Ювелірне мистецтво

Індія - одна з тих небагатьох країн, де ювелірне мистецтво отримало найширшого розповсюдження і езотеричного тлумачення, і досягло небувалих висот. Однією з причин можна назвати багаті запаси дорогоцінних каменів у розсипах. Індійські копальні овіяні легендами. Саме в Індії знайдені найбільші алмази у світі.

Ювелірні традиції склалися ще за часів індської (хараппської) цивілізації, яка разом з давньоєгипетською і шумерською є найдавнішою цивілізацією людства. Два стародавніх міста цієї культури в долині Інду - Хараппа і Мохенджо-Даро - знаходяться в сучасному Пакистані; вони були заселені близько трьох тисяч років тому. У стародавніх містах були знайдені багаті золоті, срібні, бронзові, мідні прикраси з сердоліком, агатом, яшмою, нефритом, лазуритом, бірюзою, з черепахових панцирів, фаянсу, слонової кістки, набори з намист, багаторядних моніст, сережок, браслетів, кілець, брошок. Великі набори прикрас і згодом залишаться характерною рисою ювелірного мистецтва Індії. Прикраси в Стародавній Індії носили всі: жінки, чоловіки і діти. Жінки носили намиста, сережки, браслети на руках і ногах (паял), кільця, пишно прикрашали зачіски. Для зачісок використовувалися заколки, гребені, обручі, кільця, нитки бус з дорогоцінних і напівкоштовних каменів, особливо з перлів. Легко впізнавана індійська головна прикраса тікка - це перлинні нитки або ланцюжок, прикрашені каменями, що закривають проділ, з підвіскою, яка звисає на лоб (бінді). Заміжні жінки носили на грудях ланцюжок з підвіскою. Крім того, в ході були прикраси для стегон і талії; пояси; досі має широке поширення пірсинг: молоді жінки носять колечко або маленький коштовний камінь у лівій ніздрі.

Чоловіки теж носили і намиста, і браслети. Чоловічі браслети на передпліччя складалися з декількох, частіше трьох, рядів дорогоцінних каменів в оправах, скріплених рухомо між собою; головним елементом був круглий щиток, також прикрашений алмазами, рубінами і смарагдами. На тюрбан спереду приколювали пір'я райських птахів спеціальної брошкою під назвою сарпеч. Ця прикраса тюрбану найчастіше виконувалося у формі стилізованого пера. Чим багатша була людина, тим більше вона носила прикрас. Представники касти воїнів носили гладкі кільця для стрільби з лука, що надягають на великий палець. Таке кільце мало сильно витягнутий широкий щиток трикутної форми, піднятий над пальцем під кутом; за цей трикутник при стрільбі з лука чіплялася тятива. Кільця лучників прикрашалися емаллю, а також були і парадні з пишними дорогоцінними каменями. Воїни не тільки носили прикраси, їх зброя сама по собі служила прикрасою: піхви кинджалів та шаблі багато інкрустувалися шліфованими дорогоцінними каменями.

Після приходу мусульман в XVI столітті в прикрасах зникають зображення людей; залишаються тільки рослинні мотиви, зображення тварин і птахів. Головна особливість виробів цього часу - предмети прикрашалися не тільки з лицьового боку, наприклад, широке намисто з алмазів з смарагдовими каплевидними підвісками покривалося складними червоно-зеленими рослинними емалевими візерунками із зворотного боку. Це стосувалося і великих плоских сережок у формі краплі або кола, і браслетів, як порожнистих, круглих в перетині, так і плоских. Дорогоцінні прикраси, зброю, глечики, чаші, підноси, тарілки, флакончики для ароматних масел, шкатулки, коробочки для бетеля (жувальної суміші з трав) свідчать про різноманіття ювелірних технік індійських майстрів.

Мінакарі і кундан - старовинні стилі створення дорогоцінних виробів, введені в епоху великих Моголів. Мінакарі - прикраса металу емаллю, кундан - унікальна техніка закріпки дорогоцінних каменів в найтоншу золоту фольгу.

