянными колоннами. Просто голова вдруг становится ясной и светлой, а тело легким и по­молодевшим. Двигаясь по кругу, подходите ближе к священной статуе.

Двухметровый Будда сидит в позе лотоса на высо­ком троне-киоте, крышу которого поддерживают рез­ные столбики, увитые телами драконов. Правая рука его опущена к колену, а левая держит чашку нищен­ствующего монаха.

Статуя сделана из позолоченного сандалового дерева и богато украшена. На голове ее — тяжелый венец из кованого золота, обильно покрытый драгоценными камнями. Шея и грудь перевиты ожерельями из круп­ной бирюзы и костяными четками. На плечи накинута шелковая желтая мантия, поверх которой наброшено множество белых шарфов-хадаков.

Натуральная одежда и световые блики от лампад создают ощущение, что Будда — живой. Словно он си­дит в глубокой медитации, слегка полузакрыв веки и легонько покачиваясь...

Бессвязные молитвы десятков тихих голосов звучат вокруг вас монотонным всепроникающим гулом. Эти люди пришли сюда, чтобы помолиться подле просвет­ленного Учителя — идеала всей их жизни...

Перед статуей на нескольких полках-ступенях сто­пі множество золотых жертвенных чаш, доверху за­полненных подношениями. Бедные паломники кладут туда зерно, бурдюки с ячьим маслом, люди богаче — деньги разных стран, ювелирные изделия из серебра, золота и драгоценных камней. Тихими, незаметными тенями скользят монахи в темно-гранатовых одеяни­ях, меняющие заполненные чаши на пустые и дозво­ляющие особо щедрым посетителям подняться по сту­пеням, чтобы поцеловать колено Будды или испить

глоток святой воды из серебряных кувшинчиков, стоящих подле статуи.

Выйдя во двор, поднимитесь по лестнице на второй этаж. Там находятся покои далай-ламы и кельи монахов. А вот на третьем этаже, где расположен множество святилищ самых разнообразных святых паломников особо интересует комната, в которой установлена статуя богини Бэлхамо. Она считаете покровительницей семейного очага, а потому чествуется жителями Лхасы, особенно женщинами. Они не­сут к ней кувшинчики с ячменным вином, чашки с зерном и прочей едой. Немудрено, что вокруг ЭТИХ подаяний бегают десятки длиннохвостых тибетских мышей, которые устроили себе гнезда прямо в склад­ках одеяния статуи.

А теперь внимание тех, кто любит лечиться от всего и всяческими способами! Перед статуей находится большой серебряный поднос, на котором рядами ле­жат трупики дохлых мышек. Оказывается, они счита­ются священными и продаются гостям за довольно умеренную цену. Желающих прикупить пару-другую — довольно много. Тибетцы убеждены, что мясо мышей из Джоканга полезно при многих заболеваниях. Оно даже вывозится за границу!

Сам не пробовал, но по заказу покупал.

Кстати, не сочтите за байки, но груды золота и драгоценных камней, находящихся в храме букваль­но на расстоянии вытянутой руки, охраняют не только

специальные монахи-геики, но и особые коты! С давних времен монахи дрессируют для этих целей Сиамских кошек. Черные и бесшумные, они как ноч­ные тени скользят по алтарю храма, не выпуская из своих голубых глаз охраняемые объекты. И если кто- то рискнет взять драгоценности, кошка стрелой вы­летает из мрака и впивается в руку вора. А еще пара других бросается ему на шею. Когти у этой породы в два раза длиннее обычных, да и зубы... Можете себе Представить вопли воришки. А тут и монахи-геики Подоспеют.

С нашими щипачами, думаю, и тигры не справятся...

Загулялись мы с вами по удивительной Лхасе, да­же не заметив, как наступил полуденный зной. Давайтека спрячемся от него в дивных беседках чу­десного дворца Норбулинг (Парк сокровищ), по­строенного в XVIII в. в качестве летней резиденции далай-лам. Его прекрасные дворцы, окруженные живительными озерами, — лучшее место для отдыха после суетного дня.

