От пьяццы к мосту Академии

Этот путь гораздо комфортабельнее мерчерий - улицы тут были расширены в XIX веке. Здесь вообще многое напоминает о новом времени, да и открывается он за колоннадой Наполеоновского крыла. Это - Венеция light, для начинающих, европеизированная, в которой нет ничего средневекового. Один из домов по Salizzada San MoisП (тот, где гостиница Firenze) сохранил вывеску шляпника- поставщика австрийского император- середины XIX века, когда Венеция была чудаковатой провинцией Вены. Следующий переулок налево- калле Ридотто (Calle del Ridotto), где в палаццо Дандоло (1332) с 1638 по 1774 год работал самый популярный в Венеции игорный дом. В его десяти залах играть могли все желающие, но только в масках. Закрыт Ридотто был в конце концов из финансовых опасений: сыновья патрициев проматывали здесь золотой запас страны. Известное мотовство чувствуется и в архитектуре церкви Сан-Мойзе (San Moise, Алессандро Треминьон, 1668,
пн-сб 15.30-19.00, вс 9.00-12.00, 15.30-19.00), которая на вашем пути слева; в XIX веке с ее фасада даже пришлось снять несколько скульптур, так как здание грозило рухнуть. Этот фасад осмеян всеми архитектурными теоретиками: чистая классическая основа тут действительно покрыта какой-то мелкой скульптурной плесенью. Зато таких верблюдов вы не увидите нигде. Их автор, скульптор Генрих Мейринг, также изваял в интерьере гору Синай практически в натуральную величину. Может быть, эта скульптура покажется вам немного оперной; но ведь тут же и микрофон, заготовленный для проповеди.
Под углом стоит другое здание, тоже многократно охаянное, - модернистский отель Bauer (1960-е); но если понять эту непристойно голую постройку как полемический выпад, она покажется интереснее. Обратите внимание на острый угол фасада - одна стена слегка вогнутая, чтобы шпилька венецианским красотам была побольнее.
За мостом начинается калле 22 Марта (Calle XXII Marzo), витрина самых дорогих магазинов города. Стильно здесь было бы отобедать в ресторане La Caravella, а до бутербродов лучше не опускаться, поскольку они ненамного дешевле. Свернув направо на калле Делле-Весте (Calle delle Veste), вы, если не застрянете в хорошем баре Vino Vino, выйдете на кампо Сан-Фантин, где стоит знаменитый театр Ла Фениче (La Fenice, " Феникс"). Кампо спрятано так, что здесь ходят лишь те, кто знает дорогу; театр виртуозно вписан в участок между каналами, и одно это придает этому крошечному кварталу ореол избранности. К тому же Ла Фениче, в отличие от других музыкально-театральных учреждений Венеции, не дешевка, а оперный театр высочайшего уровня и серьезный концертный зал. Без него городу явно не хватает класса - а театра все нет: 20 января 1996 года он сгорел при подозрительных обстоятельствах. Огонь занялся в двух местах сразу, сигнализация была выключена, каналы вокруг как нарочно спущены для очистки, а в результате пожара фирмы-реставраторы получили многомиллионные контракты. Восстановление шло очень долго, но, похоже, закончится: открытие обещано в декабре 2003 года, но, скорее всего, произойдет в 2004-м.
Неоклассическое здание построено молодым Джанантонио Сельва в 1792 году, на закате республики, и в нем есть рафинированность, свойственная концам эпох. Интерьер - дорогая игрушка: деревянный, плюшевый, интимный, с великолепной акустикой. Театру пришлось стать очагом патриотической фронды в годы австрийской оккупации. На премьерах " Риголетто" и " Травиаты" на сцену бросали букеты с именем Верди - посвященные знали, что это еще и аббревиатура Vittorio Emanuele Rе D Italia - Виктор-Эммануил, король Италии.

