ПХУКЕТ Привет от Эммануэль

" Закат был великолепен. Красное небо мягко переходило в темную синеву, где уже сияло несколько ярких звезд. Пляж был полон гибких теней, которые отбрасывали в оранжевом свете возвращавшиеся в свои дома люди".

Алекс Гарленд " Пляж"

Морякам в XVI-XVII веках этот остров, отделенный от материка проливом шириной около 500 метров, был известен как Джунксейлон или Джонкселаон, и лишь относительно недавно получил свое нынешнее имя Пхукет (от малайского букит – " холм"). Название в полной мере отражает характер его рельефа – горы, скалы, таинственные пещеры, возможно, хранящие несметные сокровища… Ведь как-никак в Андаманском море издавна промышляли пираты. Тем не менее, купцы на свой страх и риск всегда пытались проникнуть на Пхукет, куда их влекли не мифические пиратские клады, а вполне реальные богатства острова: олово, серая амбра, кораллы и ласточкины гнезда – деликатес, высоко ценимый китайскими гурманами.

В XIX веке с выходом Таиланда на мировую торговую арену расширилась добыча олова на острове, и сюда устремились тысячи китайских рабочих (некоторые из них, благодаря упорству и трудолюбию, впоследствии стали владельцами приисков). В 1903 году на Пхукете были высажены первые гевеи, что положило начало новой отрасли – производству натурального каучука. Вскоре Пхукет становится самой богатой провинцией Таиланда и эту позицию удерживает до сих пор. В начале 1970-х с открытием моста, связавшего остров с материком, стал бурно развиваться и туризм. Прокладываются дороги, один за одним открываются отели, обустраиваются пляжи. Сегодня Пхукет – одно из самых притягательных мест в Юго-Восточной Азии. И дело тут не только в отлично налаженной инфраструктуре, но и в замечательной доброжелательности местных жителей. Туриста здесь любят, его холят и лелеют, с ним возятся и нянчатся – кому ж такое не понравится?

По дороге из аэропорта к стольному граду, одноименному с островом, вы увидите памятник двум храбрым патриоткам – отважные воительницы подняли народ на борьбу с бирманскими захватчиками, попытавшимися в 1785 году завладеть Тхалангом (в те времена главный город Пхукета). Дело было так. Прознав о смерти местного губернатора, коварные бирманцы внезапно напали на остров. Сознавая численное превосходство вражьих сил, Чан, вдова губернатора, и ее сестра Мук убедили всех женщин города переодеться в солдатскую форму, взять в руки намазанные сажей ветви кокосовых пальм (если листья оторвать, чем не сабли?) и встать на городскую стену. Бирманцы были ошеломлены видом столь многочисленного воинства, вдобавок им не давали покоя регулярные партизанские вылазки тайцев – пришлось снять осаду и отплыть восвояси. А мужественным дамам король Рама I даровал высокие титулы.

В городе Пхукет, типичной провинциальной столице с 60-тысячным населением, радуют глаз «пряничные» домики в китайско-португальском колониальном стиле, ласкает ухо щебетание веселых торговцев, щекочут ноздри ароматы, доносящиеся из ресторанчиков. Тонким ценителям «халявы» даем наводку: в отеле Metropole c 12.00 до 14.00 проводится шведский ланч с обширным ассортиментом тайских блюд под живую тайскую музыку – и все это за каких-то 100 батов (столько стоят пластмассовые солнцезащитные очки). Очень вкусно и очень дешево можно поесть в Mae Porn на Phang Nga Road 50/52. Интересующимся китайской кухней советуем заглянуть в заведение Krajok Sie – судя по обилию столующихся аборигенов, готовить тут умеют. Главный рынок на улице Ranong – отдельная юго-восточная песня. С сожалением отметим, что начинает «звучать» она слишком рано и продолжается лишь до 9 утра – все равно проспите…

Есть тут много любопытного и для ценителя культурных ценностей. На перекрестке Ranong и Soi Phoo Toon стоит китайский даосский храм Пут-Чжоу, самый старый на острове – ему 200 лет, а посвящен он богине милосердия Гуань Инь. На полу у изображения богини стоят две банки с расщепленными бамбуковыми палочками. Что бы это значило? С интересом наблюдаем, как люди подходят, деловито берут банку, встряхивают так, что одна из палочек летит на пол, тут же хватают ее и идут в комнату слева (мы за ними). У правой стены стоят ящики с узкими полосками бумаги, на них какие-то цифры и пояснения на тайском и английском. Понятнее не стало… Излишнего любопытства мы тогда не проявили, и лишь позже узнали, что лишили себя возможности узнать свою дальнейшую судьбу. На палочке-то тоже были цифры! Вытащив соответствующую выкинутой палочке бумажку с предсказанием, можно было ожидать неких грядущих событий «кроме насморка и блох» (не дает нам покоя наш любимый поэт!), а мы в тот раз так и остались в полном неведении. Так что учтите наш первый неудачный опыт (во время последующих посещений страны мы, естественно, восполнили этот пробел и остались предсказанием вполне довольны: лучшее доказательство тому – изданная книга, которую вы сейчас держите в руках).