А закат нам будет лучше всего встретить на берегах «хера Лхамо Лацо, расположенного неподалеку от Лхасы. Считается, что каждый, кто там медитировал, обретал дар ясновидения. Озеро открывало ему буду­щее, отражая его картины в своих спокойных водах.Именно таким путем монахи всегда определяли детей — перерожденцев далай-лам и панчен-лам.

Помечтаем над волшебным озером: вдруг в одне из бесчисленных будущих жизней кто-то из нас попадет в их число?

Один день жизни человека, видевишего свою бессмертную стезю, лучше столетнего существования того, кто не познал ее.

Будда Шакьяму

В мире нет ничего масштабнее и грандиознее, чем природа Азии. Такой мощи и необъятного величия во всем не найти более нигде на Земле. Но то, что лежит в самом центре этого континента, не может не потрясать воображение. Тибетское плато — огромный столовидный каменный массив, поднятый самой планетой на страшную высоту — 4, 5 км. Этот гигантский пьедестал по границам своим окружен кольцом самых высоких и могучих в мире Гималайских гор и хребтами Куньлуня. Свыше пятидесяти грозных пиков высотой более 7000 м и одиннадцать из четырнадцати су­ществующих восьмитысячников планеты вонзаются вокруг него в низкое небо. Словно сказочные великаны

, стерегут они труднодоступный мир заоблачного нагорья.

Эта Крыша мира, как называют еще Тибет, протя­нулась на 1000 км с юга на север и на 2000 км с запада на восток в форме гигантского эллипса-блюдца. Здесь Нее самое выдающееся на Земле: самая большая в мире бездорожная высокогорная каменная равнина, с про­дуваемыми всеми ветрами дикими пустынями, самая Высокая гора — Эверест, самое высокогорное озеро — Нам-Цо, самая высокогорная река — Ярлунг Цангпо, самая высокогорная столица — Лхаса, самые древние из существующих религий — бон-по и буддизм, сказочные озера с мертвой и живой водой и, наконец, жемчужина планеты — самое высокогорное святили­ще в мире, загадочная и мистическая гора Кайлас. Словно сверкающий зрачок, направленный в просто­ры Вселенной, одиноко возвышается она над гигант­ским каменным глазом Земли, устремленным к Соз­дателю...

Рассказ о Кайласе

Действительно, другой такой горы нет нигде на плане­те. Во-первых, ее форма совершенно необычна: это правильная четырехгранная пирамида, стены-стороны которой ориентированы по сторонам света, а верхуш­ки издали закруглена в виде яйца или оливы. Гора буд­то сидит в центре раскрытого бутона восьмилепесткового лотоса, образованного окружающими ее причудливо

изогнутыми гладкими скалами фиолетово цвета. Тело Кайласа сложено из тринадцати горизонтальных ступенчатых слоев, каждый из которых в свою очередь делится на сотни более мелких и чем-то напоминает мексиканские пирамиды. Неслучайно многие считают ее творением предков человечества.

Конусообразная вершина горы покрыта шапкой вечного льда и блестит, как огромный кристалл, инкрустированный нефритом. Южная стена ее, или лицо, как принято здесь говорить, целиком прорезана сверху вниз ровной прямой трещиной-расщелиной, идущей точно по его середине. Слоистые террасы об­разуют на стенах трещины гигантскую каменную лестницу, идущую от основания Кайласа к самой вер­шине. На закате эта трещина и тени каменных террас образуют на поверхности южного лица изображение гигантской свастики-солнцеворота. Этот древней­ший символ духовной Силы виден каждому на десят­ки километров окрест! Точно такую же свастику име­ет вид горы сверху. Она образуется гранями мистиче­ской горы и руслами истоков четырех великих рек Азии, берущих начало с ледниковой шапки Кайласа: Инд — с севера, Карнали (приток Ганги) — с юга, Сатледж — с запада и Брахмапутра — с востока.

Никто не знает истинной высоты этой загадочной горы. Проводимые замеры показывают, что она еже­годно перемещается вверх-вниз на несколько десятков метров, что видно по данным карт и справочников.