Маленькое кампо Сан-Фантин (Campo San Fantin) само похоже на декорацию: так и кажется, что сейчас сверху спустят большую желтую луну и кто-то запоет. В партере - столики легендарного ресторана Teatro, а в любовно расставленных фасадах есть нечто картонное. Один из них - лаконичная церковь Сан-Фантин (Себастьяно да Лугано и Скарпаньино, 1507-1564); другой - барочное (Алессандро Витториа, 1592-1600) здание, где с 1812 года находится Атенео-Венето (Ateneo Veneto), благотворительное общество наук и искусств. До этого здесь была благотворительная организация средневекового типа - скуола Сан-Джироламо, члены которой сопровождали смертников к месту казни (поэтому она называлась еще Scuola della Buona Morte, " скуола доброй смерти"). Внутри это типичное венецианское учреждение, кого бы оно ни поддерживало - узников или науку; оно до краев наполнено живописью. На стенах, потолках, над дверями Веронезе, Строцци, Фонтебассо... Все носит приятно жилой, а не музейный характер.
Калле 22 Марта, если на нее вернуться и пойти дальше, выведет на кампо, названное по церкви Санта-Мария-дель-Джильо (Santa Maria del Giglio, то есть Cвятой Марии с Лилией,
сентябрь-июнь: пн-сб 10.00-17.00, вс 13.00-17.00; июль-август: пн-сб 10.00-17.00. Вход - €2, входит в систему Chorus). Как и в Cан-Мойзе, перед вами позднее барокко, выделывающее разные скульптурные фортели от глубочайшей скуки (Джузеппе Сарди, 1678-1683). Фасад был сделан на деньги семейства Барбаро; только их, а вовсе не святых, вы и видите (в компании Чести, Славы, Добродетели и Мудрости). Самый молодцеватый, полководец Антонио, был уволен за некомпетентность во время обороны Кандии (Ираклион на Крите), что не помешало украсить цоколь рельефами венецианских крепостей, включая и Кандию. В сакристии хранится " Мадонна с младенцем" якобы Рубенса, но некоторыми эта атрибуция оспаривается.
Над домами все еще маячит белый призрак Фениче; свернув в переулок (Calle Piovan, он же Gritti) мимо магазина Bevilacqua, можно в конце увидеть портал театра, выходящий на воду. Если же идти вперед, то один шаг и вы на кампьелло Фелтрина (Campiello Feltrina), где стоит розовое готическое палаццо Малипьеро (Palazzo Malipiero) - здание характерной административно-хозяйственной судьбы: в Средние века это была одна из многих ведомственных гостиниц - дом для приезжих из города Фельтре. Со временем управляющие таких домов начинали их cамовольно сдавать, и хотя еще в 1502 году эту " приватизацию" пытались запретить, тяжбы велись до наполеоновских времен.
Следующая площадь - кампо Сан-Маурицио (Campo San Maurizio) с красивой неоклассической церковью Святого Маврикия, которая напоминает минималистскую архитектуру Французской революции (Джанантонио Сельва и Антонио Дьедо, 1806-1828). Церковь всегда закрыта. Слева от нее другой памятник благородных, чистых форм - рельефы начала XVI века на здании бывшего землячества албанцев, скуола Дельи-Албанези (на углу Calle Piovan- но не той, что упомянута выше). Определяют атмосферу кампо антикварные лавки, как ультрадорогие (Trois, где торгуют подлинными и новыми тканями в стиле модерн), так и более доступные. Несколько раз в год здесь бывает антикварный рынок, где средневековые мадонны соседствуют с целлулоидными пупсами 1950-х годов. В палаццо Росси (N2757-2758) зимой 1884-1885 годов жил художник Михаил Врубель, готовившийся писать иконы для Кирилловской церкви в Киеве. Врубель честно изучал византийские мозаики (тогда не популярные абсолютно ни у кого, кроме упрямых православных), однако в его эскизах проглядывает в первую очередь лицо одной киевской дамы, кстати (или некстати), жены спонсора всего проекта. В Киев Врубель вернулся в бархатном костюме с панталонами до колен, чем наделал там немало шуму.

Над кампо Маурицио нависает накренившаяся кампанила соседней церкви Санто-Стефано; выйдя к воде за церковью Сан-Маурицио, можно увидеть, какими мощными контрфорсами ее укрепляли. А переходя следующий за кампо Маурицио мостик, взгляните направо: апсида церкви Санто-Стефано -уникальный случай в Венеции - перекинута поверх канала. В отлив под ней проходит гондола.
Сама церковь Святого Стефана (Santo Stefano. Сентябрь-июнь: пн-сб 10.00-17.00, вс 13.00-17.00; июль-август: пн-сб 10.00-17.00. Вход в сакристию - €2, входит в систему Chorus), стоит на следующем кампо, одноименном ей. Постройка готическая, XIV века, самая красивая часть - портал со стороны переулка. Внутри церковь просторная, достойная, с живым, не тронутым коммерцией духом; в древности ее шесть раз переосвящали из-за то и дело случавшихся в ней убийств, и, видно, в последний раз вышло освятить крепко. Особой формы деревянный свод напоминает днище корабля; бронзовая бляха в полу - надгробие адмирала Франческо Морозини, последнего героя морских сражений Венеции. Справа от алтаря дверь в сакристию, где хранятся три поздних Тинторетто: " Моление о чаше", " Омовение ног" и одна из " Тайных вечерей", которых в Венеции несколько - и все разные.
Огромное кампо Санто-Стефано (на картах оно еще бывает обозначено как Campo Francesco Morosini), где вплоть до начала XIX века устраивались бои быков, - одно из главных в Венеции мест встречи, чему служит и местный " памятник Пушкину" - фигура писателя-демократа XIX века Никколо Томмазео, у которого из-под пальто вываливаются увесистые тома. Помимо достаточно приятных (хотя и недешевых) кафе, на кампо есть и более современное место встречи - лучший в городе интернет-пункт Net House, открытый до 2 часов ночи. В глубине (N3395) стоит прямо-таки петербургское по масштабам палаццо Пизани (1614-1615), громкими руладами сообщающее о своем нынешнем назначении, - теперь это консерватория. Белая церковь Святого Виталия, Сан-Видал, фасад которой копирует образцы Палладио, находится уже на соседнем кампо Сан-Видал. Вечерами в ней концерты, но загляните сюда днем, когда продают билеты, - в алтаре трогательный Карпаччо (святой Виталий с компанией, на чудесном смирном коне). Если вас интригует сад за высокой стеной, то это палаццо Кавалли-Франкетти (1870-е), где сейчас расположен один из многочисленных культурных фондов; поднимаясь на мост Академии, слева вы увидите насупленного льва с табличкой " Lavoro" (" Труд") в зубах, который сторожит этот роскошный сад.3581782