На территории храмового комплекса находится богато разукрашенный храм Чжуй-Туй, посвященный богу растительной пищи (определенно наш кулинарный бог – хоть мы и не чураемся мяса!). Ежегодно в конце сентября – начале октября здесь проводятся самые разные мероприятия, связанные с праздником этой самой растительной пищи, совпадающим с началом даосского поста: на девять дней жители острова садятся на вегетарианскую диету, а первый и последний дни знаменуют облачением в белые одежды и торжественным парадом. Путешественников это не касается, хотя для желающих отказаться от мяса тайская диета вовсе не обременительна – том ям с креветками, трепанг под красным соусом, суп из акульих плавников, лапша, устрицы и многочисленные острые салаты всегда под рукой. Пиво и рисовое виски «Меконг» также в перечень скоромных блюд не входят…

Под занавес 9-дневных торжеств выступают китайские маги и чародеи с привычным набором непривычных чудес – прокалывание щек и языка, хождение по горячим углям босиком и прочее, и прочее. Многие участники пытаются им подражать, используя для «пирсинга» ножи, сабли и даже электродрели – зрелище не для слабонервных. Считают, что идея праздника родилась в XIX веке, благодаря гастролировавшей на острове оперной труппе из Поднебесной. Актеры захворали малярией и, дабы исцелиться, стали придерживаться строгой вегетарианской диеты, а после выздоровления учредили в честь «чуда» праздник.

Для тех, кто страшится самостоятельного погружения в морские глубины с аквалангом, на мысе Панва (недалеко от Пхукета) ежедневно с 8.30 до 16.00 открыт огромный Аквариум, где представлены всевозможные тропические рыбы – среди них есть просто красавицы! Познакомились там с рыбой-попугаем – передние зубы у нее срослись, образовав подобие клюва попугая, к тому же за жизнь она успевает два-три раза поменять окраску. Понравилась еще ярко и контрастно окрашенная рыба-бабочка (хемулён) с черными продольными полосками по синему фону – между прочим, говорят, еще и очень вкусная…

Около 60% островного населения – буддисты. Здесь ни много ни мало 29 буддийских храмов, а самый крупный и известный – Ват Чалонг, на юге. Все как обычно, но одна статуя несколько озадачивает: во рту у нее постоянно дымятся сигареты. Выясняется, что жил здесь некий монах, заядлый курильщик (мы видели тут много курящих монахов) – в остальном, впрочем, весьма благочестивый и мудрый, много помогавший людям. Вот они и несут ему сигареты – надо же порадовать старика! Еще один пример проявления лучших черт тайского характера – терпимости и великодушия.

Здесь, в бухте Чалонг, можно, кстати, недурственно отобедать в ресторане «Kan Eang 1» с красивым видом на гавань, где качаются на волнах яхты и лодки – а подают здесь жареную, пареную и всяческими другими способами приготовленную рыбу, еще крабов, креветок, лангустов, моллюсков и устриц наипервейшей свежести. Есть еще и № 2 – всего в 500 м от первого – там примерно все то же самое и так же недешево…

Куда любителям моллюсков стоит не полениться и съездить, так это в городок Равай, где находится уникальный музей раковин (Phuket Shell Museum). Коллекция обширнейшая, с тщанием, знанием и любовью подобранная: говорят, что лишь в США есть более крупная, так что получается – вторая по значению в мире. Кроме того, при музее есть магазин с богатейшим ассортиментом очень красивых и недорогих изделий из раковин и перламутра. На побережье Равай (в конце улицы Viset Road поворот направо) мы заглянули в любимый местными гурманами ресторанчик Salaloy с широким ассортиментом примерно тех же моллюсков, но уже в съедобном виде и за совсем небольшие деньги. Впечатляет…

Первым туристическим центром острова стало побережье Патонг, расположенное в широкой бухте – именно на этом пляже «прозвучал» бурный финальный аккорд первого фильма о похождениях Эммануэль. Теперь для подобных забав тут слишком людно. Здесь множество отелей любой звездности, магазинов любого уровня, ресторанов любого класса. В Патонге кипит ночная жизнь: дискотеки, стриптиз-бары Go-Go и прочие развеселые заведения. И хотя селиться в этот шумном месте туристы не очень-то любят, зато вечером непременно съезжаются сюда со всех концов острова.

Рекомендуем вам непременно посетить ресторан Savoey на Beach Road с богатым выбором морепродуктов, или Malee Seafood, уютно расположившийся в тропическом саду на этой же улице. Любопытно побывать и в ресторане со скромным названьем Baan Rim Pa (в буквальном переводе: «просто лучший в королевстве»), который красуется на северном краю Патонга на холме с видом на море (особенно прекрасным на закате). Местная кулинарная «фишка» – блюда «королевской» тайской кухни, вкусные и дорогие (за приобщение к «голубой крови» приходится платить). В этом «просто лучшем» заведении мы позаимствовали парочку рецептов, изумивших нас своей изысканной, поистине королевской простотой. Первое блюдо – фруктовый салат, довольно необычный, но легко воспроизводимый.