Кайлас как будто дышит вокруг средней высоты, со­ставляющей 6666 метров! В обиходе принято считать гри шестерки «числом Зверя», но это не совсем так. В библейском Апокалипсисе говорится, что это и чис­ло человека. А в эзотерических учениях число 666 яв­ляется выражением Высшего творческого начала кос­моса и символизирует силу Божественного Разума. Четыре же шестерки означают Абсолют.

Загадки облика тела Кайласа и невероятные явле­ния, происходящие в его окрестностях, сделали таин­ственную гору главным местом паломничества в Азии и священным центром для четырех ее религий.

Так, тибетские буддисты называют Кайлас — Канг Ринпоче (Драгоценный Божественный камень) и счи­тают его «пупом мира», подобием гигантского камен­ного жернова, незримая рукоятка которого уходит в небо. Божественные силы вращают эту рукоятку, ко­лебля и наклоняя священную гору. От этого водный поток, приходящий с небес и несущий жизнь всему живому, выплескивается в четыре реки, несущие жизнь во все стороны света.

Охраняется гора гневным проявлением Будды Ша- кьямуни, по имени Дамчог, который сидит на ней в неприступной крепости, вместе с супругой Дордже Пакмо.

Индусы считают Кайлас земным олицетворением мифологической горы Меру — космологического центра Вселенной. В древних текстах эта гора описы­вается как фантастическая «мировая колонна» высо­той в 84 ООО миль, покрытая золотом и драгоценными камнями, вокруг которой и крутится все мирозда­ние — от самого низа (ада) до самых небес. На верши­не сидит хозяин Кайласа, разрушитель и преобразо­ватель мира — Господь Шива со своей женой Парвати. Видимое же проявление горы — это фаллос могучего Шивы.

Последователи индийской религии джайнов по­клоняются горе Кайлас как месту, где наступило ду­ховное прозрение их первого пророка — Махавиры, познавшего пустоту и иллюзорность явленного мира.

Буддизм пришел в Тибет из Индии. Коренной же религией этих мест некоторые считают бон-по, кото­рой уже более 9000 лет. Создатель его, Тонпа Шен-раб, спустился с неба на гору Кайлас и основал Шамг-Шунг — духовный центр древнейшей импе­рии Бон. Древние духовные тексты бон называют го­ру Кайлас — Юнгдрунг Гутсек (Девятиэтажная гора-свастика) и считают ее космическим позвоночным столбом, соединяющим между собой все три суще­ствующих мира: небесный, земной и подземный. Но этот осевой столб недоступен видению простого че­ловека. Более того, ни один обычный человек никог­да не сможет подняться на священный Кайлас и узнать тайну связи нашей планеты с Космическим Разумом.

Высшее счастье для пилигрима — встретить есте­ственную смерть на священной горе, обретя просвет­ление. Но сделать это не так просто. Подъем к верши­не, остающейся непокоренной, категорически запре­щен, поэтому паломники совершают ритуальный круговой обход горы — кору. Такое движение прирав­нивается к молитве и символизирует причастность ве­рующего к круговороту времени и судьбы, поклонение его великой Калачакре. Верующие знают, что если обойти эту гору один раз, то получишь отпущение всех грехов; 13 раз — не попадешь в ад в течение целых пя­тисот последующих перерождений. А если совершить ритуальную кору вокруг Кайласа 108 раз, то вырвешь­ся из круга сансары, из цепи постоянных перерожде­ний, и попадешь на следующий уровень развития — достигнешь просветления Будды.

Известна паломникам и еще одна тайна Кайласа — усиление его магических сил в день рождения горы. Днем рождения Кайласа считается год Водяной Лоша­ди, повторяющийся один раз в 60 астрономических лет. В это время таинственные силы горы усиливаются в 13 раз! И проделанная в такой год ритуальная кора, естественно, засчитывается сразу за 13, со многими вытекающими отсюда последствиями... Очередным таким годом был 2002 год!

Мы исследовали феномен Кайласа с 1998 года и ко- нечно же не могли пропустить такое уникальное со­бытие. Очередная экспедиция в Тибет должна была стать совершенно необычной.