Особливо красивий стиль кундан - індійська технологія закріпки відшліфованих каменів майже впритул один до одного, без кріплень і оправ у звичному розумінні цього слова. У виробах кундан застосовувалося золото високої проби, так як воно має здатність до створення молекулярних зв'язків з іншими речовинами. Таким чином, досягалося найкраще зчеплення каменів з основою, що забезпечує прекрасне збереження виробів навіть зараз, через століття. Рубіни, шпінелі, смарагди і алмази викладалися у вигляді візерунків чи зображень птахів і тварин на лицьовій стороні виробу, а зворотна розписувалася емаллю. Все це в цілому створює відчуття казкового, прямо-таки міфічного багатства і краси. Мистецтво емалі - мінакарі - досягло найвищого рівня розвитку; існував навіть поділ на майстрів-художників, граверів і власне емальєрів. Художник малював, гравер наносив, а емальєр розфарбовував малюнок, накладаючи емаль. Емаль відома була в Індії давно, але тільки за мусульман отримала таке широке поширення. Досі емаль на старовинних прикрасах збереглася в первозданному вигляді, частково тому, що вона ніколи не вступала в контакт зі шкірою: намиста при носінні укладалися на смуги оксамиту.

Індійські ювеліри володіли і технікою різьблення по каменю, причому по дуже твердим видам дорогоцінних каменів; відомі зображення на смарагдах, знамениті царські геми - списки імен правителів. У зборах аль-Сабах є смарагд, вирізаний у формі квітки. Складні квіткові мотиви - найпопулярніший вид декору індійських ювелірних виробів. Інакше не могло бути в країні, де пишна і щедра природа оточувала майстрів-ювелірів, подаючи своїми різноманітними формами і забарвленнями ідеї для втілення в металі і камені. Зображення квітів різних рослин набули символічного змісту; квітуча рослина, наприклад, це символ успіху і процвітання; квітка жасмину - символ родючості. З тваринних мотивів найулюбленішим була змія, що символізує нескінченність, вічний цикл часів, а також хоробрість, швидкість і шалену міць. Індуси зображували павичів і павині пір'я на поясах, сережках та намистах; цей птах був символом краси, любові і безсмертя. Підвіски до сережок та намиста часто робилися у вигляді риб - символу достатку, інкарнації бога Вішну. Леви уособлюють силу, хоробрість і незалежність, а слони - спокій. Індуські прикраси до приходу мусульман зображували богів і богинь, сцени з давніх священних писань, стародавні індійські символи тризуба, змії, лотоса, гопурама (врат південно-індійського храму); пізніше з'явилися мотиви місяця і півмісяця, особливо в сережках і прикрасах для голови тікка.

Коштовності виготовлялися не лише для людей, але й богів, церемоніальних слонів і коней. Протягом майже всієї історії Індії, з ранніх часів, ремесла, пов'язаного з виготовленням дорогоцінних виробів завжди протегували королівські родини, оскільки в Індії коштовності не просто інструмент естетичного обігу, а радше символ божественного достатку, матеріальних благословень. Раджі і махараджі вступали в суперництво один з одним, щоб володіти самими витонченими і вишуканими предметами.

У храмах під час ритуалів шанування богів вживаються ароматизовані прикраси, намиста з сандалового дерева, молитовні намиста або чотки з рудракши - рудракша-джапа-мала, намисто з різнобарвних шовкових і золотих ниток, які несуть в собі багато значень.

В індуїзмі, джайнізмі, у сикхів дорогоцінні вироби - головна складова стридхана (особиста власність жінки), це різні подарунки, які отримує жінка, коли виходить заміж.

