Вокруг улицы Брера

Если выйти из Галереи Виктора Эммануила II, пересечь площадь Ла-Скала и свернуть за театром налево, то вы окажетесь на улице Верди (via Verdi) с лучшим в Милане книжным магазином Milano Libri, несколькими банками, оркестровым входом оперы и Caffé Verdi, куда стоит зайти, чтобы попробовать «Марию Каллас» – горьковатый коктейль из дынного ликера, свежевыжатого грейпфрутового сока и апероля. Кстати, именно в Caffé Verdi (во всяком случае так утверждают здешние бармены) были изобретены классические коктейли «Беллини» и «Россини» (шампанское с персиковым и клубничным соками соответственно). Впрочем, у «Верди» для их изготовления используют соки из пакетов, в то время как в баре открывшегося неподалеку отеля Hyatt к шампанскому подмешивают все только что выжатое. Почувствуйте разницу. И довольно о коктейлях.

Дальше, за светофором и трамвайными путями, начинается улица Брера (via Brera). Передвигаться по ней следует осторожно: тротуара на одной из самых узких улиц Милана нет, а автомобилисты здесь носятся довольно лихо. Зажатые с двух сторон домами, первые этажи которых занимают галереи, старые парфюмерные магазины, кондитерские и антикварные лавки, машины и люди соревнуются в реакции и искусстве выживания.

Сразу за перекрестком, в доме №2 – клон тичинского Cavalli e Nastri. Владельцам гламурного секонд-хенда, загнанного в рамки приличного бутика, стало тесно в молодежном районе у каналов, и они открыли филиал на Брере, в котором, покопавшись, можно найти жакет Chanel времен самой Коко, бабушкину шляпу или какую-нибудь современную бижутерию, пытающуюся выглядеть как винтажная.

В этом же доме бутик мебельной компании Arte & Cuoio. Кроме диванов в нем торгуют блокнотами, кошельками, портфелями, даже карандашами в кожаной оплетке – не пропадать же обрезкам, остающимся от раскроя обивки для больших мебельных форм.

Если автомобили загнали вас влево, на улицу Кармине (via del Carmine), где балконы стоящих напротив домов касаются друг друга, стоит протиснуться по ней до церкви Санта-Мария-дель-Кармине (Santa Maria del Carmine), куда в 1814 году разъяренные очередным повышением цен на соль миланцы подбросили тело забитого до смерти министра финансов. Правда, с архитектурной точки зрения эта церковь ничем особенным не отличается. Храм, построенный на ее месте в XIV веке, не простоял и пятидесяти лет; нечто более долговечное удалось соорудить только со второй попытки (позаимствовав кирпичи с развалин надвратной башни замка Сфорцеско). Фасад украсили уменьшенными гипсовыми копиями статуй с Дуомо.

С площади Кармине (piazza del Carmine) к бывшему кварталу красных фонарей ведет изогнутая дугой улица Мадоннины (via Madonnina). Сюда вообще-то лучше всего приходить ночью: несколько типичных брерских заведений (Ragno в №11, Biblos в №17, L’Ecurie в №3) с широким ассортиментом алкогольных напитков и опытными барменами гарантируют правильное восприятие окружающей действительности. А действительность будет атаковать вас кошачьими визгами караоке, непрекращающимися репетициями ударника-любителя на втором этаже пятнадцатого дома и мелькающими в табачном дыму призраками топ-моделей.

Помимо баров на Мадоннине и окрестных улицах в последние год-два появилось множество магазинов, торгующих недорогими сумками, бижутерией, одеждой и обувью, сделанными в какой-нибудь крохотной мастерской на миланской Пикколо-Арнаутской. К тому же открыты эти магазины до глубокой ночи (что для Милана совсем не свойственно). Один подобный бутик находится в самом пекле бывшего квартала разврата и сладострастия – на улице Сан-Карпофоро (via San Carpoforo). В San Carpoforo 3 продаются вещи Патриции Пазетто – девушки, не захотевшей вливаться в индустрию, но в полном соответствии с законами природы и этой самой индустрии дважды в году обновляющей коллекции в своем магазине. Патриция делает мужской и женский трикотаж, подгоняемый по фигуре, вещицы для дома, игрушки, модные аксессуары – и ни от кого, кроме своих клиентов, не зависит. Вот все говорят, что нынче будет моден коричневый, а Патриция назло гуччам-прадам рисует все зеленым фломастером. Журналы предлагают одеваться в синий с полосочкой, а ей оттуда, со второго этажа бутика на Сан-Карпофоре, этот синий видится красным. И ведь права Патриция, так как ничто, кроме вашего собственного вкуса и настроения, не должно и не может влиять на то, в чем вы завтра выйдете из дома.