Паломичество к горе Кайлас считается самым труд- ным. Огромные расстояния требуют не менее пяти дней пути по Тибету, даже на машинах. Продуваемые ледяными ветрами полуразбитые грузовики, разрисо- ванные свастиками и до отказа набитые паломниками, тянутся к горе по бездорожью с трех сторон: с запада — через Кашгар от Каракорума, с юга — через Гималаи из Непала, с востока — из Лхасы. Запыленные худые лица замотаны платками, тела закутаны рваными одеялами, в тощих мешках скудная еда и вода. Те, у кого нет денег, идут пешком 1500—2000 км на высотах от 4 до 5 км. Ни еды, ни оборудованного ночлега нет. Длинная суровая зима здесь сменяется холодным до­ждливым летом. На высокогорных перевалах круглый год идет снег. Горная болезнь косит без разбору всех, даже местное население. Редкие пастухи-кочевники готовы спустить на встречного сторожевых собак, а бандиты отбирают даже ветхую одежду. Но ничто не может остановить истинных паломников.

- это понятно. А с какой целью вы в такие суровые края ездите?»

Да в том-то и дело, что места эти — совершенно особые и важные для всех людей планеты! Но не будем забегать вперед. Обо всем по порядку...

Как всегда, Кайлас появился перед нами внезапно, па фоне широкого ровного плоскогорья и двух бли­жайших озер: Маносаровар и Ракшас-Тал. Открытая нсем ветрам маленькая грязная деревушка Дарчен (4560 м), лежащая у подножия горы, является ворота­ми для коры. Десяток глинобитных домиков с плоски­ми крышами окружены огромным палаточным лаге­рем паломников. Черные палатки из ячьей шерсти и белые палатки из овечьей — очень тонкие и плохо за­щищают пилигримов от пронизывающего ветра и сту­жи. Около тысячи человек находятся здесь одновре­менно. Разноязычный говор, вопли животных, назой­ливые крики продавцов всякого барахла, лай своры собак, липкие руки попрошаек, кучи мусора, битого стекла и отходов вокруг...

Быт никогда не интересовал буддистов. Они не хо­тят жить в более комфортных условиях здесь, на Зем­ле, в образе человека. Вырваться из сансары — вот то, ради чего они проделали свой тяжелейший путь к свя­щенной горе. Об этом просят и молитвы, написанные на тысячах цветных флажков, унизывающих тросы, натянутые над ущельем у подножия Кайласа. Ветер треплет десятки разноцветных гирлянд и уносит с них слова молитв к вершине святыни. Из этого ущелья начинается запретная внутренняя кора, ведущая к подножию таинственной трещины-лестницы на южном лице Кайласа. Но совершить ее может лишь тот, кто уже выполнил 13 внешних кор вокруг горы. Иначе — смерть и новое перерождение. Нынешний год, как я уже говорил, дает это право уже после однократного обхода. И втайне каждый из нас надеется, что судьба и Высшие Силы позволят ему совершить обе коры и приоткрыть тайны священного Кайласа.

Внешняя кора, протяженностью 55 км, идет на вы­сотах 5000—5700 м, через несколько заснеженных перевалов и бурных потоков рек, срывающихся с ледников Кайласа. Паломники проходят ее за одни сутки, успевая отдать дань всем святым местам и не погибнуть от холода и голода раньше срока. Некоторые повторяют ее ежедневно в течение месяца. А истинные фанатики веры выполняют кору ползком...

55 км по высокогорью, че­рез заснеженные перевалы?»

Фактически да. Хотя этот тибетский способ выгля- дит довольно своеобразно.

Человек в брезентовом фартуке и рукавицах подни мает сомкнутые руки над головой, затем касается ими лба и сердца, а далее простирается ниц, вытянув руки перед собой. Незримо отметив на земле кончики паль­цев, он встает и делает три шага до этой отметки. За­тем снова ложится, и все повторяется изначально...

Чтобы подобно гусенице обползти священную го­ру, требуется 3—4 недели.

