От Риальто к кампо Санти-Апостоли

Путь в Каннареджо начинается от кампо Сан-Бартоломео и идет на север по людной салиццаде Сан-Джованни-Кризостомо. Это один из самых густо застроенных кусков Венеции: дворцы перемешаны с лачугами, и все вместе напоминает коммунальную квартиру с узким коридором, множеством дверей и кипящей несколькими супами кухней.
Двигаясь на север, вы первым делом минуете огромное здание, где сейчас находится главпочтамт, а в прошлом квартировало заальпийское купечество. Немецкое торговое подворье, Фондако-деи-Тедески (Fondaco dei Tedeschi), - самое большое в городе иностранное представительство: одновременно склад, офис, гостиница (где обедали все вместе, в общей трапезной) и посольство. Венеция оставляла за собой права не только на недвижимость, но и на строгий контроль: гостей, приехавших к купцам, не выпускали в город, и только во время карнавала двери широко открывались. Здание XVI века с огромным двором дает довольно яркое представление о неуютной жизни тевтонских коммивояжеров.
На салиццаде Сан-Джованни почти незаметна маленькая церковь Сан-Джованни-Кризостомо (San Giovanni Crisostomo, Salizzada San Giovanni пн-сб 8.15-12.15, 15.00-19.00, вс 15.00-19.00), Иоанна Златоуста. Здание (1497-1504) - ранний ренессанс, но одновременно это последнее произведение Мауро Кодусси, где находится последнее произведение Джованни Беллини, написанное в 1513 году, когда ему было уже за 80: алтарный образ со святыми Иеронимом, Христофором и Людовиком Тулузским. Главным героем стал старец Иероним, не обращающий никакого внимания на своих соседей по картине. Церковь простая и теплая по духу - благодаря терракотовой штукатурке (на мраморную облицовку денег не хватило), простому плану в виде креста и человеческому масштабу.
Свернув от Сан-Джованни в любой переулок, вы попадете в самое сердце - или желудок - древней повседневности. Узкая Calle del Scaleter выведет к Большому каналу, где стоит палаццо Лион-Морозини (Palazzo Lion Morosini) с открытой лестницей (XIII век). Лестница вела в жилые покои, а внизу, под мавританскими арками (купцы наверняка торговали на Востоке), хранились товары - сейчас здесь тоже все время что-то разгружают. В противоположную сторону, по Calle del Cagnoletto и Calle Morosini, улочки еще теснее, вид и аромат не слишком опрятны, кирпичная мостовая заросла травой, но лестницы, колодцы, мраморные порталы и гербы на месте: именно таким путем деловые посетители шли в дома венецианских купцов IX-X веков. Самый знаменитый купеческий дом стоит на Calle del Teatro; сейчас это театр " Малибран", но византийские арки на фасаде относятся еще к дому семьи Поло. Братья Николо и Матео Поло в 1260 году отправились из Константинополя ко двору Великого китайского хана через Солдайю (Судак), Сарай-Бату (близ современной Астрахани), Бухару (где их на три года задержала война) и Памир. В свое второе путешествие, в 1271 году, они взяли Марко (сына Николо), который поступил в Китае на службу, объехал всю страну и в 1298 году издал мемуары, в течение веков остававшиеся самым надежным описанием Востока. Для венецианцев, которые и сами путешествовали (в том числе и в Китай, хотя и не через Памир), Марко Поло был выскочкой, поэтому его и прозвали " Миллион" (из-за склонности к преувеличениям): дворы вокруг владений Поло носят названия Corte prima del Milion и Corte seconda del Milion. В них есть остатки древней архитектуры, включая резную арку XII века.3824508

Наконец, если двинуться дальше по салиццаде Сан-Джованни, то вы пройдете под палаццо Фальер (XIII век), домом дожа Марино Фальеро. Он остался в истории как глава заговора (1355), который должен был сделать его абсолютным монархом. Заговор был раскрыт, Фальеро обезглавлен, его портрет во Дворце дожей замазали черной краской, но все произошло так быстро, что до сих пор неизвестны причины, толкнувшие на это старика, не имевшего даже наследника, кому он мог бы передать власть. Прежде чем вы подниметесь на мост, слева откроется вид на двор Ка-да-Мосто (XIII век) бывшей шикарной гостиницы Leon Bianco, которая ныне пребывает в живописном запустении.
На кампо Санти-Апостоли (Campo Santi Apostoli, пн-cб 7.30-11.30, 17.00-19.00), куда вы попадаете дальше, простодушно соседствуют кафе, зоомагазин, похоронное бюро и лавка веников всех мастей. Церковь Санти-Апостоли была заложена в VII веке, когда апостолы явились Магнусу, епископу поселка Одерцо в лагуне, и велели поставить церковь на том острове, где он увидит дюжину журавлей. В XVII веке она была перестроена, но сохранилась хорошо заметная даже снаружи капелла Корнаро - памятник ренессансной архитектуры (Мауро Кодусси, 1480-1490-е) и скульптуры (школа Ломбардо). Здесь находится гробница отца Катерины Корнаро работы Туллио Ломбардо. В алтаре жутковато-прекрасное " Последнее причастие святой Луции" Тьеполо (примерная христианка выцарапала себе глаза после того, как ее похвалили за их красоту, что позволило ей стать покровительницей искусств).
Отсюда переулками вы выйдете к одному из венецианских чудес - церкви Санта-Мария-деи-Мираколи (Santa Maria dei Miracoli, МарииЧудотворной, Сентябрь-июнь: пн-сб 10.00-17.00, вс 13.00-17.00; июль-август: пн-сб 10.00-17.00
Вход - €2, церковь входит в систему Chorus). Это чуть ли не единственный венецианский храм, построенный от начала до конца на пустом месте и не перестроенный позднее (Пьетро Ломбардо, 1481-1489): кажется, что его волшебным образом перенесли сюда в готовом виде. Резное мраморное здание и внутри, и снаружи исполнено редкого для архитектуры качества - нежности; это тончайшая оправа, реликварий для одной-единственной святыни - чудотворной иконы Марии. Церковь Мираколи - одна из самых совершенных не только в Венеции, но, пожалуй, и в мире. Ее авторы, скульпторы и архитекторы семейства Ломбардо, возможно, действительно приехали из-под Милана, из Ломбардии; но их здания, все как один шедевры (например, скуола Сан-Джованни-Эванджелиста в Сан-Поло, или скуола Сан-Марко в Кастелло), воплощают истинно венецианскую, почти эротическую чувствительность к поверхности.
Очаровательный постскриптум к этой церкви ожидает вас за углом: по Calle Castelli от главного фасада церкви вы выйдете на маленькую набережную; обернитесь, и вы увидите готический портал с резной деревянной дверью. Портал палаццо Соранцо-ван-Аксель (Palazzo Soranzo van Axel) уникален даже для Венеции; а вокруг льются живописные виды барочных дворцов, сплетенных каналов и проплывающих мимо баркасов с домашним скарбом.