Вокруг кампо Санта-Маргерита

Из порта в город стоит вернуться по Fondamenta del Soccorso (напротив палаццо Ариан). Под N2590 капелла Санта-Мария-дель-Соккорсо (Santa Maria del Soccorso), в конце XVI века - приют для завязавших проституток, детище дамы той же профессии, знаменитой в свое время Вероники Франко (когда она в 32 года перешла на литературные труды, ее обществом наслаждался Монтень). По той же стороне - длинное палаццо Зенобио (Palazzo Zenobio, N 2596) конца XVII века, с 1850-го - интернат армянской католической общины. Здесь бывают экскурсии (информация в турбюро), но часто пускают и просто так. Несмотря на скучный фасад, зайти стоит: во дворце великолепные барочные росписи Луки Карлевариса, а также прелестный стриженый сад со скульптурами, плавно переходящий в футбольное поле и армянскую церковь. Еще шаг, и по той же стороне открывается церковь Санта-Мария-деи-Кармини, /Strong> (Santa Maria dei Carmini, пн-вс 7.30-12.00, 14.30-19.10), с двумя разными фасадами: центральный - с гордо правильными, наивными полукругами, а значит, ренессансный (XVI века); боковой - готический, XIV века, в который вставлено несколько византийских рельефов. Справа от главного входа спрятан клуатр (ныне Институт истории искусства). Весь ансамбль не лишен женственного изящества: кампанила увенчана фигурой Марии, которая настолько привлекательна, что в нее так и бьют молнии; колокола на редкость красиво играют первые такты лурдского гимна Богоматери. Внутри это готическая базилика XIV века, с хорами-балконами по всей длине. Если вы еще не замечали, что колонны венецианских храмов обернуты красным плюшем, самое время удивиться: так мебель покрывают салфеточкой; осязание и уют торжествуют над абстрактным чувством формы. В центре - экзотическая для нас кукла Мадонны с младенцем на троне, вся тоже вышитая, тканая, игрушечная. В этом театральном мире есть и два шедевра: напротив бокового входа - " Поклонение пастухов" Чимы да Конельяно (до 1510), замедленная киносцена, где все святые погружены в транс. Напротив - " Святой Николай во славе" Лоренцо Лотто (1529), где в пейзаже прячутся крошечные Георгий и дракон.
Еще более сладкий, женственный, кокетливый интерьер - у соседней скуолы Кармини (Scuola Grande dei Carmini, Лето: вт-сб 9.00-18.00, вс 9.00-13.00; зима: пн-сб 9.00-16.00
Вход - €5) то есть скуолы кармелитов - одной из Больших скуол Венеции. Орден кармелитов возник в Палестине в конце XII века, а разбогател, как и другие, на пропаганде культа Богоматери в годы тогдашней холодной войны (между католиками и протестантами). Здание построено в 1660-е годы Лонгеной; на первом этаже церковь, на втором парадный зал и гостиница (Albergo). То, ради чего сюда стоит прийти, на потолке главного зала: головокружительные росписи Тьеполо (1740-е). Возможно, голова у вас закружится не настолько, чтобы не задуматься, почему во всех сценах участвует белая тряпочка на двух бечевках, напоминающая антигриппозную повязку. Это так называемый скапуляр, наплечник; приор ордена, англичанин Симон Сток, в XIII веке догадался получить его в дар от самой Богоматери, после чего доходы кармелитов резко пошли вверх. Симон изображен в центре потолка среди могил с черепами; Мария, летящая над ним, выглядит нездоровым испарением его сознания. Как обычно в XVIII веке, Мадонна изображена не как мать и женщина, а как царица (даже скапуляр передает не она, а слуга-ангел). По своему эффекту плафон напоминает американские горки; самый крутой вираж - панно, где ангел спасает каменщика, упавшего с лесов. Вся эта риторика полета не уберегла сам потолок от недавнего сокрушительного падения, но теперь он счастливо отреставрирован.3757114