И это не так уж и много по местным меркам. По до­роге к Кайласу мы не раз видели паломников, которые «ползли» к нему таким образом весь путь от самого до­ма. Даже из Индии, Непала и Бутана, преодолевая ги­малайские хребты! На это может уйти вся их жизнь...

Ранним майским утром наша группа присоедини­лась к веренице паломников, вышедших из палаточ­ного лагеря на маршрут коры: мужчины и женщины разного возраста, дети, здоровые и инвалиды, бедные и не очень. У каждого здесь свои правила. Буддисты идут, крутя в руках свои неизменные молитвенные ба­рабанчики, в которых находится туго скрученный ру­лон со священными текстами. Считается, что при вра­щении барабанчика молитва сама уходит прямиком в небо от любого неграмотного тибетца. Джайны несут па запястьях маленькие холщовые мешочки с четками. Индуисты выделяются своими яркими оранжевыми покрывалами. Все серьезно и сосредоточенно бормо­чут мантры. Морозный воздух далеко разносит гул го­лосов и шорох осыпающихся камней...

Слева на горизонте ослепительно сверкают гима­лайские вершины, а справа тянутся высокие стены лотосообразных скал, окружающих Кайлас. Под ногами обычный серый тибетский гравий, но он не осыпался

со стен — громадных, плотных, наподобие экранов, обращенных к тропе коры плоской стороной и как ис­полинские ширмы закрывающих священную гору, будто Дюймовочку. К ней же они обращены вогнутой покатой стороной, заполненной у основания искря­щимися ледниками. Скалы эти фиолето-розового цве­та и настолько гладкие, что даже блестят в лучах вос­ходящего солнца.

Скалы-лепестки скоро расступаются, и нам во всей красе открываются южное, «сапфировое» лицо Кайла­са и священная лестница, уходящая к его вершине. Буддистская легенда гласит, что образовалась эта тре­щина на горе еще в те далекие годы, когда учение Буд­ды завоевывало Тибет и его народ. Великий отшель­ник, маг и поэт Миларепа своими стихами, пропове­дями и волшебством постоянно боролся со жрецами религии бон. Он поспорил с Наро Бончунгом — кто быстрее заберется на вершину Кайласа? Рано утром жрец захватил с собой большой ритуальный барабан и полез на гору. Миларепу разбудили лучи солнца, когда бонец был уже почти на месте. Поэт мгновенно взле­тел по лучу на вершину и опередил соперника. В ис­пуге тот выронил барабан, который покатился вниз и пробил в горе трещину. Так Кайлас стал принадлежать буддистам...

Здесь находится первое из четырех мест поклоне­ния священной горе. Паломники останавливаются и

начинают выкладывать на скалах пирамидки из кам­ней. Надо сказать, что в Тибете существует несколько их видов. Пирамида из больших камней, сложенная на нершине горы, на перевале или в святом месте, назынается латза и посвящается местным божествам. Если пирамидка сложена из камней, которые паломник принес с собой, то назначение ее прежнее, а назва­ние — доче. Пирамидальные кучки из небольших кам­ней называются обо и служат домиком для души веру­ющего, когда та посещает святые места во время мо­литвы хозяина. А вот плоские камни, поставленные на ребро, зовутся чедо, и значение их весьма простое: «Я здесь был!»

Многие пилигримы приносят к святым местам большие, до 10 кг весом, плоские камни, на которых они, готовясь к паломничеству, год выбивали тексты священных мантр и молитв. Страницы таких камен­ных книг лежат вдоль всего маршрута коры, напоми­ная странникам постулаты их веры.