Ювеліри Стародавньої Індії володіли таким рідкісним знанням, як відповідність каменів і планет. Вироби з дев'ятьма видами каменів, кожен з яких відповідав своїй планеті, називалися Наваратна. Вважалося, що камінь бере від своєї планети силу і заступництво, а поєднання таких самоцвітів приносить власнику ювелірного виробу здоров'я, успіх у справах і гармонію внутрішнього світу. Саме Індія є батьківщиною літотерапії - науки лікування хвороб мінералами. Для потрібного впливу на організм людини підбиралося певне поєднання каменів і металів. Важливо було й те, якого кольору камені і метал. Прикраси носилися на особливих місцях, усвідомлюваних як енергетичні точки (чакри). Для активації чакри третього ока носили прикраси на проділі з підвіскою і прикрасу для лоба - бінді. Намиста – мала - впливали на різні чакри: коротке, що охоплює шию - на чакру щитовидної залози, довге - на чакру серця, любові. Уявляючи собі, як виглядає жінка в індійських прикрасах, ми найчастіше згадуємо індійські фільми або танцівниць белліденса - танцю живота. Однак так, як танцівниці, прикраси носили не всі. Справа в тому, що це так звані храмові прикраси, які приносилися як підношення божествам храмів. Вони виготовлялися за суворими канонами, і носити їх могли тільки жінки королівської сім'ї і священні храмові танцівниці девадасі, які з дитинства жили при храмах і вважалися дружинами бога. У виготовленні прикрас для храмів діяльну участь брали індійські королеви і принцеси, деяким з них навіть вдалося створити власний стиль, ввести нові зачіски та прикраси, наприклад, принцеса Кундаві (IX століття) ввела популярне намисто манго-мала у вигляді квітки манго. Храмовою прикрасою вважається і знаменитий індійський браслет, з'єднаний ланцюжками з п'ятьма кільцями, що надягають на пальці; круглі плоскі брошки-ракуді - прикраса зачіски; деякі види браслетів на передпліччя і т.д. У наші дні ці вироби можуть носити всі бажаючі. На зображеннях індійських богів і богинь можна побачити найрізноманітніші прикраси. Лакшмі зображується у золотому головному уборі у вигляді корони, що нагадує формою індуїстський храм; у вухах у неї сережки-дзвіночки - Джумков; на шиї два намиста: одне довге, з традиційними смарагдами і рубінами і великою підвіскою у формі суцвіття манго, інше коротке, яке щільно охоплює шию. На плечі і зап'ясті браслети, на талії - дорогоцінний пояс. Приблизно так виглядали прикраси танцівниць девадасі, яких в Європі стали називати Баядера або Баядерка.

Осібно від самоцвітної пишноти стоять срібні філігранні вироби, повітряні, створені з найтонших срібних ниток, блискучі, як іній. Ця майстерність розвинулася в Центральній Індії, в Декань, і в португальській колонії Гоа, в кінці XVII століття. Майстерні з виробництва срібної філіграні в традиційній техніці в окремих місцях існують до цих пір; в ті ж часи предмети з філіграні вивозилися до Європи у великій кількості. В Ермітажі зберігається колекція таких виробів. Серед них скринька з орнаментом у вигляді квітів з вісьмома пелюстками і пагонів у формі спіралі. На лицьовій стороні скриньки є замкова щілина з накладною петлею і замком, з ключиком на ланцюжку. У скриньках зберігали церковні коштовності або ключі. Дві повітряні парні вази мають кришки з ручкою у вигляді квітки ірису і срібним шнуром. Європейці зберігали в таких вазах запашні трави. Цікаво, що в Китаї вироблялися подібні предмети і з схожими орнаментами, але у індійських в ажурному малюнку є наскрізні проміжки, а також застосовується емаль, дорогоцінні камені, срібні кульки, припаяні зверху на візерунок. Зберігся опис ювелірної виставки у Франції, що проходила в 1886 році, і зокрема, індійської філіграні: «Навіть такому тонкому і чуйному інструменту як рука індуса, не дістає акуратності при виготовленні індійської повітряної філіграні, і з цією павутиною з дроту працюють лише діти».

Для ювелірів не було особливої ​ ​ різниці, що вони роблять: кинджал для махараджі або стрекала для його погонича слонів - все виготовлялося з дорогоцінних матеріалів.