Вокруг Страда-Нова

От кампо Санти-Апостоли начинается ведущая к вокзалу Страда-Нова (Strada Nova), пробитая во время реконструкции 1870-х годов. Именно сюда следует в первую очередь отправляться в поисках хорошей траттории; кроме того, этот район знаменит рынком, кондитерскими и модными магазинами. Веселая, абсолютно светская атмосфера этого пути резко контрастирует с северным, монастырским Каннареджо, который отсюда буквально в шаге. Развилка путей, к вокзалу или на север, - около музея-дворца Ка-д Оро, он же галерея Франкетти (Galleria Franchetti, вход из переулка по левой стороне Страда-Нова). Одна-единственная картина оправдает визит: " Святой Себастьян" Мантеньи (1506, возможно, последняя его работа), который находится в специально для него построенной капелле. Раны Себастьяна ассоциировались с язвами чумы, от которой он считался защитником, но здесь спасения нет: перед вами потрясающий образ боли и растерянности перед лицом смерти. Если вы собираетесь в северный Каннареджо, это правильный пролог, и больше в музее лучше ничего не смотреть, тем более что не стоит обольщаться именами на этикетках: Дюрер - не он, а его круг, Ван Эйк - не сам, а ученик, Тициан - авторский тираж, Джорджоне - руина. Но если потом вы идете пить, есть, веселиться, посмотрите еще комиксы XV века с историями из жизни Тарквиния и прочих персонажей (на маечках у них написано, как кого зовут) работы известного мастера Бьяджо д Антонио.
Двигаясь вдоль Страда-Нова, на небольшой площади вы увидите памятник Паоло Сарпи - человеку, который именно на этом месте осенью 1607 года получил смертельный (как казалось) удар стилета в лицо. Падре Сарпи, однако, выжил, стилет повесил на стену и отметил свое выздоровление каламбуром о том, что он узнает папский " стиль". Убийцы в самом деле были посланы папой: Сарпи - мыслитель, общественный деятель европейского масштаба, ученый (партнер Галилея в его оптических экспериментах) и официальный советник дожа в вопросах отношений с Римом - был опасной фигурой, он стоял за независимость от бюрократического папского режима, добился изгнания иезуитов и боролся за очищение веры от демагогии.
Сарпи мечтал о новой религии, одновременно более простой и более умной (он сдвигался в сторону протестантизма). В XVIII веке, если судить по церковной живописи, все пошло ровно наоборот. В этом можно убедиться в церкви Сан-Марциале (San Marziale, открывается только на мессу пн-вс18.30) - за спиной у памятника, после второго канала с правой стороны. Архитектура церкви - неинтересный XVII век, но внутри есть эффектный плафон работы модного художника начала XVIII века Себастьяно Риччи. Сюда хорошо войти быстро и внезапно, чтобы поддаться эффекту стиля рококо, который внес в искусство захваченную врасплох, почти неприличную интимность: против своей воли вы будете заглядывать под юбки ангелам. В сюжете нелегко разобраться, если не знать, что побелевшая лицом Мадонна - это статуя; тут изложена история скульптуры (ныне во второй капелле слева), которая якобы сама приплыла в эту церковь на лодке из города Римини.
За мостиком Страда-Нова переходит в Rio TerrИ della Maddalena, в начале которой стоит элегантный продукт антирококо - ловко вылепленный объем церкви Маддалена (Maddalena, 1760) работы историка архитектуры Томмазо Теманцы. По венецианским меркам эта неоклассическая церковь - поздняя и нетипичная, о чем не знают фотографы, которые не могут оторваться от этого прелестного вида. Идти дальше становится все труднее - манят отличные бары и траттории; но все-таки еще один мост, и переулками влево (следуйте указателю " к вапоретто") вы выйдете к церкви Сан-Маркуола (San Marcuola, пн-вс 8.00-12.00, 16.00-18.30), названной хотите верьте, хотите нет - в честь святых Гермагора и Фортуната. Облицовку фасада начал делать в 1720-х годах Джорджо Массари, но денег хватило только на портал и пьедесталы колонн, что и к лучшему: могла выйти банальность, а получился интригующий минимализм. Внутрь стоит зайти ради ранней " Тайной вечери" Тинторетто (по левой стене алтаря, еще без знаменитой перспективы)