А тропа приводит нас в широкую долину, называ­емую Дарпоче (Большой флагшток). В этом месте еже­годно проводится один из самых главных буддистских праздников — фестиваль Сага-Дава. Он посвящен просветлению Будды Шакьямуни и проводится в пол­нолуние четвертого буддистского месяца. Каждый год тдесь устанавливается огромный шест, на растяжках которого крепятся тысячи цветных молитвенных флажков. На огромной каменной платформе вывеши

вается большая матерчатая танка (икона) с мандалой изображением Будды. Эта платформа является важным местом поклонения. На одном из ее валунов имеется глубокий отпечаток большой стопы. Его оставил Будда Чомденде (Первый победитель), когда впервые прилетел на Кайлас со свитой из 500 архатов (святых). На скалах Кайласа есть еще два отпечатка его стопы. Все три следа составляют абсолютно правильный равносторонний треугольник. Предание гласит, что этим треугольником Будда как бы «застолбил» священ гору, когда демон Гомпо Бенг собрался было унести ее в свою страну, называемую Ланка.

Фестиваль только что закончился, и о нем напоминает лишь шест-флагшток.

Он будет стоять до следующего Сага-Дава. Ее останется стоять весь год вертикальным, значит, боги благоволят Тибету, если же наклонится — они сердятся, а если уж упадет — надо всем ждать беды.

Ежась от пронизывающего ледяного ветра, мы с паломниками карабкаемся все дальше по скалистой тропе. Она приводит к чортену Кангни (остроконечно гробнице). Путники проходят через его своеобразны врата, которые очишают душу от грехов, и в благодарность лепят неподалеку из камней и снега свои маленькие чортены и рисуют вокруг них магические знаки — сунгпо.

Тем временем, скользя по обледеневшим скалам мы приближаемся к высокой плоской скале, подле

которой распростерлись десятки молящихся людей. Это место называется «Похороны на небо».

В Тибете невозможно закапывать умерших. Даже в городах их, в специальных местах, расчленяют на части. Делают это ликвидаторы трупов — рагьябы. Хищные птицы, всегда дежурящие неподалеку, рас­клевывают останки и, улетая, как бы уносят их в не­беса, поближе к богам. Стоит это недешево, особен­но если траурная церемония проводится в святых местах, поэтому тела бедняков просто опускают в реку.

На священной платформе подле Дарпоче расчленя­ют только тела монахов и лам. Вокруг него настроено множество мелких чортенов. Валяются куски одежды, обувь, клочья волос с головы. Таинство таких «похо­рон» проходит без свидетелей, тем более иностранцев. Отмолившись, паломники собирают останки чужой плоти, берут горсти песка, пропитанного кровью. Ведь все это считается надежными амулетами от несча­стий...

На противоположной стене ущелья на высоте 4820 м к скалам прилепился монастырь Чуку-Гомпа. Он по­строен в XIII в. буддистской сектой (школой) Кагъю- по. Культурная революция Китая разрушила все мона­стыри Кайласа, и этот был восстановлен первым.

Перебираемся по бревнам на другой берег реки и около часа отчаянно карабкаемся вверх по скалам к монастырю.

В его молельном зале осматриваем еще одну святыню: стеклянный ящик с самопроизвольно появившейся беломраморной статуей сидящего Будды Чуку Опам (Будда безграничного света). Здесь же храните инкрустированная серебром большая раковина-дунгар. Когда-то Миларепа велел индийскому йогу по имени Нагора достать ее со дна озера Маносарова. Медитация под звуки, издаваемые этой раковины переносит душу в мир духов Кайласа. Рядом висит большой медный котел для чая, в котором без огня всегда кипит вода.

В XVII в. армия Непала напала на Тибет и забрала все три волшебные реликвии. Тогда местные духи сде­лали статую такой тяжелой, что солдаты не смогли пе­ренести ее через реку и оставили на берегу. Чай в котле превратился в кровь. Раковина стала издавать звуки, от которых лопались барабанные перепонки. Непаль­цы в панике бежали, а святыни тут же сами перелетели обратно в монастырь.

Внутри монастыря находятся две почитаемые пе­щеры. В одной из них составлял свои религиозные тексты великий Гуру Падмасабхава, а в другой — пи­сал гимны и медитировал Миларепа. Сам монастырь окружен множеством пещер-тапуг, в которых живут отшельники. И немудрено: отсюда открывается фан­тастический вид на Кайлас!

Находим брошеную пещеру и устраиваемся на ноч­лег....