Сейчас вы уже почти на кампо Санта-Маргерита (Campo Santa Margherita). Показательно, что самое живое в Венеции кампо - продукт XIX века, когда венецианской республики уже не было; здесь вы в мире здоровой обыденности безо всяких видов на мировое господство, и это невероятно освежает. До XIX века этой площади просто не было: здесь тек канал, на берегах которого складывали отбросы, так что древностей и красот тут мало.
На ближайшем к вам конце площади отдельно стоит домик скуолы Варотари (varotari - дубильщики) с полустертым рельефом Мадонны (1725); отходящая вбок Calle del Forno может похвастать балконом на деревянных консолях. Но главное - бойкий рынок, лучшее в городе кафе-мороженое (Il Doge), лучшее место встречи (Il CaffП), лучшая пицца на вынос (Al Volo), гениальная лавка старых игрушек, точка по розливу вина и хозяйственный магазин, где пахнет опилками, как в сельпо вашего дачного поселка в 1979 году. Рано утром хозяйки выбирают тут живой морепродукт, днем носится армия школьников, а вечером в барах устраиваются студенты и активисты компартии и сидят ровно до двух часов ночи.
На дальнем конце площади поперек стоит бывшая церковь Санта-Маргерита (Santa Margherita, XVII век). Драконы на ней отсылают к легенде о Маргарите, которая появилась невредимой из чрева дракона и на основании приобретенного опыта покровительствует беременным женщинам. Ныне здесь университет; в церкви - конференц-зал, и на его театральный интерьер обычно разрешают бросить короткий взгляд. Для нагнетения эффекта стоит после скуолы Кармини и этой церкви зайти еще и в церковь Сан-Панталон (San Pantalon, через мост от кампо Санта-Маргерита, пн-пт 15.30-19.00, сб 16.30-19.00). Роспись ее потолка еще ближе к эффекту подлинного неба, куда прямиком и отправился в 1710 году безвестный, но старательный живописец Джанантонио Фумиани, свалившийся с лесов после 24-летней работы. Сюжет его росписей - история патрона церкви святого Пантелеймона, врача при дворе римского императора; еще тут есть картина Веронезе (последняя в его творчестве), на которой Пантелеймон отвергает лекарства и советы язычника Гиппократа, чтобы исцелить дитя по своему сверхъестественному ноу-хау.37

Мужайтесь, рядом есть еще один фантастический потолок XVIII века: в церкви Сан-Барнаба. Попасть туда можно, вернувшись к кампо Санта-Маргерита, через мостик Пуньи (Ponte dei Pugni), один из тех, где с древности проходили кулачные бои между николотти и кастеллани. Перил не было, правил тоже. Конкретно убивать в 1574 году запретили, но смертельные случаи все же бывали, поэтому в 1703 году бои отменили вовсе, но вражда прекратилась только в 1848 году после тайной церемонии в церкви Салюте - общее противостояние австрийским оккупантам примирило бывших врагов. Днем у моста обычно позирует фотографам красочная барка, торгующая овощами, а дальше как раз открывается чудесное кампо с белой неоклассической церковью Сан-Барнаба (San Barnaba, 1749, пн-сб 9.30-12.30). Кроме потолка (в 2003 году он был на реставрации) в церкви и на этом кампо ничего интересного нет - за исключением хармсовской атмосферы последних дней республики, когда вокруг этого храма государство поселило обнищавших аристократов (" барнаботти"). Утратив богатство и мужественный характер своих отцов, не имея по законам Венеции права наниматься на работу, они просили милостыню, стоя на площади в дорогих, хоть и рваных, шелках (носить что-либо другое им запрещалось). Единственным источником дохода оставалась для многих продажа собственных голосов в Большом совете.
Идея скорого конца жила в умах аристократии задолго до прихода Наполеона: многие решали не жениться и не иметь детей, совершая фамильное самоубийство. Такова была судьба семьи Реццонико, память о которой сохранилась в названии огромного палаццо Ка-Реццонико (Ca Rezzonico, вход с кампо Сан-Барнаба через мост или от остановки вапоретто). В 1758 году один Реццонико стал папой, другой женился на невесте из древнего рода; это был пик карьеры, но к 1810 году семья вымерла. Теперь во дворце Музей Венеции XVIII века, и зайти сюда нужно обязательно: фреска Джандоменико Тьеполо " Новый мир" заставит вас застыть в изумлении, как это происходит и с героями, которые тревожно вглядываются в горизонт и в наступающий XIX век.