На этом участке бывшая Strada Nova называется уже Rio TerrИ San Leonardo: тут всегда в изобилии свежие, подернутые юным пушком овощи и махровые халаты. Широкий, с обелисками, мост Гулье (Ponte delle Guglie - " со шпилями") был построен в 1580 году и до сих пор остается одним из самых красивых в городе. Его балюстрада в XVI веке была еще в новинку; она воплощала комфорт, защиту, апломб и, следовательно, аристократизм. С моста открывается вид на роскошное палаццо Лабиа (PalazzoLabia, 041524 28 12 ср-пт 15.00-16.00Вход по предварительной записи) на противоположной стороне канала Каннареджо, боком к Большому каналу. Оно носит имя семейства, которое прибыло в Венецию в XVI веке из Испании и век спустя за астрономическую сумму купило себе запись в книге знати. В ознаменование этого в 1680-1690-е годы и был возведен дворец, воплощающий прежде богатство, а затем уж величие. Все в Венеции знают анекдот о том, как после одного из парадных ужинов Лабиа публично выкинули в канал фамильное столовое серебро (не забыв заранее натянуть под окнами сети, чтобы под покровом ночи вытянуть его обратно). Как многие подобные семьи, в которых старались иметь детей только по линии старшего сына, чтобы не дробить богатство, Лабиа к началу XIX века вымерли, после чего исполинский дворец был разделен на квартиры; в 1940 году здесь жили 27 семей, а бальный зал служил коммунальной прачечной. После войны здание купил и отреставрировал мексиканский нефтяной король - последний частный владелец неподъемного шедевра. Теперь зданием владеет Итальянское радио. Порой тут проводятся концерты, экскурсии, но часто можно и просто постучаться в дверь, за которой скрываются лучшие в Венеции, если не в мире, росписи Тьеполо (1740-1750).
Тьеполо - художник, чья слава при жизни была безмерной, а после смерти мгновенно погасла, чтобы возродиться лишь в XX веке. Его главные работы труднодоступны, поскольку до сих пор находятся на стенах частных вилл и дворцов, где он их и написал (предпочитая картинам фреску - технику влажную, легкую, быструю). Грация, огонь, шарм - все достоинства Тьеполо были бы к лицу музыканту или, страшно сказать, балерине; его живописи можно рукоплескать, но она пронизана и очень современными качествами: остроумием и гротеском. XVIII век был не только эпохой рококо, но и эпохой философского рационализма, и Тьеполо, если присмотреться к нему повнимательнее, - чрезвычайно умный художник.
Росписи палаццо Лабиа посвящены редкому сюжету - любви Антония и Клеопатры, самой знаменитой в мире нелегальной связи. Об исторической достоверности Тьеполо не заботился: Клеопатра одета в костюм XVIII века. Парадный зал представляет сцену встречи любовников. Клеопатра бросает жемчужину в бокал вина, собираясь уничтожить эфемерную красоту, - кажется, что и мираж живописи исчезнет в ту же секунду. Архитектурную перспективу написал Джироламо Менгоцци-Колонна, обычный соавтор Тьеполо, который тут превзошел самого себя.

Другим фасадом палаццо выходит на кампо Сан-Джеремия (Campo San Geremia), где в XVII веке (в непосредственной близости от испанского посольства) проходили бои быков и гимнастические соревнования. На соседство с посольством указывает название улицы Lista di Spagna - " lista" означает улицу перед посольством: на ней стояли специальные камни, обозначавшие границы чужой территории.
Церковь Сан-Джеремия (пн-сб 8.00-12.00, 15.00-17.00, вс 9.15-12.15, 15.00-17.00) - неинтересный продукт 1753 года, законченный в 1870-е, но ее романская кампанила - одна из лучших и самых древних в городе (XII век). Внутри, в стеклянном гробу и алом одеянии, выставлены мощи многострадальной святой Луции, которой кроме мученичества при жизни (в Сиракузах в IV веке) пришлось перенести невзгоды странствий посмертно: сначала (в 1204 году) венецианцы украли ее тело из Константинополя, потом, в XIX веке, церковь Святой Луции разрушили и на ее месте построили вокзал, а мощи перенесли сюда, после чего в 1994 году их снова украли и только недавно вернули на место.
На кампо Сан-Джеремия есть малозаметный выход в редкий для Венеции тенистый парк (переулком напротив церкви). Пусть вас не пугает детская площадка: она скоро кончается, и дальше идет чудесный, пустынный старый парк Саворньян (Parco Savorgnan, пн-вс 8.00-19.30) с остатками фонтана и павильоном-руиной. Здесь стоит немного передохнуть, поскольку до вокзала еще придется преодолеть сувенирно-бутербродный ад улицы Lista di Spagna. В конце ее, на выходе к Большому каналу и вокзалу, стоит церковь Святой Марии из Назарета, известная под названием Скальци (Scalzi, пн-вс 7.00-11.50, 16.00-18.50), то есть " босоножки", поскольку принадлежала она ордену босоногих кармелитов. Дух благочестия и скромности, впрочем, здесь и не ночевал: церковь (фасад Джузеппе Сарди XVIII века, интерьер Бальдассаре Лонгены конца XVII века) пронизана атмосферой расплывшейся роскоши. Резким контрастом и обвинением ей служит простая и презрительная табличка " cineres Manini" (" прах Манина") в полу второй капеллы слева; она отмечает место упокоения Лодовико Манина, последнего дожа, безропотно сдавшего республику Наполеону.