От Академии до Салюте

Перейдя мост Академии, турист появляется в Дорсодуро только для того, чтобы тут же встать в очередь в галерею Академии художеств. Но не стоит следовать дурному примеру: Академия (Accademia) - один из крупнейших музеев мира, так что сюда стоит прийти отдельно, причем с самого раннего утра. Тем более что этот музей - нечто внешнее по отношению не только к Дорсодуро, но и к Венеции: он родился, когда республика умерла, потому что, пока она была жива, живопись жила в церквях, а не в музеях. Наполеон, придя в ужас от финансовых дел Венеции, которая только и тратилась что на косметику, искусство и опиум для народа, в 1805 году закрыл монастыри-паразиты, а их сокровища (те, что не увез в Париж) сосредоточил в одном месте, создав картинную галерею. Были соединены три здания: церковь Санта-Мария-делла-Карита, стоящая боком к Большому каналу (Бартоломео Бон, 1441-1452), примыкающая к ней одноименная скуола (1343, виден готический портал) и монастырь (проект Палладио, 1561; во дворе фрагмент его архитектуры - два яруса застекленных арок). Заметнее всего, как обычно, худший кусок - банальный белый фасад с колоннами (1807-1811). У церкви была когда-то и кампанила, но еще до Наполеона, в 1741 году, она рухнула в Большой канал, аккуратно подняв на волне и выложив на берег все гондолы, что в этот момент находились неподалеку.
Налево по Calle Nuova Sant Agnese идет путь к Музею Пегги Гуггенхайм. Перед сюрреализмом правильно будет вкусить немного маньеризма в палаццо Чини (Palazzo Cini) с коллекцией тосканской и феррарской живописи XV-XVI веков, однако пока (2003) коллекция на реставрации. Через кампо Сан-Вио, названное в честь святых Вита и Модеста, беззаботно слитых воедино (церковь Сан-Вио разрушена; на ее месте капелла с поздней мозаикой) вы выйдете на Fondamenta Venier на маленьком канале, живописно уставленном цветными лодками; отсюда вход в музей, а точнее Фонд Пегги Гуггенхайм (Fondazione Peggy Guggenheim). Он обосновался в цоколе недостроенного палаццо Веньер-деи-Леони, которое уже в XIX веке сдавалось внаем вместе с садом; там, где сейчас музейный магазин, в 1853 году снимал комнаты Петр Андреевич Вяземский. На его долю выпала страшная жара: князь сокрушался о недостатке зелени и называл Венецию " лысой красавицей". В начале XX века в бывшем палаццо жила поклонница футуризма маркиза Казати, красившая кусты в саду в лиловый цвет, а в 1948 году его купила племянница Соломона Гуггенхайма, не юная уже Пегги, которая как раз начала собирать коллекцию своих друзей и частично мужей - сюрреалистов и других гениев модернизма. Она прожила здесь тридцать лет, и теперь ее блестящая коллекция совершенно вросла в венецианский пейзаж. Зайти сюда нужно не по обязанности, а из желания приятно провести время: здесь прелестный сад, ресторан и выход на Большой канал.

За каналом лежит пустынный район тайных садов и кирпичных оград, украшенных старинными рельефами (вокруг Rio TerrИ San Vio). Если, напротив, пойти вдоль канала, то вы выйдете на крошечное кампьелло Барбаро (Campiello Barbaro), которое дается в руки только внимательным: они заметят мост идеальных пропорций, сельскую идиллию, замок людоеда за высокой стеной (палаццо Дарио, главный фасад которого выходит на Большой канал). Мемориальная доска сообщает, что в 1899-1911 годах здесь " жил и писал очень по-венециански" француз Анри де Ренье; именно романы Ренье (в переводе Кузмина) в свое время навели молодого ленинградца Бродского на мечту о Венеции. Тот же путь выводит к кампо Сан-Грегорио (Сampo San Gregorio) и сурового вида одноименной церкви (XV век). Ныне здесь реставрационные мастерские, а когда-то было бенедиктинское аббатство. У него два готических клуатра, один из которых спрятан в здании слева: можно приникнуть к щели в заборе, но лучше на секунду поймать его видение в открытых окнах здания, около которого вапоретто причаливает к остановке Salute.
Церковь Санта-Мария-делла-Салюте (Santa Maria della Salute, пн-вс 9.00-12.00, 15.00-17.30), Марии Целительницы, или просто Салюте, была заложена во время эпидемии чумы 1630-1631 годов, третьей и последней. В предыдущую был поставлен палладиевский Иль- Реденторе (тогда обращались к Христу Спасителю); теперь настала пора просить защиты у Богоматери. В архитектурном конкурсе победил 26-летний Бальдассаре Лонгена, который предложил архаичный, византийский, восьмигранный план, прямо выражающий символику Марии (чрево, пребывание, защита, слава). Огромную церковь, для которой в ил было вбито более миллиона деревянных свай, строили полвека, и Лонгена еще успел за год до кончины увидеть свое лучшее творение завершенным. Бело-серый узор мостовой у подножия тоже нарисован им: перед нами очень сделанный, очень совершенный, очень округлый художественный продукт. Архитектор возводил не здание, но метафору: пышные формы облакоподобны, купол, вытянутый к небу, возносит статую Марии во славу, гигантские волюты поддерживают купол без труда (они в действительности ложные: купол деревянный и в поддержке не нуждается). Сегодня эти волюты напоминают скрученные пожарные шланги, и кажется, они вот-вот развернутся и брызнут во все стороны оргиастическим фонтаном. Эта очень католическая архитектура (мотив коронации Марии в православной иконографии не встречается) всегда пользовалась огромным успехом в России благодаря своему византийскому происхождению и огромному заряду мечты, который в ней заложен.
Салюте посвящен особый праздник - 21 ноября; еще и в наши дни тысячи людей переходят в этот день Большой канал по наведенному мосту, чтобы попросить у Богоматери защиты для заболевших близких (моленная икона - критская, XII века, и считается чудотворной). Только в этот день можно увидеть церковь, какой ее нарисовал Лонгена: с широко распахнутыми дверями, откуда люди вступают прямо в центр - в лоно Марии. Обычно вход сбоку, а подкупольное пространство закрыто. Архитектура внутри главенствует над живописью, которая довольно посредственна (на стенах картины Луки Джордано XVII века, при входе в сакристию позднее " Преображение" Тициана). Чуть лучше живопись в сакристии: ранний алтарный образ Тициана (" Святой Марк со святыми", 1510) и три его плафона 1540-х годов (" Давид и Голиаф", " Авраам и Исаак" и " Каин и Авель"), а также " Брак в Кане" Тинторетто (1561), где резкая перспектива свидетельствует о стремительном наступлении чуда (на этом пиру Христос превратил воду в вино).
От Салюте, переступив через студенток художественных вузов с альбомами на коленках, можно было бы выйти к стрелке острова (Punta della Dogana), но вот уже много лет этому мешает реставрация набережной. Пока только с воды можно увидеть Морскую таможню (Dogana di Mare), театральную декорацию работы инженера Джузеппе Бенони (1677-1682).37