Еще одно небольшое частное ателье находится по другую сторону от Санта-Мария-дель-Кармине – надо, выйдя из церкви, повернуть не направо, на Мадоннину, а налево, повернуть за угол и пройти по небольшой Човассо (via Ciovasso) до улицы Орсо (via dell’Orso). Здесь в угловом доме продаются и шьются на заказ вещи под маркой Pat e Marvin. Кто такие эти Пэт и Марвин, автору выяснить не удалось, но из хороших итальянских материалов хорошие итальянские портные сошьют вам хорошее итальянское платье за 48 часов. Всего-то двое суток ожидания, а по возвращении вы сможете рассказывать, как трудно записаться к вашему миланскому портному.

Рядом в небольшом палаццо на Човассо – невероятно приятный антикварный салон Slobs. Позвоните в дверь, вас встретят, предложат кофе, а затем проведут по дому, где вы сможете купить абсолютно все – от тапочек и ваз с цветами до старинной мебели и развешанных по стенам картин.

Но вообще-то по части картин лучше обращаться в расположенную неподалеку Пинакотеку Брера (Pinacoteca di Brera), занимающую часть огромного дворца Академии изящных искусств. Когда-то на этом месте была лужайка (braida), от которой и пошло название всего квартала, потом построили монастырь. Императрица Мария Терезия, которой страшно нравился здешний квадратный двор с двойной аркадой (в его центре Канова в 1811 году водрузил бронзового Наполеона в виде обнаженного бога Марса), постановила устроить здесь Академию с библиотекой (Biblioteca Braidense) и картинной галереей. При ней же в бывшем колледже открылась Астрономическая обсерватория (Osservatorio Astronomico), спроектированная Руджером Босковичем, а на задворках был разбит Ботанический сад (Orto Botanico). Пинакотека Брера – одно из крупнейших в мире собраний живописи. В ее коллекции имеются шедевры Рафаэля, Пьеро делла Франчески, Рубенса, Мантеньи и Модильяни.

У выхода из Академии постоянно дежурит антиквар с тележкой, торгующий не только старыми телефонными аппаратами, подсвечниками, чьими-то бюстами и прочей ерундой, но и цветными карандашами, необходимыми студентам во время занятий. За то старика и не гонят. А каждую третью субботу месяца на улицах Брера и Фьори-Кьяри (via Fiori Chiari) проходит антикварный рынок – в этот день количество стариков с тележками резко увеличивается, появляется возможность покопаться в рухляди и приобрести картины, украшения, книги и почтовые открытки. Если последние два пункта вас интересуют особенно, загляните на соседнюю улочку Форментини (via Formentini) – там почти ежедневно расставляют лотки со своими сокровищами букинисты и продавцы старых открыток.

В обычный день эти кварталы – одно из самых правильных мест в Милане, чтобы оказаться там во время обеда. Вся улица Фьори-Кьяри и остаток Бреры до пересечения с улицей Понтаччи (via Pontaccio) до отказа забиты ресторанами. Главное – решиться и выбрать-таки один из них: ориентируйтесь по вывешенным меню и доверяйте интуиции. Особо рекомендуется недавно открывшийся моцарелла-бар Abiká на углу Фьори-Кьяри и Меркато (via Mercato), а также Sogo Brera на улице Фьори-Оскури (via Fiori Oscuri) – едва ли не лучший японский ресторан в городе.

Если время подкрепиться еще не пришло, то можете обратить свое внимание на расположенное напротив парадного подъезда Пинакотеки палаццо Кузани (Palazzo Cusani) c барочным фасадом 1719 года и двумя одинаковыми подъездами (via Brera 13/15). Последнее обстоятельство объясняется причудами братьев-заказчиков, которые во что бы то ни стало хотели иметь независимые входы в резиденцию.

Следующий важный дворец квартала, палаццо Ферре (Palazzo Ferré, via Pontaccio 21), принадлежит Джанфранко Ферре. Служебный вход его смотрит на улицу Фьори-Кьяри, а главный (тот, откуда можно разглядеть колонны, обтянутые кожей аллигатора, и белую стену, испещренную автографами знаменитостей) – на улицу Понтаччо, где расположен еще и офис компании Gucci. Кстати, среди упомянутых автографов имеются росписи Олега Янковского и Юрия Башмета.

Напротив дворца Ферре – проход к раннехристианской базилике Сан-Симпличано (San Simpliciano), основанной еще святым Амвросием в IV веке. Правда, перестраивалась она столько раз, что от оригинального сооружения остались лишь следы от арок на фасаде.